Novi Seiko Alpinist GMT! (Predstavljanje)

 

Seiko se vraća u velikom stilu s novim modelima! Neki su već videli slike koje su pre pet ili šest meseci procurele u javnost, ali 1. septembra ove godine Seiko je zvanično predstavio novi GMT sat, ovoga puta kao uvek popularni Alpinist.

Ovo su prvi mehanički GMT satovi koje je brend napravio u okviru svoje popularne linije avanturističkih satova za planinare. Sa Prospex modelima SPB377 i SPB379, Seiko je ujedno osvežio najtraženiju verziju Alpinista... onu sa kompasom.

 

Novi Seiko Alpinist GMT; SPB377 i SPB379

 

 

Novitet kao naslednik

Ova dva nova časovnika nisu prvi GMT ikada u Alpinist liniji. Kao što neki od vas možda znaju, GMT verzija Alpiniste koja je izašla 2003. je prilično legendarna. Imao je vrlo sofisticiran kvarcni mehanizam sa večnim kalendarom i GMT funkcijom, a ceo sat je bio izrađen od titanijuma. 

 

Reklamni poster za Seiko Alpinist iz 2003. godine

 

Seiko je proizveo tri standardna modela — SBCJ019, koji ima crni ciferblat i metalnu narukvicu; SBCJ021, sa krem ciferblatom na metalnoj narukvici; i SBCJ031, takođe sa krem ciferblatom, ali sa kožnim kaišom. 

Pored toga, postojalo je i veoma posebno i retko SSASS ograničeno izdanje od 500 jedinica, koje je imalo prelep svetloplavi ciferblat. Svi ovi modeli su popularni među ljubiteljima satova, ali posebno se ističe poslednje limitirano izdanje, čija cena probija plafon.

 

Izuzetno redak Seiko Alpinist SSASS

 

Mnogi su želeli i pitali se da li će Seiko oživeti estetiku starih kvarcnih GMT Alpinista. Kratak odgovor je, prosto, ne. Ovaj put, dizajneri japanskog giganta su se opredelili za drugačiji pristup.

Dizajn novih modela SPB377 i SPB379  

Za početak, Seiko predstavlja dve reference: SPB377, sa plavim brojčanikom i plavim kožnim kaišem, i SPB379, sa crnim brojčanikom i crnim kožnim kaišem. Nema modela sa metalnom narukvicom.

Noviteti SPB377 i SPB379 imaju
redizajniran ciferblat, koji rasterećuje izgled i poboljšava čitljivost

 

Oba modela imaju kućište od 39,5 mm, koje je vodootporno do 20 bara, ili 200 metara. Iako dizajnerski podsećaju na klasične Alpiniste, cifer se ipak malo razlikuje. 

Brojčanik ima arapske brojeve na 3, 6, 9 i 12 sati, umesto arapskih brojeva za parne sate i klinastih indeksa za neparne. Pored toga, dvadesetčetvoročasovna skala je integrisana u okvir od nerđajućeg čelika.

 

Seiko Alpinist GMT SPB377
Dolazi na kožnom kaišu u plavoj boji

 

Okvir je fiksni, pa imamo situaciju sličnu kao kod Rolex Explorer II modela. Ostaje pitanje zašto Seiko nije jednostavno iskoristio unutrašnji rotirajući okvir za dvadesetčetvoročasovnu skalu. To bi dozvolilo praćenje dodatne vremenske zone, ali razumem i da su želeli da naprave omaž kvarcnom GMT modelu, koji jeste imao kompas.

Sa ovom integracijom elemenata, novi SPB377 i SPB379 donose iznenađujući, ali klasičan GMT izgled Alpinist liniji. Pored veoma klasičnih katedralnih kazaljki, vidimo vrlo urednu integraciju GMT kazaljke sa crvenim vrhom u obliku strelice, ispunjenim lumom.

