Hardlex je ipak bolji!

 

    Seiko je brend sa dugom listom inovacija i originalnih tehničkih rešenja u časovničarstvu. Jedna od bitnijih stavki u tehničko-tehnološkoj trci jesu novi materijali, a ovaj japanski gigant je dobro poznat kao lider u tom polju. Seiko u svojim postrojenjima proizvodi sintetičke rubine, safire, ali je poznat i po manufakturnom izumu koji se zove Hardlex Crystal.

    Hardlex se koristi kao staklo koje pokriva brojčanik, a mišljenja oko toga kakvog kvaliteta je to staklo su i te kako podeljena. Tačno je da danas mnogi brendovi koriste safirno staklo, čak i u nekom nižem cenovnom rangu. Tehnologija je znatno napredovala i cena proizvodnje više nije tako visoka. Safir jeste dosta otporniji na grebanje od bilo kog drugog minerala, jer posle dijamanta ne postoji čvršći materijal na planeti. Međutim, mnogi odbacuju Hardlex kao inovativan materijal i predstavljaju ga kao komercijalni naziv za običan mineral prosečne tvrdoće. 

    Da li je to tačno, ili ne, probaću da dokažem u ovom tekstu.

Šta je Hardlex?

 

    Mnogi su znaju da Seiko notorno ne želi da stavi safirno staklo u svoje pristupačnije ili relativno pristupačne modele, pogotovo u one iz linije Prospex. Za njih je rezervisan Hardlex. Često se i sreće taj naziv po tekstovima raznih blogova, ali se ne nudi neko detaljnije pojašnjenje. Čak je i Seiko škrt u objašnjenju, kad god neko postavi to pitanje. To sam zapravo i uradio. Direktno, preko mejla.

   Odgovor je bio prilično škrt, iako ne sporim da su rekli sve kao što jeste: Hardlex je naša vlastita formula neorganskog kaljenog mineralnog stakla, koje je čvršće od standardnog mineralnog stakla ili akrilnog stakla.

    Dobro... Uz malo više istraživanja, dobio sam konkretniji odgovor: Hardlex se proizvodi zagrevanjem mešavine barijuma i silicijuma. Temperatura, razmera i proces proizvodnje su korporativna tajna. Ovaj materijal dolazi u nekoliko nivoa kvaliteta i tvrdoće, i otporniji je na ogrebotine od uobičajenog mineralnog stakla.

 

    Dakle, čak i Hardlex ima više nivoa tvrdoće, pa je to možda razlog što neki veruju da je to odličan izbor za profesionalni ronilački sat ili alat koji pokazuje vreme, dok se drugi nose mišlju da Hardlex nije ništa drugo do fensi naziv za obično mineralno staklo i ne zaslužuje da bude u satovima iznad 200 ili 300 evra. To zavisi od iskustva ljudi, godišta i cene sata, i drugih uslova.

    Što se mene tiče, nikada nisam izgrebao Hardlex, i pored nekih ozbiljnijih udaraca, koji su ostavljali tragove na mineralnim staklima drugih brendova u mojoj kolekciji. Slika dole možda dokazuje koliko je Hardlex otporan:

 

Ogrebotina se nalazi ispod nivoa stakla

        Običan udarac o tvrdu površinu u prolazu je ostavio traga na nerđajućem čeliku, ali ne i na Hardlex staklu. To nije bio neki ko zna kako jak udarac, ali za najveći broj osoba, to je najčešći i jedini razlog grebanja stakla na satu. Većini ljudi ovo je dovoljno da upropaste staklo. Samo što neki ljudi zaista ogrebu Hardlex, do te mere da mi je nepojmivo šta oni rade sa satom!

Koliko je hardlex zaista otporan?

    Hardlex kristal jeste otporan do određene tačke. Seiko nije specifično odredio tvrdoću ni prema jednoj skali koja se za to koristi. Najčešće korišćena je Mohsova skala tvrdoće materijala, koja broji od jedan do deset.

    Dijamant je najtvrđi materijal na planeti i on je prema Mohsu označen cifrom 10. Talk je najmekši sa tvrdoćom 1, gips je 2... i tako dalje. Naravno, postoje i materijali koji ne mogu biti označeni celim brojem, pa tako imamo razne minerale od 4,5 do legura čelika od kojih se prave ekseri od 6,5 i da ne nabrajam.

    Mohsova skala je bitna za potrebe ovog teksta zbog merenja tvrdoće raznih tipova stakala, upravo zbog toga što su mnogi uvereni da im je tvrdoća identična. 

    Kaljeno staklo, koje možemo naći kod jeftinijih Casio satova, nalazi se na broju 4 na Mohsovoj skali. Mineralno staklo je 5, mada neki brendovi u opisu svojih satova navode čvrstoću 6 za isti tip stakla. Pretpostavljam da i tu nalazimo varijante različite tvrdoće. Problem je što Seiko samo naznačava da je Hardlex tvrđi od toga, ali ne i koliko. 

    Istraživanjem na ovu temu, došao sam do zanimljivih otkrića. Jedan video mi je posebno privukao pažnju, i uz odobrenje autora tog videa, kratko ću vam predstaviti i komentarisati rezultate testiranja tvrdoće kristala.

