Sat koji bi kapetan Vilard rado nosio: Seiko Prospex SPB237 (recenzija)

 

Složiću se sa mnogima kada kažu da je stari dobri Seiko ronilački sat koji nosi oznaku 6105-8110 jedan od najprepoznatljivijih i najtraženijih modela. Ima kultni status među kolekcionarima! Popularno je nazvan Kapetan Vilard (Captain Willard), po liku koji je tumačio Martin Šin u kultnom holivudskom klasiku Apokalipsa danas (Apocalypse Now). 

Vilard, kako ću ga skraćeno nazivati u ovom tekstu, ima prepoznatljiv dizajn, koji je teško pomešati s nekim drugim satom. Oblik kućišta koji odražava dizajnerski pravac sedamdesetih, veoma čitljiv ciferblat i funkcionalnost bez kompromisa, glavne su odlike ovog izuzetno popularnog Seiko dajvera.

Kombinacija tog jedinstvenog dizajna, solidnog skupa funkcija i uloge u filmu Apokalipsa danas učinila je 6105-8110 glavnim kandidatom za moderno reizdanje po možda i ne tako pristupačnoj ceni – Seiko Prospex SPB237 Captain Willard!

Moderno reizdanje klasika

Pomenuti dizajn nije prosto estetske prirode. Jastučasti oblik kućišta udobno prianja uz zglob, a štitnik krune koji izgleda kao nijedan drugi u potpunosti grli i pokriva veliku krunicu. 

 

Kultni klasik je ponovo rođen – Seiko SPB237

 

Dok reljefasti brojčanik sive boje i okvir sa aluminijumskim umetkom na prvi pogled imaju puno detalja, ostaju čitljivi i funkcionalni. Manje-više je savršen sat vojnog karaktera, jer je izgrađen kao tenk i vrednuje i funkciju i formu. 

Iako je osmišljen kao ronilački sat, ne čudi što je bio popularan alat za merenje vremena mnogim vojnim licima čiji su zadaci bili izvršavani u vlažnim i toplim oblastima prekrivenim tropskim šumama.

Verno reizdanje dobro izgleda iz svih uglova

 

Tokom sedamdesetih godina XX veka, Tokunagin tim je radio na izradi profesionalnog ronilačkog sata, a Seiko je nastavio da razvija i proizvodi pristupačnije dajvere, koji su nosili oznaku Diver's 150m.

Zahvaljujući trudu japanskih inženjera i tehnologa, ronilački satovi kompanije Seiko bili su posebno popularni kod američkih vojnih službenika tokom Vijetnamskog rata zbog robustnosti, vrhunskog kvaliteta, ali i zbog veoma pristupačne cene. 

Upravo je takvu popularnost stekao i Vilard, čak i pre nego što je dobio nadimak po liku iz ratnog filma.

 

Vilard pod lupom

Prečnik kućišta je potrebno meriti iz više pravaca zbog proširenja koje štiti krunu, zbog čega imamo dosta neslaganja na mnogim sajtovima. Bez krune, prečnik je čistih 42 milimetra, ako merimo liniju koja prolazi od 3 do 9 sati. Međutim, ako okrenemo šubler dijagonalno, dobijamo 42,6 mm. Proširenje kod krunice dodaje još nekoliko milimetara, pa u najširem delu prečnik iznosi 46,6 mm.

 

Ozbiljan alat koji se lako nosi

 

Međutim, postoje dva razloga zbog čega se sat nosi kao manji i pristaje i tanjim zglobovima. Prvi je prečnik brojčanika i rotirajućeg okvira, koji iznosi 40 mm. Pored toga, rastojanje od krajeva držača remena je 46,6 mm, dakle isto koliko iznosi prečnik kućišta uključujući krunu i štitnike.

Seichu kaiš je izuzetnog kvaliteta, ali ima debljinu
zbog koje deluje da sat lebdi iznad zgloba.

 

Visina kućišta je razumnih 13,2 mm, ali treba uzeti u obzir da SPB237 dolazi na novom, izuzetno kvalitetnom platnenom kaišu – Seichu. To dodaje dobrih 3,5 milimetra na debljinu sata... što nije idealno.

Ovo se da lako ispraviti prostom zamenom kaiša. Tada Vilard, zbog specifičnog oblika kućišta, fino grlo zglob i postaje neverovatno udoban sat koji se ne primećuje na ruci!