 

Seiko Alpinist GMT SPB379
Uvek elegantna crna boja

 

Kod crnog SPB379, ovo daje izgled klasičnog sata sa alatima, sa uobičajenom skalom kompasa na unutrašnjem okviru, koji se može rotirati okretanjem krunice na 4 sata. Prozor za datum se pomerio sa 3 sata na mesto između 4 i 5 sati, bez lupe za datum. Ovo stvara efekat simetričnosti, jer ovako ne odvlači pažnju. Mnogima se ovakva izvedba i pozicija datuma ne sviđa, ali je točak datuma u boji cifera, što je uvek pozitivno.

Još jedna pozitivna stvar je safirno staklo, koje ima antirefleksni premaz, pa je čitljivost time unapređena. Poklopac kućišta je providan, pa možete uživati u pogledu na mehanizam.

Poznati Seiko GMT kalibar

U novitetima se nalazi kalibar 6R54, koji takođe pokreće nedavno predstavljene GMT dajvere u Prospex kolekciji. Ovaj manufakturni automatski mehanizam radi na 21.600 vph i pruža puna tri dana, ili 72 sata rezerve snage. 

 

Seiko 6R54 GMT kalibar
Nudi puna tri dana rezerve snage

 

Kalibar 6R54 vam omogućava da nezavisno podesite GMT kazaljku, drugim rečima, novi Alpinist nije pravi ili putnički GMT, već kancelarijski ili Caller GMT. Iako to možda nije idealno za neke, smatram da je očitavanje lokalnog vremena dodatnom kazaljkom vrlo jednostavno i ne bi trebalo da predstavlja problem svetskim putnicima... pod uslovom da nisu snobovi. 

 

Staklo na poklopcu kućišta
nudi pogled na 6R54 kalibar

Rezerva snage od tri dana je izuzetna stvar; iako su prethodni 6R mehanizmi već imali 70 sati rezerve, smatram da dodatna dva sata novog kalibra predstavlja veliku prednost. Dobro je da Seiko i dalje unapređuje tehnologiju svojih mašina, međutim, nigde nije skrenuta pažnja na to da su ispravljene mnoge greške koje je ova serija mehanizama imala.

Nadam se da poznatih nasumičnih odstupanja preciznosti i slepljivanja opruge balanse kod novih modela nema... ali to nam samo vreme može reći.

Dostupnost novog Alpiniste

Modeli SPB377 i SPB379 biće dostupni od 1. oktobra, a oba će imati katalošku cenu od 1.150 evra. Cena nije mala, ali su znatno pristupačniji od roniličakih GMT modela, koji koštaju i preko 1.700 evra. Uz to, vidimo enorman porast cena pravih GMT časovnika, pogotovo satova koji dolaze iz Švajcarske, pa mnogima Seiko i dalje predstavlja zanimljivu ponudu. 

 

Iluminacija je zadovoljavajuća, ali
indeks na 12 je mogao biti prepoznatljiviji

 

Seiko će novitetima privući mnogo kupaca, u to ne sumnjam. Međutim, ne mogu da se otrgnem osećaju da je ovaj model konkretno malo pretrpan funkcijama i komplikacijama, pa sam mišljenja da je neki drugi Alpnista mogao biti bolji izbor.

 

Detalji na ciferu novog SPB377

 

To ne znači da u budućnosti nećemo videti Laurel ili Baby Alpinist oživljene kao GMT časovnike, ali za sada Seiko nudi ova dva modela. Siguran sam da je to samo taktičko ispitivanje tržišta.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

 

Svetski putnik: Seiko Sports GMT SSK001 (recenzija)

    Dugo se krilo od javnosti da Seiko sprema iznenađenje za ljubitelje brenda, ali su slike umetka rotirajućeg okvira izašle još krajem prošle godine. Mnogi su mislili da je to mod, neki su skočili pred rudu i kudili Seiko da pokušava da upadne na teritoriju onih koji proizvode modove za ovaj poznati japanski brend satova. Drugi su kritikovali zbog činjenice da dvadesetčetvoročasovni okvir nema poente kada Seiko nikada neće napraviti GMT mehanizam u pristupačnom rangu mehaničkih satova.

    Možda Seiko ipak napravi novi mehanizam?

    Dobro pamtim kako su pojedinci govorili su da se to nikad neće dogoditi, da im se to nikada neće isplatiti. I nakon pet ili šest meseci procurele su slike gotovih modela, sa dodatnom GMT kazaljkom, ali ljudi su i dalje bili skeptični.