    U pitanju je Ben's Watch Club, gde je autor videa, Ben Artur, koristio poseban alat za testiranje tvrdoće materijala, sa slike dole.

 

Specijalan alat za testiranje tvrdoće materijala:
Mohs' Hardness Test Kit
Foto: Ben's Watch Club

    Ukratko, alatke imaju na krajevima ušrafljene različite materijale, određene tvrdoće. Najmekši je platični vrh, i njime, naravno, ne možete izgrebati nijedno od vrste stakala koje se nalaze na satovima, bez obzira na silu koju primenite. Test, naravno, nije potpuno naučan, ali predstavlja odličnu referencu na realne uslove kada zakačimo staklo sata o određeni materijal.

 

Plastičan vrh je obeležen brojem 2, a gvozdeni je broj 6
Foto: Ben's Watch Club

 

    Različiti vrhovi alatki su obeleženi brojevima od dva do devet, predstavljajući samu tvrdoću materijala prema Mohsovoj skali. Prema objašnjenju napisanom na kutiji alata, da bi određeni vrh ogrebao staklo, mora imati veći broj, tj. veću tvrdoću od testiranog stakla. Poslednja alatka ima oznaku 9, i napravljena je od volframa, najtvrđeg metala, ali je s njim izuzetno teško izgrebati safirno staklo, koje je slične tvrdoće. 

 

     Kako je test izgledao?

    Ben je na običnom papiru odštampao naziv kristala, a ispod toga je označio brojeve od dva do devet. Ispod svakog broja je koristio alatku odgovarajuće tvrdoće i posmatrao je rezultat, tj. da li će se javiti oštećenje na staklu.

     Bez ikakvog iznenađenja, akrilno staklo na tom testu je izgrebano već alatkom broj tri, čiji je vrh od bakra. Ali kako su se pokazali mineralno staklo i Hardlex?

 

Foto: Ben's Watch Club

     

    Obe vrste stakla su izdržale prva grebanja, ali na broju šest su se pojavili prvi plitki tragovi na mineralu. Staklo je popustilo, iako se to teško može videti golim okom.

 

Sitni tragovi na mineralnom staklu na broju šest
Foto: Ben's Watch Club

    

    S druge strane, Hardlex je ipak preživeo šesti nivo bez packica, kao i sedmi nivo, što potvrđuje ono što mi je Seiko odgovorio u mejlu. U nastavku smo došli i do odgovora kolika je tvdroća manufakturnog kristala iz Japana.

 

Hardlex je popustio tek na testu broj 8
Foto: Ben's Watch Club

 

    Lično, nisam očekivao veliku razliku, međutim, slika govori više od reči. Izuzimajući dijamant, određena vrsta relacije se primenjuje na Mohsove standarde i izračunato je da je svaki nivo na skali za oko 60% tvrđi od prethodnog. Dva broja razmaka je prilična razlika u tvrdoći ova dva materijala.

    Na ovom linku možete videti ceo test koji je Ben Artur uradio na mnogim tipovima kristala: Scratching Every Watch Crystal To See Which Brands Are Lying! - Ultimate Crystal Scratch Test

 

Zaključak

    Seiko Hardlex nije isto što i obično mineralno staklo. Očigledno je bar duplo tvrđi materijal, dobijen tehnologijom koju Seiko poseduje a ne želi javno da deli svima. Svakako je to bila njihova velika prednost u pristupačnom cenovnom rangu. Međutim, danas je i sam safir postao prilično jeftin za proizvodnju, pa je pitanje zašto Seiko ipak ne koristi safir, koji je dodatnih 60% tvrđi od njihovog manufakturnog kristala, potpuno legitimno. 

 

Hardlex ipak nije tako lako oštetiti, kao što se priča

 

    Možemo da spekulišemo, ali nijedan odgovor nije definitivan, i poznat je samo čelnicima ovog japanskog časovničarskog giganta. Oni znaju šta rade i sigurno imaju valjane razloge. U to ne treba sumnjati.

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

VEST: 40 godina G-Shocka i novi limitirani modeli!

 

    Kada je nešto zaista dobro, to traje. Casio ove godine proslavlja četrdeset godina postojanja linije popularnih satova G-Shock. To dosta govori.

    Prilikom lansiranja 1983. godine, G-Shock model DW-5000C, sa svojom revolucionarnom strukturom otpornom na udarce, postao je prvi ručni sat koji negira konvencionalnu ideju o satu kao lomljivom predmetu. Na taj način, uspostavio je novi žanr ručnih satova. Možete da ne volite modele koji rade na baterije, da ne podnosite digitalan displej, ali jedno je sigurno, G-Shock je osigurao mesto u horološkoj istoriji, za vek vekova.

 

     

    Šta ga to čini tako posebnim? Kao podbrend, G-Shock se fokusira na četiri faktora u potrazi za najvišom mogućom otpornošću na udarce, pritisak, gravitacione sile i temperaturu, pa izdržava sve vremenske uslove, ili bolje reći nepogode. 

    Primarni ciljevi su robustnost, koja obezbeđuje pouzdano nošenje u bilo kom okruženju, i praktičnost, koja obezbeđuje pouzdan rad u svim okolnostima. Ovi ciljevi uslovljavaju i sam dizajn sata. To je ujedno i razlog zbog čega se klasični pravougaoni dizajn nije promenio punih četrdeset godina.