 

Nato kaiševi koji imaju jedan sloj mnogo bolje stoje na ruci

Kućište je tretirano Seiko DiaShield tvrdim premazom, koji čeliku daje dodatnu tvrdoću i otpornost na grebanje, jer ima tvrdoću od približno 500 vikera, u poređenju sa oko 200 vikera koliko ima čelik. 

Ovo, takođe, daje specifičnu nijansu i odsjaj čeliku, koje je teško opisati, ali dodaje osećaju da se radi o pouzdanom predmetu koji mnogi karakterišu kao Tool Watch.

Jedina mana je ta da, ukoliko ipak ogrebete kućište, što nije nemoguće, poliranje ne dolazi u obzir. 

 

Kompaktne dimenzije i dobra čitljivost u svim uslovima,
pa i u nešto mračnijim, kafanskim...

 

Noću nema problema da se zna koliko je sati, iako su markeri blago tonirani bojom starog radijuma. To obično znači da će svetleti manjim intenzitetom i da će kraće trajati. 

U odnosu na druge Seiko satove sa čistijom LumiBrite bojom, sivi Vilard sa recenzije se pokazao kao blago inferiorniji. 

 

LumiBrite sija prijatnom plavom bojom dugo u noć

Međutim, to nikako ne znači da je luminacija loša, jer sat noću sija kao Černobilj.

 

Seichu

Osećaju pozdanosti i robustnosti doprinosi i pomenuti Seichu kaiš.

 

SPB237 dolazi sa dva Seichu kaiša,
u sivoj i maslinastozelenoj boji

Seiko ih ovako opisuje:

Seichu kaiševi predstavljaju jedinstveno otelotvorenje japanske estetike i posebno su proizvedeni da imaju zateznu čvrstoću skoro četiri puta veću od običnih nato kaiševa. Takođe su veoma otporni na degradaciju izazvanu izlaganjem sunčevoj svetlosti ili slanoj vodi, čime ispunjavaju zahtevne Prospex standarde.

 

Sa unutrašnje strane Seichu kaiša možete pronaći logo
Prospex talasa, a metalna alka je potpisana

 

Tako je na papiru, ali u stvarnosti nisam želeo da testiram čvrstinu. Cena kaiša je ipak visoka, oko 200 eura!!

Ono što je evidentno jeste da su kaiševi deblji, vizuelno lepe šare tkanja, mekani su na dodir i imaju daleko više gipkosti nego što se to možda očekuje od nato kaiša ove debljine. 

 

Ostale karakteristike

Vilard, kao i ostali modeli koji nose isti nadimak, ima ušrafljujuću krunicu i poklopac kućišta, što je dovoljno za vodootpornost od 20 bara, tj. 200 m dubine.

 

Sve mu boje dobro stoje

 

Mehanizam 6R35 je dobro zaštićen ne samo od vode, već i od magnetizma (4,800A/m) i udaraca, kao i svaki Prospex model koje Seiko proizvodi. Vilard tu ne zaostaje, čak i prednjači sa svojim DiaShield premazom.

Kalibar 6R ima autonomiju rada od 70 sati, što je mnogima i više nego dovoljno. Radi na frekvenciji od 3Hz ili 21.600 otkucaja po satu. 

Preciznost je deklarisana u Seiko maniru, i iznosi -15/+25 sekundi na dan. Međutim, kako to obično biva, sat je bio dosta precizniji u radu.

 

Na merenju, sat je žurio u proseku 4,7 sekundi na dan, a većih odstupanja nema, osim kad je sat na samom kraju rezerve snage, kada ide u minus, tačnije -1,5 s na dan. 

Sve u svemu, neki misle da je to odličan kalibar, dok drugi smatraju da je nestabilnost u radu neoprostiva. Ako mene pitate, dobijate solidan manufakturni mehanizam, sa funkcijom hakovanja sekunde, datumom, mogućnošću ručnog namotavanja i odličnom rezervom snage u klasi.

Samo treba imati sreće i naleteti na pouzdanu jedinicu...

Specifikacije

Prečnik kućišta bez krune: 42 mm
Prečnik kućišta sa krunom: 46,6 mm
Dužina sa ušicama: 46,6 mm
Visina kućišta: 13,2 mm  
Širina kaiša: 20 mm
Vodootpornost: 200 m  

Mehanizam: automatik 6R35
Frekvencija: 3Hz / 21.600 bph
Rezerva snage: 70 sati
Broj rubina: 24

Cena: 1.200 EUR

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

 

 

Dobri stari Seiko: King Seiko 5626-7040 (recenzija)

 

Mnogima je poznata priča, jasno zabeležena u istoriji časovničarstva, o tome kako je Seiko postavio visoke ciljeve da pobedi celokupnu švajcarsku industriju satova u preciznosti i kvalitetu! U to ime, Seiko je napravio dve fabrike i osnovao dve linije luksuznih satova – Grand Seiko i King Seiko!