    U aprilu mesecu, napisao sam tekst: VEST: Seiko 5 GMT, koji najavljuje ove nove modele u seriji Seiko Sports. U tom tekstu sam predvideo da će novi kalibar biti modifikacija postojećeg 4R, samo na osnovu fotografije sata. Primetio sam da model nema funkciju dana koja se okreće, logično, svakih 24 sata. Umesto toga, novi model je imao dodatnu kazaljku koja se okreće istim tempom kao izgubljena funkcija prikaza dana. Jedna komplikacija je zamenila drugu, a moja pretpostavka se pokazala tačnom. Možda zvuči jednostavno, ali u svojoj jednostavnosti ova modifikacija deluje genijalno. 

    Na kraju, kako je i bilo najavljeno, Seiko izbacuje na tržište potpuno funkcionalan GMT sat u cenovnom rangu ispod 500 evra! Naravno, među prvima sam morao da se dokopam jednog modela za sebe. Ovo je recenzija tog sata sa referentnom oznakom SSK001:

Specifikacije

 

SSK001

Dimenzije:

 

Prečnik kućišta: 42,5 mm

Dužina sa ušicama: 46 mm

Debljina kućišta: 13,6 mm  

Debljina narukvice: 22 mm

Vodootpornost: 100 m

Mehanizam: 4R34

Težina: 148g 

  

Cena: 475 EUR

Onlajn: 430 EUR

Butik: 58.000 RSD

 

    Ako postoji nešto što Seiko zna da uradi dobro, to je da nas uvek prijatno iznenadi pred ulazak u leto sa zanimljivim, novim modelom.

    Ne samo da je ovo značajno izdanje, jer Seiko proširuje liniju 5KX modela, već i zato što je to prvi Seiko GMT mehanizam u segmentu pristupačnih satova u poslednjih XY godina. Ljubitelji su godinama modifikovali svoje satove sa okvirima od 12 i 24 sata kako bi dobili približno funkcionalan GMT sat, ali sada nam je Seiko dao OEM opciju.

 

 

    Prečnik od 42,5 mm upotpunjen je kratkim razmakom između ušica od 46 mm. Samo zbog toga se sat čini mnogo manjim nego što jeste, što je jedan od razloga zašto je stari SKX bio toliko popularan. Debljina od 13,6 mm je malčice veća nego kod običnog 5KX modela, čija debljina je iznosila 13,4 mm. Na ruci stoje odlično zbog fine zakrivljenosti kućišta, pa se debljina i ne primeti.  Ništa od ovoga nije novo bilo kome ko je imao originalni SKX u svojoj kolekciji u nekom trenutku, međutim, činjenica da je Seiko spakovao novi mehanizam i GMT komplikaciju, a samo dodao 0,35 mm na visinu kućišta u odnosu na originalni ronilački sat, pomalo je neverovatna. Model SSK001 takođe ima i providni poklopac kućišta. Neko to voli, neko ne, ali eto, mehanizam može da se vidi kada se sat okrene. Dakle, i SKX, i 5KX, kao i SSK model dizajnerski izgledaju skoro isto, a dimenzije su skoro nepromenjene. Kako je Seiko to uspeo?

    Odgovor leži u opisu specifikacija sata. Mnogi brendovi uzimaju ronilački sat i pretvaraju ga u GMT, gotovo uvek žrtvujući debljinu kućišta. Pošto SSK001 ima modifikovani mehanizam koji nije postao deblji, jedino što je dodalo visinu jeste dodatna kazaljka. I to je to, jednostavan odgovor.

    Ako ste nosili 5KX ili stariji SKX, ovde nema iznenađenja. SSK se nosi baš kao i njegovi preci, a jedine dve razlike su dodatna kazaljka i drugačiji rotirajući okvir. Govoreći o umetku okvira, on ima tradicionalnu podelu hemisfera u dve boje na dan i noć, nešto što se vidi na skoro svakom GMT satu. Kod SSK001 modela imamo kombinaciju sive i crne boje, s tim što je ta siva izuzetno reflektujuća, poput ogledala, pa se često igra sa svetlom i može da prevari oko. Većinu vremena, okvir izgleda potpuno crno i s vremena na vreme ćete videti sivu donju polovinu. Taj umetak je od aluminijuma, ali preko njega stoji kristal hardlex, koji dodatno štiti boju i realno se teže grebe od samog aluminijuma. To svakako garantuje da se boja neće izguliti, a kristal stvara dodatni odsjaj, te sat izgleda mnogo bolje u prirodi nego na fotografijama.