    Novi limitirani modeli se dele u tri potkategorije i dva samostalna modela. U ponudi su linije Recrystallized, Adventurer's Stone i Red Flare, kao i samostalni limitirani modeli Gassan i Eric Haze.

    Fokusiraću se na modele koji zaista otelotvoravaju filozofiju i izgled prvog G-Shock modela ikada nastalog. To su tri zanimljiva modela iz Recrystallized serije.

RECRYSTALLIZED

 

    Casio je poznat po tome da obeležava svakih pet godina postojanja G-Shock linije sa novim limitiranim modelima. Cene su uvek više, ali je dizajn unikatan i ljubitelji uvek imaju nešto novo i zanimljivo da otkriju.

    Ovaj put, u završnoj obradi se kombinuje tzv. rekristalizacija nerđajućeg čelika i tehnologija dubokog očvršćavanja. Inventivni dizajn ovih satova pruža neuporedivu čvrstoću i lepotu.

    Sama tehnika ojačanja čelika svakako pristaje jednom robustnom satu kakav je G-Shock, ali ta tehnika dodaje i jedan zanimljiv estetski aspekt dizajnu. Rekristalizacija nerđajućeg čelika i očvršćavanje u dubokom sloju omogućava spoljašnji dizajn sa izuzetno originalnim izgledom sjaja. Dodatne primene jonske obloge (IP), titanijum karbida (TiC) i drugih premaza daju prelepe boje i neverovatan kristalni odsjaj.

 

Kristalizacija čelika na kućištu i narukvici

     

    Ova tehnologija stvara tvrdi sloj unošenjem ugljenika u površinu čelika. Za razliku od premaza, proces daje povećanu čvrstoću očvršćavanjem samog materijala. Dakle, Casio uvek dizajnira sa idejom da finalni produkt bude izdržljiv. Liniju predstavljaju tri modela: DW-5040PG, GMW-B5000PS i GMW-B5000PG.

    DW-5040PG

    Osnovni model za 40. godišnjicu je DW-5040PG, i dolazi u crnom gumiranom kućištu, koje se na prvi pogled mnogo ne razlikuje od drugih osnovnih modela. Međutim, lepota je u detaljima.

 

    Odajući počast originalnom modelu iz 1983. godine, ovaj sat karakteriše proces rekristalizacije i dubokog očvršćavanja koji se primenjuje na poleđini, na poklopcu kućišta, kao i na kopči i metalnoj gajki. Metalni kristalizovani detalji su u zlatnoj boji.

 

    Pored toga, okvir kućišta i kaiš su napravljeni od smola na biološkoj bazi kako bi se smanjio negativan uticaj na životnu sredinu. Reči Project Team Tough krase brojčanik, a na poleđini kućišta je ugraviran logo godišnjice. Na zlatnoj gajki su ugravirane četiri zvezdice u znak sećanja na četiri decenije postojanja podbrenda. Još jedna zvezdica je ugravirana na dugme na donjoj levoj strani kućišta, kao još jedan zanimljiv mali detalj koji nije odmah uočljiv.

    Natpis Project Team Tough je ime tima koji je radio sa Ibe Kikuom, tvorcem podbrenda G-Shock, na razvoju prvog modela 1983. godine. Tim je otelotvorio Ibeovu viziju o izgradnji izdržljivog sata koji se ne bi pokvario čak i ako bi pao sa veće visine u delo sa satom koji ima strukturu otpornu na udarce bez premca. Više o tome možete pročitati ovde: G-Shock, istorija legende.

    Prateći temu prvog sata, modul je onaj osnovni – 3421. Nema ekstra tehničko-tehnoloških rešenja, samo jednostavan, pouzdan G-Shock kvarcni modul sa LCD displejem, ali u zlatnoj boji. Kao što rekoh, Casio je pazio na detalje.

 

    GMW-B5000PS

 

    Tekstura nerđajućeg čelika za ovaj model je poboljšana ne samo procesima rekristalizacije i dubokog očvršćavanja, već i dodatnim TiC premazom. Na zadnjoj strani kućišta, na poklopcu, takođe je nanesen TiC premaz i ugraviran je logo 40. godišnjice. Zvezdica je ugravirana na dugmetu na donjoj levoj strani kućišta, a fraza SINCE 1983 krasi brojčanik.

    Ovaj model ima i drugačiji modul. Ne samo da je odrađen u negativu, već ima napajanje na solarni pogon, Bluetooth® i radio-kontrolu za neprikosnovenu tačnost i pouzdanost – Multiband 6. Pored toga, modul sadrži i Super illuminator – puno automatsko LED pozadinsko osvetljenje visoke iluminacije za najbolju moguću čitljivost u mraku.

    Narukvica je metalna, i takođe kristalizovana kako bi se dizajnerski ujednačila sa ostatkom sata.

 

GMW-B5000PG

 

    Ovaj model ima identične specifikacije kao prethodni, ali dolazi u zlatnoj boji. Modul je sličan i dolazi u klasičnoj pozitivnoj varijatni, sa sivim LCD displejem.  

    Za ovaj model, sve spoljašnje komponente od nerđajućeg čelika se tretiraju procesima rekristalizacije i dubokog očvršćavanja, a zatim se primenjuje IP boje zlata. Poleđina kućišta takođe ima premaz sa gravurom logoa 40. godišnjice. Praktično, sve je isto osim boje.