King Seiko je prvobitno osmislila i razvila Daini Seikosha divizija kao luksuzni sat sa, za to vreme, veoma sofisticiranim mehanizmom koji će se takmičiti sa linijom Grand Seiko, koju je razvila Suwa Seikosha divizija. Međutim, kao što sam i pominjao u tekstu Kraljevski problem, zabluda je mnogih da je to bilo takmičenje! Postojao je blagi takmičarski duh, da... ali stručnjaci zaposleni u Seiko fabrikama su mnogo više sarađivali i pomagali jednim drugima, a upravo iz te saradnje je stvoren mehanizam koji nosi oznaku 56KS!

 

Zlatni medaljon na pokopcu kućišta otkriva
kakva mašina pokreće ovaj izvrsni vintage King Seiko

Pred vama je recenzija King Seiko modela iz 1970. godine koga pokreće upravo 56KS, jedan od najčuvenijih mehanizama koje je Seiko ikad napravio. 

 

Legendarni Seiko Chronometer – kalibar 56KS

Zanimljivo je da ovaj ultraprecizni, zvanično sertifikovani automatski mehanizam koji pokreće King Seiko modele sa kraja šezdesetih i početka sedamdesetih nije razvio Daini već Suwa Seikosha. Tako je, manufaktura koja je proizvodila Grand Seiko, ustupila je mehanizam i tehnologiju kolegama koji su pravili King Seiko.

Zbog toga na brojčaniku King Seiko 56KS modela stoji ikonica vrtloga Suwa postrojenja, umesto munja Daini postrojenja. 

 

Kalibar serije 56 sa Hi-beat frekvencijom od 28.800 bph, sa preciznošću u okvirima -4/+6, pokretao je nekolicinu King i Grand Seiko modela, a u nešto izmenjenom, da ne kažem redukovanom stanju, i priličan broj Lord Matic modela. Po mnogima, 56KS je postao jedan od najuspešnijih Seiko automatskih mehanizama u istoriji brenda!

Automatski King Seiko modeli objavljeni između 1968. i 1970. godine.
Preuzeto iz odgovarajućih JDM kataloga tog vremena.

 

Suwa kalibar 5626 je bio potpuno moderan mehanizam, čak i za današnje standarde! Poseduje sve karakteristike koje bi moderni kupac želeo  – automatsko i ručno navijanje, brzo podešavanje dana i datuma, hakovanje sekunde i već pominjanu neverovatnu preciznost, koju danas retko viđamo kod novih Seiko modela. Moja jedina zamerka je previše poznat plastični točkić za štelovanje komplikacije dan/datum, koji je lako polomiti kada se datum namešta blizu ponoći. Zato je uvek dobro znati kako se pravilno šteluje vreme na mehaničkom satu.

 

Ultra precizni sat iz prošlosti – King Seiko 5626-7040

Sada, kada znate o kakvom pedigreu je ovde reč, red je da vam prikažem i ostale komponente modela 5626-7040 iz davne 1970. godine.

Model 5626-7040 ima kućište iz jednog dela, ili monococque dizajn kućišta. To znači da na pozadini kućišta nema poklopca, pa se mehanizmu pristupa uklanjanjem stakla i ciferblata. Ovo je pomagalo kod vodootpornosti, ali i sveukupne izdržljivosti sata na udarce i magnetizam, pa ne čudi da sat star 53 godine radi kao nov – od -2 do +0,5; mereno tokom 5 dana nošenja. 

 

Oštre ivice dolaze do izražaja
kada su stranice kućišta obrađene zaracu tehnikom poliranja

 

Samo kućište je izuzetno lepo obrađeno, završna obrada je na nivou Grand Seiko satova tog doba, što i jeste bila ideja članova Daini tima. Ivice kućišta su oštre, polirane površine su ravne i imaju zaracu finiš. Budući da je ovo vintage sat, dosta je dobro očuvan, nikad poliran, pa su te oštre ivice sačuvane, iako su ogrebotine vidljive.