 

    Okvir nije na klikove, već se okreće glatko, u oba pravca, što je pomoglo oko poravnanja indeksa i oznaka. Sat koji imam u ruci je netipično poravnat za jedan Seiko, i gledajući mnoge slike na netu, izgleda da su svi modeli, bar ovi prvi na tržištu, izuzetno lepo i uredno napravljeni. Nisam pronašao niti jednu manu što se tiče toga.

    Kod izgleda cifera nema iznenađenja. Naviknuti smo na odličnu preglednost. Raspored ovde je klasičan Seiko SKX. Logo i stilizovana petica, ili tačnije stilizovano slovo S koje označava ime linije Sports, prisutni su odmah ispod trouglastog markera na 12 sati, a niže, kod indeksa 6 sati, uz kurzivni natpis Automatic stoji crveni natpis GMT, koji se slaže sa bojom četvrte kazaljke. Ciferblat nema efekat radialnih zraka, već je mat crn i kao da ima blagu zrnastu teksturu, kada se gleda pod lupom.

 

    Ono što je Seiko pametno uradio a mnogi ne primećuju jeste dužina dodatne kazaljke. Moderni GMT satovi koji koriste Sellita ili ETA mehanizme moraju da se bore sa dužinom kazaljke, koja se nalazi na dnu centralne osovine. Većina satova koristi kratku GMT kazaljku uz izuzetak nekih brendova, kao npr. Monta, koja koristi savijenu kazaljku podignutu na kraju da bi mogla da pređe preko markera. Čini se da je Seiko mislio na ovo kada je dizajnirao sat. GMT kazaljka je, takođe, na dnu i markeri su neizmenjeni, ali kazaljka nije ni kratka, ni savijena. Čini se da je ceo snop malo podignut da bi se prešlo preko markera. Pametno i očigledno rešenje dosadnog problema.

    Na žalost mnogih, Seiko je odlučio da doda kiklopa na staklu. Budući da je ovo sat namenjen pilotima i svetskim putnicima koji su konstantno u pokretu, mogućnost brzog čitanja datuma, posebno ako ste prešli vremensku zonu umorni od puta, predstavlja prijatnu pomoć, pa je kiklop razumno rešenje. Kao što smo videli iz prethodnog teksta – GMT funkcija, Seiko SSK nije putnički, već kancelarijski GMT, te smatram da kiklop nije bio potreban, ali tu je, i šta da se radi. Modovi postoje.

 

    Ako ste pročitali jednu Seiko recenziju u kojoj se pominje LumiBrite, sve ste ih pročitali i ne moram da vam govorim koliko je to dobro osvetljenje. Okvir nije osvetljen, samo kazaljke i brojčanik. Ovo se može očekivati od linije Seiko Sports. Takođe, modovi i za to postoje.

     Narukvica je prijatno iznenađenje i predstavlja unapređenje u odnosu na standardne Seiko Sports metalne narukvice. Iako je kopča ona ista presovana, jako je čvrsta i znam da je sigurna i da će da traje. Mana je što je mnogo laganija u odnosu na kućište, pa se gubi neki balans na zglobu. Međutim, ostatak narukvice Jubilee stila je izuzetno lepo finiširan, ima brušene spoljne linkove, a polirane središnje. Nema pet linkova u redu, već tri, ali to nije umanjilo udobnost. Najveće unapređenje je u krajnjim linkovima. Oni su puni i precizno upakovani između ušica, pa nema lufta.

   

    Krunica je na izvlačenje, a vodootpornost je 100 m, kao i kod ostalih satova iz serije, ali to je prihvatljivo u ovom slučaju, jer ovo nije dajver. Primećujem da se krunica malo teže izvlači, što znači da je vrlo dobro pričvršćena i odaje utisak da stvarno neće lako propustiti vodu. Kad se povuče, oseti se i čuje jasan i jak klik. To ostavlja utisak sigurnosti.