Za one koje interesuje, kutije će izgledati ovako:

 

 

 

    Casio je napravio nešto posebno za godišnjicu, a da li vredi izdvajati dva do tri puta veću cenu u odnosu na slične, nazovimo obične modele, ostaje na kupcu da odluči. Jedno je sigurno, ove modele je teško pronaći i kupiti, a cene im vrtoglavo skaču kako vreme prolazi. Od vih Casio modela, limitirani G-Shock satovi, izdati za 25, 30, 35. i 40. godišnjicu ne samo da drže cenu, nego poskupljuju do neslućenih visina. Probajte da ih pretražite onlajn, bićete iznenađeni...

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Ronilački alat: Orient Triton (recenzija)

    Orient je brend o kojem sam mnogo pisao, i to iz opravdanih i valjanih razloga. Mogu da kažem da prave neke od najboljih pristupačnih satova u svom cenovnom rangu ako gledate na kvalitet, završnu obradu i izdržljivost.

    Pre nego što se udubimo, vredi znati da je Orient Triton poznat i kao Orient Neptune. Jedan sat, dva naziva. Razlog je taj što su prvi nadimak dali ljubitelji brenda, a kasnije je Orient isti taj model označio kao Neptune, uglavnom da bi izbegao tužbu, jer je neko već licencirao naziv Triton. 

    Ako se malo bolje upoznamo sa starom rimskom mitologijom, primetićemo da je Neptun bog mora, a Triton je njegov sin. Danas na tržištu postoji tzv. Baby Triton. Taj model je zadržao oblik kućišta, ali sve ostalo je, najjednostavnije rečeno, manje. Logično bi bilo da ozbiljniji, stariji, ISO sertifikovani ronilački sat zovem Neptun, a njegovog naslednika Triton, ali, zbog navike, ostaćemo pri nazivu iz naslova u daljem tekstu.

    Dakle, Orient Triton je napravljen kao ronilački sat i nudi sve što očekujete od ronilačkog sata. Dostupan je u tri različite verzije:

 

     Referenca EL0001B00A – crni model, koji će biti detaljnije opisan u ovoj recenziji u nastavku teksta:

 

     Referenca EL0002L00A – plavi model:

 

   Referenca EL0003B00A – crni model, sa zlatnim okvirom, markerima i kazaljkama:

 

 

    Ono što je na prvi pogled jasno jeste slična robustna estetika kao  kod modela Saturation Diver, koje možete dobiti za delić cene od pomenutog modela. Glavna konkurencija bi mu bili Seiko ronilački satovi u rasponu od 250 do 350 dolara, koje Triton može prosto da oduva. On ima safirno staklo, indikator rezerve snage, bolju narukvicu, bolju preciznost mehanizma na papiru, i dolazi u veličini sličnoj popularnom SKX007. Triton apsolutno može da postidi sve druge ronilačke satove u ovom cenovnom rangu, bili oni japanski, švajcarski ili brend iz neke druge zemlje porekla. Danas je, doduše, skuplji, jer ga nema u prodaji, pa mu je cena skočila na oko 450 evra. Međutim, i u tom cenovnom rangu teško da ima boljeg ronilačkog sata.

Kućište

 

Orient Neptune / Triton
EL0001B00A

    Kućište je od nerđajućeg čelika prečnika 43,4 mm i debljine 13,5 mm. Relativno je veliki sat, ali ne preterano ako se uzme u obzir da je to pravi sat za ronjenje. Ima sportski izgled na zglobu i najpogodniji je za muškarce sa srednjim do velikim zglobovima. Zahvaljujući kompaktnijoj dužini od ušica do ušica on dobro stoji na ruci, ali se čini da stoji previsoko, zbog svoje debljine. Praktičnije je da se nosi leti, uz kratke rukave.

    Na mom zglobu obima 18 cm je na granici nosivosti.

 

     

    Sve u svemu, sat ima klasičan dizajn inspirisan ronilačkim modelima, brušen je na vrhu i poliran sa strane. Ušice imaju zakošene ivice, polirane, a ovo samo pokazuje da je Orient zaista obratio pažnju na detalje i završnu obradu ovog sata, uprkos njegovoj pristupačnoj ceni.

    Krunica je postavljena na četiri sata umesto standardne pozicije na tri. Osim što mu daje poseban izgled, ovo ima jednu ključnu prednost, a to je poboljšanje udobnosti prilikom nošenja. Zbog takvog položaja, kruna ne zadire u zglob kada ga nosite.

    Budući da je sat za ronjenje, naravno, ima jednosmerno rotirajući okvir. Okvir ima crni aluminijumski umetak sa skalom od 60 minuta i svetlećom tačkom postavljenom na dvanaest sati. Okvir se rotira sa 120 klikova i ima vrlo dobre zupce oko ivica kako bi se poboljšalo prianjanje i olakšalo rukovanje. Napomenuću da se okvir okreće znatno teže nego kod drugih ronilačkih satova koje sam imao na recenziji, čak i u poređenju sa drugim modelima istog brenda. Moguće da je to do datuma proizvodnje, jer nisam imao nov model u rukama, međutim, i u ovom slučaju se oseća kvalitet i potpuna izdržljivost delova koje Triton poseduje.