King Seiko 5626 je manjih dimenzija, ali ne toliko da se ne može nositi. Prečnik kućišta je 36,2 mm, što je pristojno čak i danas, jer je primetna tendencija smanjivanja modernih muških satova. Dužina od kraja do kraja ušica je kompaktnih 42 mm, a visina kućišta je samo 11 mm, pa sat vrlo lepo grli zglob i stoji kao saliven.

 

Nekada standard, danas retkost – krunica je potpisana

Krunica prečnika 5,5 mm je potpisana. To je danas retkost kod novih Seiko satova i nešto što mnogi vole da vide, uključujući i mene.

Brojčanik odiše suptilnim luksuzom, posebno sa dugim, tankim nalepljenim metalnim oznakama za sate. Ove isklesane markere Seiko više nije koristio na drugim modelima, što dodaje određenu ekskluzivnost ovom King modelu. 

 

Brojčanik je prelepe kobaltnoplave boje

 

Kazaljke su neverovatno tanke. Nema onih poznatih King Seiko i Grand Seiko delfin kazaljki čije su ivice oštre kao žilet, a površina ravna i sjajna poput ogledala. Međutim, do sada nisam viđao ovako elegantne, poput igle tanke kazaljke, i moram da priznam da izgledaju odlično na ovom modelu, iako ih je ponekad teško uočiti pod određenim svetlom. 

Datum je, za mene, prava poslastica. Disk je, kao i uvek dvojezičan, ali pored standardnog engleskog, ovde imamo japanski datum! To je oznaka pravih JDM modela.

 

King Seiko satovi su nekada bili pravljeni
ekskluzivno za japansko tržište.

Model 5626-7040 bio je dostupan u tri boje brojčanika – srebrnoj, kobaltnoplavoj i zelenoj. Zeleni model je jako redak i prodavao se samo nakratko 1973. godine. Varijanta sa plavim brojčanikom bila je dostupna neprekidno od 1970. do 1975. godine, kada su brendovi King Seiko i Grand Seiko povučeni sa tržišta. 

Po meni, najlepša boja cifera je upravo ova nijansa plave, koja u zavisnosti od svetla menja boju od sivkastoplave, preko svetlo plave boje do ljubičaste. 

 

Klasična gramatika dizajna

King Seiko 5626-7040 je na mnogo načina arhetipski klasični starinski Seiko. Divno izbalansiran, od privlačne simetrije od 12 do 6 na vrhu u distribuciji teksta na brojčaniku, do prekrasnog preplitanja brušenih i uglačanih faseta na kućištu.

Prostim jezikom, za pristupačan novac možete priuštiti delić istorije časovničarstva, bitan deo istorije Seiko satova. Praktično, Grand Seiko za mnogo manje novca nego kada bi na ciferu zaista stajala oznaka GS.

 

King Seiko 5626-7040

 

Specifikacije

Prečnik kućišta: 36,2 mm

Dužina sa ušicama: 42 mm

Debljina kućišta: 11 mm  

Debljina narukvice: 18 mm

Vodootpornost: 3 bar / 30 m

Mehanizam: automatik 56KS

Rezerva snage: 47 sati

Cena novog je bila: 30.000 jena ili oko 300 $
Cena polovnog danas je: 400-500 $ 

NOS modeli idu i do 1000 $

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Ronilački alat: Orient Triton (recenzija)

    Orient je brend o kojem sam mnogo pisao, i to iz opravdanih i valjanih razloga. Mogu da kažem da prave neke od najboljih pristupačnih satova u svom cenovnom rangu ako gledate na kvalitet, završnu obradu i izdržljivost.

    Pre nego što se udubimo, vredi znati da je Orient Triton poznat i kao Orient Neptune. Jedan sat, dva naziva. Razlog je taj što su prvi nadimak dali ljubitelji brenda, a kasnije je Orient isti taj model označio kao Neptune, uglavnom da bi izbegao tužbu, jer je neko već licencirao naziv Triton. 

    Ako se malo bolje upoznamo sa starom rimskom mitologijom, primetićemo da je Neptun bog mora, a Triton je njegov sin. Danas na tržištu postoji tzv. Baby Triton. Taj model je zadržao oblik kućišta, ali sve ostalo je, najjednostavnije rečeno, manje. Logično bi bilo da ozbiljniji, stariji, ISO sertifikovani ronilački sat zovem Neptun, a njegovog naslednika Triton, ali, zbog navike, ostaćemo pri nazivu iz naslova u daljem tekstu.