    Novi Seiko mehanizmi uvek privlače pažnju na horološkoj sceni. Na kraju krajeva, to su pravi manufakturni mehanizmi, i kada probiju u pristupačni segment satova, pažnja je zagarantovana. Ovaj 4R34 ima sve što želite od 4R Seiko mehanizma. Hakovanje, ručno navijanje, rezerva snage od 42 sata i pouzdanost – pretpostavljam ovo poslednje, ali mislim da je to dobra pretpostavka. Sada Seiko predstavlja pristupačan GMT mehanizam i sve oči su uprte u njega. Jasno vam je da će već koliko sledeće godine mikrobrendovi pohrliti da naprave svoje verzije GMT satova upravo sa ovim mehanizmom.

    Crvena GMT kazaljka se nameštra vrlo prosto. Odvojena je od satne kada se krunica izvuče na prvu poziciju, ali, za razliku od skupljih GMT satova u Seiko i Grand Seiko kolekcijama, ova može da se pomera samo u jednom pravcu. To je upravo zbog toga što je ona prosto zamenila komplikaciju prikaza dana. Dakle, izvlačenjem krunice na prvu poziciju u jednom pravcu pomerate datum, a u drugom kazaljku, i ako promašite odgovarajući marker, morate napraviti pun krug. Nema nazad. I to ne predstavlja toliki problem, ali važno je napomenuti.

 

 

    Na kraju, SSK modeli su podelili ljubitelje satova. Ukratko, 475$ za Seiko Sports, koji je suštinski osnovna linija Seiko satova, naslednik veoma pristupačne Seiko 5 linije, i koji ima osnovni mehanizam, zaista je mnogo novca. U prvu grupu ljudi spadaju oni koji su se našli uvređenim da Seiko traži toliko novca. Međutim, u isto vreme Seiko nudi in house GMT sat, prelepog dizajna za manje od 500 evra! To nijedan veliki brend nije ponudio, čak ni model ispod 1000 evra. Do trenutka pisanja ovog teksta nijedan mikrobrend to nije ponudio, jer najjeftiniji koštaju preko 600 evra. Satovi sa GMT komplikacijom su skupi, a Seiko ih je upravo učinio pristupačnim. Ako izuzmemo voljene ruske Vostok GMT satove, čija dodatna kazaljka ne može da se odvoji od satne, Seiko je napravio nešto zaista novo i izvanredno. Ali, treba pomenuti Vostok, ako želite GMT sat ispod 200 evra!

    Međutim, ono što Vostok ne nudi jeste mehanizam koji će početi da koriste mnogi mikrobrendovi, od kojih će mnogi verovatno biti sličnog cenovnog ranga kao ovaj Seiko, sa istom funkcijom i najverovatnije unapređenim specifikacijama. Zbog toga je novi Seiko Sports SSK toliko velika i bitna vest. Živi bili pa videli.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

GMT funkcija – razlika između Office i Traveler GMT

    Radoznalog uma, čovek ima jaku težnju da istražuje i da otkriva nova mesta. Kako je svet postao dovoljno istražen, ta težnja se pretvorila u želju za putovanjem. U toj želji čovek je vremenom smišljao brže i praktičnije načine da stigne iz tačke A u tačku B.

    Ne tako davno, 2. maja 1952. godine, 36 ljudi se ukrcalo u avion De Havilland Comet u vlasništvu British Overseas Airways Corporation i letelo bez prestanka iz Londona za Johanesburg. Era mlaznih aviona je zvanično počela. Kao nikad do tada u istoriji čovečanstva, ljudi su mogli da prelete nepregledne okeane i mnogo vremenskih zona za samo jedan dan!

    Vremenom, ljudi su shvatili da imaju jedan problem. Pilotima koji su leteli na ovim dugim rutama bio je potreban način da prate vreme, kako lokalno, tako i vreme u mestu odakle su poleteli. Tada inženjeri u časovničarskoj kompaniji Glycene dolaze na ideju da naprave prvi sat koji može da meri više od jedne vremenske zone.