 

Dva Orienta – Triton i Kamasu
Levi safir ima AR premaz, te ne reflektuje svetlost kao desni

    Cifer štiti safirno staklo sa dobrom količinom antirefleksnog premaza, takođe retko viđenom karakteristikom satova nižeg cenovnog ranga.

    Odličan sat za ronjenje takođe zahteva dobru vodootpornost, a Orient Triton je vodootporan do 200 metara. To znači da sa njim možete da plivate i ronite. U stvari, sat ispunjava dva standarda, pomenuti ISO i japanski industrijski standard JIS za sat klase 1 – Diver, što znači da je definitivno pogodan za  ronjenje. JIS standard zahteva merenje vodootpornosti u statičkim uslovima, na pritisku 20% većem od naznačenog na satu. Dakle, u slučaju modela sa recenzije, to znači da je sat bio zaranjan na dubini od 240 metara, ili bolje rečeno, sat je bio u vodi u kompresoru koji je stvarao pritisak od 24 bara.

 

Cifer

 

     Prelazimo na brojčanik. Orient Triton nudi upravo ono što očekujete od ronilačkog sata. Klasičan dizajn, odlična čitljivost i jasan kontrast. Krupni markeri sata su ispunjeni izdašnim količinama luminescentnog materijala koji svetli u mraku što je ključno za ronilački sat i pomaže pri čitljivosti u uslovima slabog osvetljenja, na primer kada ste ispod površine vode. Na 3, 6, 9 i 12, markeri su trapezoidni, a ostali markeri su okrugli.

 

 

    Kazaljka sata je široka, u obliku vrha strele, a kazaljka minuta je u obliku mača. Dizajnirani su na isti način kao i markeri, sa debelim slojem luminescentne boje. Uobičajeni problem sa pristupačnim satovima je to što je osvetljenje prilično slabo i ne traje dugo, ali na ovom satu je zapravo prilično dobro.

    Čak je i minijaturna kazaljka koja prikazuje rezervu snage osvetljena. To dalje dokazuje kojiko se Orient ozbiljno potrudio oko ovog modela. Iako bi mnogi ljudi kritikovali ovu komplikaciju, koja zatrpava cifer, ne može se poreći da je veoma zgodna i korisna. 

 

    U osnovi, indikator rezerve snage je merač koji govori koliko je energije ostalo u mehanizmu. Recimo, na primer, da ćete ostaviti sat nenošen nekoliko dana. Ovo vam može poslužiti kao podsetnik da ručno namotate sat kako biste izbegli podešavanje vremena kada mu ponestane snage. Funkcionalnost je definitivno jedan od glavnih prioriteta kod ovog modela.

 

Mehanizam

 

    Orient striktno koristi svoje manufakturne mehanizme, tako da možete očekivati samo najbolje. U ovom slučaju, to je izuzetno izdržljivi kalibar 40N5A, mehanizam koji takođe pokreće model Saturation Diver i druge satove u rasponu od 1.000 dolara, uključujući i Orient Star modele. Kada je reč o brojevima, ovaj automatski kalibar ima 22 rubina, radi na frekvenciji 3 Hz ili 21.600 bph, a rezerva snage je standardnih 40 sati. 

 

 

    Što se tiče preciznosti, prijavljeno je da ima rejting od +25/-15 sekundi dnevno. U međuvremenu, neki izveštaji čak sugerišu da može dostići ocenu od +1 sekundu dnevno, što je veoma zadovoljavajuće. Sat sa testa je donekle spreman za servis, ali i posle nekoliko godina rada bez servisa i dalje zna da iznenadi sa rezultatom od +12 do +18 sekundi na dan. Ali to nije sve. 

    Kalibar 40N ima funkciju hakovanja tako da možete da sinhronizujete vreme u sekundu i može se ručno navijati. Iskreno, ove funkcije dodaju mnogo pogodnosti, ali se nisam našao u situacijama da ih često koristim.

     

Narukvica

 

    Orient Triton dolazi sa narukvicom od nerđajućeg čelika širine 22 mm. To je odlična stvar jer je ta veličina veoma česta, pa narukvicu možete lako promeniti u skladu sa vašim raspoloženjem, a poznato nam je da Orient ponekad voli da izvoljeva sa neparnim brojevima. 

    Narukvica je tipa Oyster, sa izraženijim centralnim delom, ali nema tri individualna linka, i sama artikulacija nije posebno dobra. Oseća se krutost prilikom nošenja, ali odaje sigurnost da će pouzdano držati sat na vašem zglobu u bilo kakvoj situaciji. Linkovi su povezani omraženim pin and collar sistemom... no, to nije toliko strašno kada uvežbate da ih vadite. Bitno je da budete pažljivi i ne zagubite kragnicu, kao ja više puta. Prosto ih je nemoguće pronaći u prodaji u odgovarajućoj veličini. Još bolje rešenje je odneti sat u servis, kako bi vam stručno lice skratilo dužinu za koji link.