    Dakle, Orient Triton je napravljen kao ronilački sat i nudi sve što očekujete od ronilačkog sata. Dostupan je u tri različite verzije:

 

     Referenca EL0001B00A – crni model, koji će biti detaljnije opisan u ovoj recenziji u nastavku teksta:

 

     Referenca EL0002L00A – plavi model:

 

   Referenca EL0003B00A – crni model, sa zlatnim okvirom, markerima i kazaljkama:

 

 

    Ono što je na prvi pogled jasno jeste slična robustna estetika kao  kod modela Saturation Diver, koje možete dobiti za delić cene od pomenutog modela. Glavna konkurencija bi mu bili Seiko ronilački satovi u rasponu od 250 do 350 dolara, koje Triton može prosto da oduva. On ima safirno staklo, indikator rezerve snage, bolju narukvicu, bolju preciznost mehanizma na papiru, i dolazi u veličini sličnoj popularnom SKX007. Triton apsolutno može da postidi sve druge ronilačke satove u ovom cenovnom rangu, bili oni japanski, švajcarski ili brend iz neke druge zemlje porekla. Danas je, doduše, skuplji, jer ga nema u prodaji, pa mu je cena skočila na oko 450 evra. Međutim, i u tom cenovnom rangu teško da ima boljeg ronilačkog sata.

Kućište

 

Orient Neptune / Triton
EL0001B00A

    Kućište je od nerđajućeg čelika prečnika 43,4 mm i debljine 13,5 mm. Relativno je veliki sat, ali ne preterano ako se uzme u obzir da je to pravi sat za ronjenje. Ima sportski izgled na zglobu i najpogodniji je za muškarce sa srednjim do velikim zglobovima. Zahvaljujući kompaktnijoj dužini od ušica do ušica on dobro stoji na ruci, ali se čini da stoji previsoko, zbog svoje debljine. Praktičnije je da se nosi leti, uz kratke rukave.

    Na mom zglobu obima 18 cm je na granici nosivosti.

 

     

    Sve u svemu, sat ima klasičan dizajn inspirisan ronilačkim modelima, brušen je na vrhu i poliran sa strane. Ušice imaju zakošene ivice, polirane, a ovo samo pokazuje da je Orient zaista obratio pažnju na detalje i završnu obradu ovog sata, uprkos njegovoj pristupačnoj ceni.

    Krunica je postavljena na četiri sata umesto standardne pozicije na tri. Osim što mu daje poseban izgled, ovo ima jednu ključnu prednost, a to je poboljšanje udobnosti prilikom nošenja. Zbog takvog položaja, kruna ne zadire u zglob kada ga nosite.

    Budući da je sat za ronjenje, naravno, ima jednosmerno rotirajući okvir. Okvir ima crni aluminijumski umetak sa skalom od 60 minuta i svetlećom tačkom postavljenom na dvanaest sati. Okvir se rotira sa 120 klikova i ima vrlo dobre zupce oko ivica kako bi se poboljšalo prianjanje i olakšalo rukovanje. Napomenuću da se okvir okreće znatno teže nego kod drugih ronilačkih satova koje sam imao na recenziji, čak i u poređenju sa drugim modelima istog brenda. Moguće da je to do datuma proizvodnje, jer nisam imao nov model u rukama, međutim, i u ovom slučaju se oseća kvalitet i potpuna izdržljivost delova koje Triton poseduje.

 

Dva Orienta – Triton i Kamasu
Levi safir ima AR premaz, te ne reflektuje svetlost kao desni

    Cifer štiti safirno staklo sa dobrom količinom antirefleksnog premaza, takođe retko viđenom karakteristikom satova nižeg cenovnog ranga.

    Odličan sat za ronjenje takođe zahteva dobru vodootpornost, a Orient Triton je vodootporan do 200 metara. To znači da sa njim možete da plivate i ronite. U stvari, sat ispunjava dva standarda, pomenuti ISO i japanski industrijski standard JIS za sat klase 1 – Diver, što znači da je definitivno pogodan za  ronjenje. JIS standard zahteva merenje vodootpornosti u statičkim uslovima, na pritisku 20% većem od naznačenog na satu. Dakle, u slučaju modela sa recenzije, to znači da je sat bio zaranjan na dubini od 240 metara, ili bolje rečeno, sat je bio u vodi u kompresoru koji je stvarao pritisak od 24 bara.

 

Cifer

 

     Prelazimo na brojčanik. Orient Triton nudi upravo ono što očekujete od ronilačkog sata. Klasičan dizajn, odlična čitljivost i jasan kontrast. Krupni markeri sata su ispunjeni izdašnim količinama luminescentnog materijala koji svetli u mraku što je ključno za ronilački sat i pomaže pri čitljivosti u uslovima slabog osvetljenja, na primer kada ste ispod površine vode. Na 3, 6, 9 i 12, markeri su trapezoidni, a ostali markeri su okrugli.

 

 

    Kazaljka sata je široka, u obliku vrha strele, a kazaljka minuta je u obliku mača. Dizajnirani su na isti način kao i markeri, sa debelim slojem luminescentne boje. Uobičajeni problem sa pristupačnim satovima je to što je osvetljenje prilično slabo i ne traje dugo, ali na ovom satu je zapravo prilično dobro.

    Čak je i minijaturna kazaljka koja prikazuje rezervu snage osvetljena. To dalje dokazuje kojiko se Orient ozbiljno potrudio oko ovog modela. Iako bi mnogi ljudi kritikovali ovu komplikaciju, koja zatrpava cifer, ne može se poreći da je veoma zgodna i korisna. 

 

    U osnovi, indikator rezerve snage je merač koji govori koliko je energije ostalo u mehanizmu. Recimo, na primer, da ćete ostaviti sat nenošen nekoliko dana. Ovo vam može poslužiti kao podsetnik da ručno namotate sat kako biste izbegli podešavanje vremena kada mu ponestane snage. Funkcionalnost je definitivno jedan od glavnih prioriteta kod ovog modela.

 

Mehanizam

 

    Orient striktno koristi svoje manufakturne mehanizme, tako da možete očekivati samo najbolje. U ovom slučaju, to je izuzetno izdržljivi kalibar 40N5A, mehanizam koji takođe pokreće model Saturation Diver i druge satove u rasponu od 1.000 dolara, uključujući i Orient Star modele. Kada je reč o brojevima, ovaj automatski kalibar ima 22 rubina, radi na frekvenciji 3 Hz ili 21.600 bph, a rezerva snage je standardnih 40 sati. 

 

 

    Što se tiče preciznosti, prijavljeno je da ima rejting od +25/-15 sekundi dnevno. U međuvremenu, neki izveštaji čak sugerišu da može dostići ocenu od +1 sekundu dnevno, što je veoma zadovoljavajuće. Sat sa testa je donekle spreman za servis, ali i posle nekoliko godina rada bez servisa i dalje zna da iznenadi sa rezultatom od +12 do +18 sekundi na dan. Ali to nije sve. 

    Kalibar 40N ima funkciju hakovanja tako da možete da sinhronizujete vreme u sekundu i može se ručno navijati. Iskreno, ove funkcije dodaju mnogo pogodnosti, ali se nisam našao u situacijama da ih često koristim.

     

Narukvica

 

    Orient Triton dolazi sa narukvicom od nerđajućeg čelika širine 22 mm. To je odlična stvar jer je ta veličina veoma česta, pa narukvicu možete lako promeniti u skladu sa vašim raspoloženjem, a poznato nam je da Orient ponekad voli da izvoljeva sa neparnim brojevima. 

    Narukvica je tipa Oyster, sa izraženijim centralnim delom, ali nema tri individualna linka, i sama artikulacija nije posebno dobra. Oseća se krutost prilikom nošenja, ali odaje sigurnost da će pouzdano držati sat na vašem zglobu u bilo kakvoj situaciji. Linkovi su povezani omraženim pin and collar sistemom... no, to nije toliko strašno kada uvežbate da ih vadite. Bitno je da budete pažljivi i ne zagubite kragnicu, kao ja više puta. Prosto ih je nemoguće pronaći u prodaji u odgovarajućoj veličini. Još bolje rešenje je odneti sat u servis, kako bi vam stručno lice skratilo dužinu za koji link.

    Neke od prednosti narukvice su to što ima produžetak za ronjenje. Fiziologija čoveka nam može objasniti zašto se zglob ponekad naduje, ali će vam produžetak omogućiti da lako prilagodite veličinu narukvice u takvim situacijama. Naravno, ronilački produžetak je prvenstveno namenjen da se sat lako stavi preko rukava ronilačkog odela, i da se tokom ronjenja lako pritegne po potrebi, kada se zglob skupi usled hladnoće i pritiska.

 

    I na kraju, za zatvaranje koristi kopču sa dva dugmeta i preklopom, koja je potpisana logoom brenda. Da zaključim, iako to nije najbolja narukvica, svakako nije najgora. Kome smeta, lako se da zameniti, jer na tržištu postoji mnogo metalnih narukvica u veličini 22 mm. Predlažem da zadržite metalnu narukvicu ako želite da sat izgleda moćnije, ali za neku laganiju letnju varijantu, gumeni kaiš je više nego dobar izbor.