    Neke od prednosti narukvice su to što ima produžetak za ronjenje. Fiziologija čoveka nam može objasniti zašto se zglob ponekad naduje, ali će vam produžetak omogućiti da lako prilagodite veličinu narukvice u takvim situacijama. Naravno, ronilački produžetak je prvenstveno namenjen da se sat lako stavi preko rukava ronilačkog odela, i da se tokom ronjenja lako pritegne po potrebi, kada se zglob skupi usled hladnoće i pritiska.

 

    I na kraju, za zatvaranje koristi kopču sa dva dugmeta i preklopom, koja je potpisana logoom brenda. Da zaključim, iako to nije najbolja narukvica, svakako nije najgora. Kome smeta, lako se da zameniti, jer na tržištu postoji mnogo metalnih narukvica u veličini 22 mm. Predlažem da zadržite metalnu narukvicu ako želite da sat izgleda moćnije, ali za neku laganiju letnju varijantu, gumeni kaiš je više nego dobar izbor.

 

Specifikacije

 

Prečnik kućišta: 43,4 mm

Dužina sa ušicama: 51,1 mm

Debljina kućišta: 13,5 mm  

Debljina narukvice: 22 mm

Vodootpornost: 20 bar / 200 m

Mehanizam: Automatik 40N5A

Rezerva snage: 40 sati

Težina: 210 g

Cena novog je bila: 300–350 $
Cena polovnog danas je: 400–450 $

 

     Specijalno se zahvaljujem kolegi Dejanu, ljubitelju satova, na Instagramu poznatiji kao qi.unit. 

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

VEST: Pet novih Seiko satova militarističkog stilа, manjih dimenzija

 

     

    Manji satovi su trend među proizvođačima satova, i to već neko vreme. Možda možemo da krivimo Rolex kao najuticajniji brend na planeti, međutim, iskreno mislim da su se ljudi vrlo brzo zasitili satelitskih antena na zglobovima. Osim toga, u modu se vraćaju stari stilovi, odeća, obuća i nakit, pa satovi prate taj trend oživljavanja nekih romatničnijih vremena kada svet nije bio toliko komplikovan. Umerenost, suptilnost i pre svega manje dimenzije su nešto ka čemu odskoro teži i Seiko.

     Nova serija Seiko Sports modela koji su zamenili dobre stare Petice upotpunjena je satovima vojničkog stila već neko vreme, ali kupci i ljubitelji satova su tražili nešto što bi zaista predstavljalo pravi omaž vojničkim satovima iz davnina. Naime, nekada su muški satovi bili uglavnom od 34 do 36 milimetara. Takođe, Seiko je želeo da kapitalizuje popularnost već postojećih modela, i tako je nastala nova serija SRPJ satova u dimenzijama iz tog vremenskog perioda.

    Kolekcija Seiko Sports Mid-Field kao da se vraća u onaj dobro poznati, originalni SNK083 oblik. Taj popularan model bio je manjih dimenzija kućišta od 37 mm, sa rastojanjem od ušica do ušica od oko 43 mm – što je moguće bliže savršenim proporcijama, ako mene pitate. Nova paleta terenskih satova koja je dodata liniji pogodila je u centar, u smislu kako tradicionalni terenski sat treba da bude napravljen. Od nerđajućeg čelika su, sa krunom postavljenom na tri sata, u kućištu koje meri 36,4 mm u širinu, 44,4 mm od ušica do ušica i 12,5 mm od hardlex kristala do zadnjeg poklopca kućišta. 

    Upravo zbog nešto dužeg rastojanja ušica novi modeli će možda i bolje stajati od starog SNK-a, tj. nosiće se više kao 37 ili 38 milimetara, pre nego što je to bio slučaj kod prethodnika. Dodao bih da će bilo koji terenski sat sa fiksnim čeličnim okvirom uvek izgledati najbolje u ovim ili sličnim proporcijama  i uvek ću se toga pridržavati. Pogledajte samo Hamilton Khaki ili Rolex Explorer. Sami klasici u istoj veličini. Prednost Seika je što je jeftiniji od svih gorepomenutih modela iz Švajcarske.

 

SRPJ81

    Od modela, imamo dve različite varijacije brojčanika. Prvu seriju čine SRPJ81, SRPJ83 i SRPJ85. Raspored brojčanika je ono što biste očekivali od standardnog terenskog sata – veliki arapski brojevi za oznake sata, drugi set malih brojeva koji upotpunjuju dvadesetčetvoročasovni prikaz, i, u ovom slučaju, funkcija dan–datum. Model SRPJ81 dolazi sa konzervativnim crnim brojčanikom i belim akcentima. Arapski brojevi su od metala, zalepljeni na ciferblat, fino brušeni da lepo reflektuju svetlost pod raznim uglovima. 

 

SRPJ83

    Seiko SRPJ83 je pravi naslednik originalnog SNK083, sa brojčanikom boje peska. Od svih modela, ovaj pustinjski vojni sat je možda i najčitljiviji. Nalepljeni indeksi su crne boje, kao i kazaljke, i daju odličan kontrast u odnosu na cifer, bez suvišnih refleksija. Model dolazi na bež nato kaišu, koji kompletira pustinjsku temu sata.

 

SRPJ85

    Možda najbliži duhu starih vremena, SRPJ85 dobija teksturirani crni brojčanik sa dozom tretmana lažne patine na markerima i kazaljkama. Ovaj model dolazi na maslinastozelenom nato kaišu.