 

Specifikacije

 

Prečnik kućišta: 43,4 mm

Dužina sa ušicama: 51,1 mm

Debljina kućišta: 13,5 mm  

Debljina narukvice: 22 mm

Vodootpornost: 20 bar / 200 m

Mehanizam: Automatik 40N5A

Rezerva snage: 40 sati

Težina: 210 g

Cena novog je bila: 300–350 $
Cena polovnog danas je: 400–450 $

 

     Specijalno se zahvaljujem kolegi Dejanu, ljubitelju satova, na Instagramu poznatiji kao qi.unit. 

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Osnovno, ali odrađeno po najvišim standardima: Orient Star Basic Date (recenzija)

    Praktičan, jednostavan sat sa urbanom prefinjenošću koja ponekad izmiče dizajnerskom pravcu brenda. U pokušaju da se svidi mlađoj populaciji, Orient prečesto pretera sa predizajniranim delovima i funkcijama koje pretrpaju brojčanike. To nije slučaj kod ovog modela, koji tačno oličava ono što treba da bude.

    Model sa dizajnom oštrih ivica i prefinjene elegancije koji je sinonim za Orient Star kombinuje prikaz vremena sa tri kazaljke sa indikatorom rezerve snage i prozorom za datum. Sve je na svom mestu sa završnom obradom na kojoj mogu da pozavide mnogi brendovi, međutim, ako postoji jedna kategorija u kojoj se Orijent zaista ne ističe, to je imenovanje njihovih modela. Istorija brenda je puna neobičnih kreacija poput Super Auto Perfect Self-Winding ili Weekly Auto Orient King Diver! Da li je ovo ime ili tehnička specifikacija koju inženjeri upisuju u svoje notese, nikada nisam mogao da zaključim. Naziv sličnog stila se nalazi i kod modela sa recenzije – Orient Star Basic Date.

 

Specifikacije 

 

RE-AU0402B

 

Dimenzije:

 

Prečnik kućišta: 42 mm

Dužina sa ušicama: 50,5 mm

Debljina kućišta: 11,5 mm  

Debljina narukvice: 21 mm

Vodootpornost: 5 bar / 50 m

Mehanizam: F6N43

Težina: 165 g  

Cena: 400–450 $

    

    Naziv na stranu, ovo je zaista dobar sat, budući da je jasno, i pre nego što se dublje zaroni u detalje Orient Star Basic Date modela, da je daleko od osnovnog.

    Čim pogledate ovaj sat, shvatićete da ovo nije standardni Orient – čak prevazilazi standarde linije Orient Star. Model možda ima najprostiji ili čak najobičniji dizajn u trenutnoj liniji brenda, što rezultira veoma neuzbudljivim kataloškim slikama, ali je jasno da su svi atributi ovog sata uloženi u jedno – kvalitet. Zaista, ovaj model vrlo samouvereno predstavlja visok nivo završne obrade za koji je Orient, kao časovničarski brend, sposoban. 

 

 

    Izraz Grand Seiko za siromaha se često koristi u sprezi sa satovima brenda Orient Star, i mislim da to nije fer i ne bih tako nazvao nijedan sat koji ima svoj identitet i istoriju, ali je jedno sigurno – za delić cene najjeftinijih Grand Seiko automatskih modela dobijate završnu obradu i detalje koji pariraju velikom japanskom luksuznom brendu. Basic Date ima izuzetno glatke i sjajne polirane površine i brzim pretraživanjem sam pronašao podatak da je za to stvarno korišćena Sallatz mašina, koji Japanci zbog izgovora transliterišu kao Zaratsu! Treba sat videti uživo da biste shvatili koliko je to superiorniji postupak poliranja metala od onog standardnog.

    Dakle, ako baš hoćete da ovaj model nazivate GS za siromahe, onda je to više pohvala na račun brenda Orient, koji je napravio sat koji ima neviđeno dobar odnos cene i kvaliteta.

 

Storm Trooper u odrazu na ušici

     

    Čak na makro fotografijama se ne mogu naći neke veće mane u završnoj obradi. Ono što se primećuje, pored sjajno poliranih površina kakve samo Zaratsu tehnika može da postigne, jesu i precizno i ravnomerno brušene površine. Prelaz između poliranih i brušenih površina je ravnomeran i oštar. 