    

SRPJ87

    Druga dva modela, SRPJ87 i SRPJ89, imaju cifer koji više pripada pilotskom stilu, i to tipa navigator, ili tip B. Pilotskim navigatorima najbitniji su minuti u izračunavanju distance i brzine, te satovi koje oni koriste, umesto uobičajenih markera od jedan do dvanaest, imaju istaknute minute ili sekunde u intervalima od pet kao glavni prikaz brojeva, pri čemu su brojke od jedan do dvanaest prebačene u unutrašnji prsten. 

    Obe verzije ovog modela imaju svoje boje, SRPJ87 u šampanjskoj, a SRPJ89 u smaragdnoj zelenoj. Boju i utisak još više pojačavaju brojčanici sa efektom radijalnih sunčevih zraka – sunburst.

 

SRPJ89

    Svih pet modela pokreće Seiko 4R36 automatski kalibar, koji dolazi sa tipičnom funkcijom hakovanja, komplikacijama dana i datuma, sa približno 40 sati rezerve snage – bliže 42 sata, zapravo. Pored toga, svi satovi dolaze opremljeni sa vodootpornošću od 100 metara, LumiBrite bojom na kazaljkama i indeksima i narukvicom širine 18 mm, što čini proporcije kućišta još bolje izbalansiranim.

    Nadam se da će Seiko zadržati ovu liniju inspirisanu vojnim satovima iz prošlosti, ali da će i doneti neka već okasnela poboljšanja. Novi mehanizam, bar sa 50 sati rezerve, jer nije teško oživeti stari 6R15 i koristiti ga kao kalibar početnog nivoa. Zatim safirno staklo, bolju iluminaciju indeksa i eventualno malo duže kazaljke, jer satovi vojničkog i pilotskog stila uglavnom imaju kazaljke koje dodiruju markere zbog bolje jasnoće i preciznosti.

    Seiko Sports Mid-Field će koštati oko 270 eura. 

 

    Moj savet – sačekajte još malo, cene ovog modela će vrlo brzo pasti na vrlo pristupačan nivo. Seiko je poznat po tome da cena na početku bude dosta visoka, a za manje od godinu dana padne za dobrih 20-30 procenata. Kupovinom onlajn možete uštedeti i još malo više, tako da će cene ovog modela biti jako konkurentne, za jedan vrlo pouzdan i zanimljiv model. Ne zalećite se.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

 

Minase: japanski mikrobrend visoke horologije

 

    U poređenju s velikim japanskim brendovima Minase ima mnogo manju proizvodnju, a ipak je brend stvorio ime i polako zauzima primetno mesto su svetu časovničarstva. To što nisu poznati široj publici i ne spadaju u svet klasičnih, nešto pristupačnijih mikrosa, ne znači da su njihovi satovi manje vredni vašeg novca, a kvalitet izrade je na izuzetno visokom nivou. Minase su luksuzni satovi čiji se mnogi delovi obrađuju i sklapaju ručno, a dizajn je prilično originalan. 

    Godine 2005. Kyowa i Co. – japanski proizvođač specijalnog alata – stvorili su svoj prvi sat i brendirali ga kao Minase. Naziv i nije toliko originalan kada se uzme u obzir da dolazi od imena mesta gde se nalazi radionica, u prefekturi Akita.

    Brend proizvodi manje od 500 satova godišnje, u maloj fabrici smeštenoj na severu Japana, a većina ih je dostupna samo u toj zemlji. Otuda ne čudi da nisu poznatiji na Zapadu. Sve komponente kućišta satova i narukvice kompanije Minase izrađene su in-house sa zapanjujućom završnom obradom. Jedino mehanizam nije rađen u njihovim radionicama, mada to niko ne bi shvatio kao manu. Naručuju se švajcarski mehanizmi, koji se dodatno regulišu i ukrašavaju ručno pre sklapanja celog sata. Tako nastaje izuzetno zanimljiv, kvalitetan sat sa odličnom završnom obradom.

Kratak video o proizvodnji Minase satova

 

    Trenutno imaju četiri različita sata u svojoj HiZ seriji: Seven Windows, Divido, Five Windows i Horizon. HiZ potiče od japanske reči Hiizu, što znači izvanredno. HiZ takođe potiče od Hi Izuru Kuni, što se prevodi kao Zemlja izlazećeg sunca. Kao što vidimo, poput Grand Seiko modela, Minase vuče inspiraciju iz prirode i koristi igru reči kako bi opisali i imenovali svoje modele, i ne samo to. Završna obrada je na isto tako visokom nivou kao kod ove ekskluzivne linije Seiko satova.

 

Minase Divido

    Ključna reč je zaratsu poliranje! Kućišta imaju oštre ivice, dovedene do savršenog sjaja, a narukvice su jedinstveno konstruisane. Nikakvi spoljni šrafovi ni igle se ne vide kada se sat nosi zahvaljujući upotrebi sitnih šrafova na donjoj strani svake karike narukvice. Narukvice su, takođe, dodatno poboljšane sjajnom zaratsu tehnikom poliranja, korišćenjem Sallaz mašine. Tehnika ručnog poliranja čelika, komad za komadom, koja zahteva impresivan nivo veštine, vremena i spretnosti, daje izvrstan rezultat.

 

    Minase brojčanici su inspirisani principom Suiboku-ga – Slika mastila i vode. Tehnika se ogleda u tome da slikar menja gustinu mastila razblaživanjem sa vodom prema potrebi, kao i položaj četkice, dubinu poteza, debljinu linije, oštrinu, i tako dobija različite nivoe jedne iste boje mastila. 

 

Minase Divido

 

    U suštini, majstori umetnici zaposleni u Minaseu su zamenili mastilo specijalnim lakom za cifere, ali su ostali verni istom principu. To je ono što brojčaniku daje tako impresivnu dubinu refleksije, igru senki i stalno menjanje u zavisnosti od svetlosti koja pada na njega, uz određenu vrstu originalnosti u svetu časovničarstva.

    Kod najekskluzivnijih modela koristi se urushi lak, veoma cenjen materijal koji se koristi u mnogim aspektima japanske kulture više od 700 godina. Lak dolazi od soka drveta urushi, koje raste u Japanu. U sirovom obliku, tečnost je veoma otrovna na dodir, tako da sa drvetom treba veoma pažljivo rukovati. Sakupljanje smole može se vršiti samo u vrlo malim količinama.

 

Prozori koji pružaju pogled u srce sata

Minase Five Windows

   

    Glavni i odgovorni ljudi u Minaseu želeli su da stvore sat koji će pokazati viziju budućnosti spojene sa prošlošću, prihvatajući oštrije geometrijske linije  kao filozofiju dizajna retko viđenog u satovima. U Japanu matematika i geometrija nisu samo za akademce, već se koriste za naglašavanje estetskih dimenzija lepote.

    Glavni dizajner Minase satova kaže: 

 

   Oštre linije simbolizuju nesavršenost i grubost sveta, dok okrugli oblik brojčanika simbolizuje savršenstvo, beskonačnost, smirenost. Prozori od safirnog kristala otkrivaju brojčanik i mehanizam, koji se mogu videti iz različitih uglova. Na prvi pogled, naš univerzum uvek će ostati nesavršen, a Minase je pronašao način da nam pomogne da gledamo dalje.

 

    Prihvatajući ovu filozofiju dizajna, vidimo mnogo lepih stvari koje će nam privući pažnju, dok će nedostaci biti manje važni.

    Visokokvalifikovani majstori provode više od 20 časova radeći na jednom satu. Rezultat je izvanredan. Besprekorno polirane površine poput ogledala stoje u savršenom kontrastu sa satenski brušenim delovima kućišta. Gornje safirno staklo je sferično i ima antirefleksni premaz sa obe strane. Poliedrična kruna nosi logotip brenda, bušilicu koja odaje počast poreklu matične kompanije Kyowa, koja se bavila proizvodnjom alata za satove.

 

Mirne ruke umetnika slikaju jedne od najlepših cifera u industriji
Minase Seven Windows

    Svaki Minase sat nema prosto brojčanik u tradicionalnom smislu. Gornja strana mehanizma jeste ploča koju vidimo kada pogledamo na sat i koja predstavlja cifer. Na krajevima mehanizma je zatim pričvršćen odvojeni indeksni prsten, dodate su kazaljke i ostali delovi koji čine jedan brojčanik. Tako opremljen mehanizam podseća na već gotovo kućište koje je pokriveno drugim kućištem. To je tzv. Case in Case Concept, jedinstven za satove Minase.

 

 Mehanizam

 

Automatski mehanizam Minase KT7002

    Mehanizam je nešto pomalo nesvakidašnje kod japanskih proizvođača. Nije Citizen Miyota, nije ni Seiko NH. Koriste automatski mehanizam iz Švajcarske, sa oznakom KT7002. To je, zapravo, eboš mehanizam – tačnije, modifikovana i zanimljivo ukrašena ETA 2892. Ručno obrađene površine sa perlažom, termički obrađeni plavi šrafovi, mostovi sa dijamantski poliranim ivicama i drugi detalji ga estetski izdvajaju od sličnih mehanizama. 

    Modifikacije nisu samo estetske prirode. Rezerva snage iznosi dobrih 50 sati. Sa svojim sistemom za regulaciju ETACHRON, ovo je vrlo precizan Hi-Beat mehanizam koji ima 21 rubin i radi na frekvenciji od 4 Hz, ili 28.800 bph. U Minaseu tvrde da njihovi modifikovani i regulisani mehanizmi rade u opsegu od -4 do +15 sekundi na dan, što znači da je ETA 2892 koju ugrađuju Top Grade nivoa, s obzirom na to da mnogi mehanizmi ovog proizvođača dolaze u tri nivoa: Elaborate, Top Grade i COSC.

Zaključak

Minase Horizon

    

    Minase ubrzanim koracima grabi ka vrhu, ali za sada ga je prosto nemoguće naći van Japana. Međutim, nivo obrade i umetnost pravljenja i ukrašavanja cifera su na potpuno drugom nivou u odnosu na sve što smo viđali u ovom cenovnom rangu. Od retkih materijala koji se koriste do ručno slikanih detalja iz prirode, malo koji brend može da parira ovoj časovničarskoj kompaniji sa severa Japana.

    Brend je odskoro otvorio i online shop, tako da i ostatak sveta može da uživa u lepotama ovih umetničkih dela koje mere vreme.

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