    Krunica je nezaštićena i ne zašrafljuje se, ali je dobre veličine, lako se njome upravlja i potpisana je ugraviranim logoom OS. Dovoljna je da obezbedi vodootpornost sata od 5 bara, ili 50 metara dubine mereno u statičkim laboratorijskim uslovima. U suštini, sasvim dovojlno za sve situacije u kojima će se ovaj sat nositi.

 

    Narukvica je vrlo dobra, sa svim punim linkovima od početka do kraja, gde je spojena sa kućištem, a kopča je izvanredna sa tri mikropodešavanja i takođe napravljena od punog komada nerđajućeg čelika. Nigde nećete naći presavijeni lim na ovom satu. Sa spoljne strane narukvica deluje kao da je tipa oyster sa tri linka, ali se sa unutrašnje strane vidi da su u pitanju dva. Linkovi su spojeni iglicama sa okovratnikom – pin and collar sistem.

    Ostaje pitanje zbog čega se Orient nije odlučio na narukvicu širine 22 mm, nego za nepopularnu dimenziju od 21 mm, pogotovo kada je kućište malo jačeg prečnika od 42 mm. Međutim, lično, ne bih menjao ovu narukvicu, jer je veoma udobna i kvalitetna.

    Brojčanik je prost, bez teksture, ali je takođe poliran do visokog sjaja, do te mere da se kazaljke ocrtavaju ispod.

    Nazire se i blagi efekat radijalnih sunčevih zraka – sunburst, ali samo pod određenim uglovima. Zanimljiviju igru pružaju višeslojni nalepljeni markeri, poput žileta oštrih ivica, koji sa ravnim poliranim površinama prave odbleske prilikom pomeranja. Ako baš pogodite ugao, sa brušene gornje strane markera i kazaljki će se razliti spektar boja svetlosti.

 

    

    Brojčanik pokriva ravno safirno staklo sa dobrom količinom antirefleksnog sloja bez boje, što umnogome pomaže kod čitljivosti ovog modela.

    Iluminacija postoji samo na kazaljkama. S obzirom na tip modela, bilo kakva iluminacija je bonus, tako da tu neću više trošiti reči. Na brojčaniku se još nalazi prizkaz datuma, na poziciji tri sata, kao i prikaz rezerve snage, na poziciji dvanaest sati.

    Svi ovi elementi su veoma prijatno raspoređeni. Brojčanik ima više nego dovoljno širine da sadrži sve ove komplikacije i malo suptilno odštampanog teksta, zadržavajući pritom čitljivost i izgled koji nije pretrpan.

    Mehanizam

 

    Ono što je na papiru prednost Orient Star modela u odnosu na druge satove u istom cenovnom rangu jeste upravo kalibar.

 

    Mehanizam koji pokreće ovaj Orient Star je dobro znan F6N43, sa 22 rubina, 50 sati rezerve znage, koji radi na 21.600 otkucaja u satu. Deklarisana preciznost je -15/+25, ali kao što je to slučaj sa Seiko satovima, i ovaj radi mnogo bolje: od +2 do +5 na dan. Što se tiče rezerve snage, Orient je fino zaokružio cifru. Svaki model koji sam imao prilike da nosim ili testiram za recenziju je radio oko 52 sata, a ovaj model je lagano radio i duže. Kao Seiko, i Orient voli da potcenjuje vrednosti svojih mehanizama, slično kao što japanski automobilski proizvođači vole da smanje snagu motora upisujući manje brojke konjskih snaga u prospekt. Takvi su Japanci.

    Svi Orient Star mehanizmi se proizvode i sklapaju u Japanu, počev čak i od originalnog japanskog čelika. Nema Kine, nema Malezije, ni Filipina, tako da je to jedna pozitivna stavka koju kolekcionari ovog brenda prepoznaju i cene.

 

    ...

     

    E, da....

  Neke ljude zanima zašto nikada ne govorim o kutijama. Jednostavno, mene ne interesuje mnogo u kakvom pakovanju sat dolazi. Kao što ne sudim knjizi po koricama, smatram da kutija nije dobar pokazatelj kvaliteta jednog modela. Takođe, još uvek nisam dočekao dan kada će me neka kutija toliko oduševiti, pa da je pomenem.

    Dobro de, evo je slika kutije u kojoj dolazi Orient Star Basic Date:

 

     

    Šta da kažem, lepa je i služi svrsi... Ima poklopac... Otvara se... eto... to je to. Hvala na pažnji!

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