 

Glycene Airman iz 1953. godine

    Koncept srednjeg vremena po Griniču – GMT nije bio nov pedesetih godina u eri komercijalnih letova. U stvari, ideja datira iz 1884. godine, kada je međunarodna konvencija proglasila Grinič u Engleskoj kao mesto sa srednjim vremenom sa kojim bi se poredile ostale vremenske zone Zemlje. Međutim, to srednje vreme je uspostavljeno u eri sporog putovanja brodom, kada su se vremenske zone prelazile danima i nedeljama, a ne satima. Mlazni avioni su sve to promenili.

    Do 1955, izmišljen je atomski sat, a 1960. godine SAD i Velika Britanija su sinhronizovale svoje atomske radio-signale vremena u ono što će postati Univerzalno koordinisano vreme – UTC, što je suštinski zamenilo tu meridijansku liniju koja prolazi kroz Kraljevsku opservatoriju u Griniču. Ali naziv GMT se zadržao, više zbog tradicije i nostalgije.

 

Sinn Modell 856 UTC

    Razlog zbog koga neki od nas vole GMT satove nije zbog dodatne funkcije ili zbog složenosti, već zbog njegove genijalne jednostavnosti. Klasičan sat ima sekundaru, malu i veliku kazaljku, a GMT ima još jednu dodatnu, obično drugačije obojenu od ostalih. Mala kazaljka koja pokazuje sate napravi dva kruga po 12 sati tokom jednog dana. Sve što je potrebno da jedan sat bude GMT jeste jednostavno da se doda kazaljka koja je podešena da radi upola brže u odnosu na malu, i dodatnu vremensku skalu sa dvadeset četiri podeoka. Drugim rečima, kazaljka za 24 sata kruži oko brojčanika jednom dnevno umesto dvaput, njen vrh pokazuje na odgovarajući sat, ne ostavljajući zabunu oko toga da li je pre podne ili posle podne.

 

Tipovi GMT satova

 

Najraniji GMT satovi bili su jednostavne mašine – kazaljka koja pokazuje 24 sata bila je usidrena za osovinu mehanizma, tako da se, dok podešavate svoje lokalno vreme, GMT kazaljka pomera u tandemu, i stoga prati i lokalno vreme, ali na skali sa 24 podeoka. Da biste postavili drugu vremensku zonu, bilo je potrebno okrenuti rotirajući okvir. 

    Primera radi, ako putujete u zemlju koja se nalazi u vremenskoj zoni +1 u odnosu na vas, okrenućete okvir za jedan sat ulevo. Na taj način GMT kazaljka pokazuje vreme u mestu vaše destinacije.

    Danas postoje sofisticiraniji mehanizmi i oni se generalno mogu podeliti na dva tipa – Office GMT i Traveler GMT.

    Zajedničko im je to što je GMT kazaljka odovojena od male kazaljke i može se štelovati nezavisno od nje. Razlike između ova dva tipa su sledeće:

 

Office GMT

 

Seiko Sports GMT SSK001

   Ovaj tip ima GMT kazaljku koja se podešava nezavisno od drugih kazaljki. Kada izvučete krunu na prvu poziciju, rotiranjem u smeru kazaljke na satu možete da je podesite u koracima od sat vremena, na skali od 24 sata. Pomeranjem krunice na drugu poziciju, možete podesiti vreme prikazano glavnim kazaljkama sata i minuta. Dok to radite, GMT kazaljka će se pomerati zajedno sa njima kako bi uvek pokazivala tačno vreme u drugoj zoni.

    Otkud ovaj naziv?

    Za nekoga ko radi u kancelariji, ova office funkcija je savršena. Bitno vam je da pratite samo vreme na jednoj drugoj lokaciji. Retko ćete menjati vreme koje prikazuje glavne kazaljke. I tako, ako neko radi u međunarodnoj kompaniji, korisno mu je da iz svoje kancelarije prati vreme u kancelarijama predstavništava u drugim državama.

    U mom slučaju, koristim GMT za praćenje vremena u Tokiju, pa je kazaljka podešena na +8 sati. Na taj način, kad god pogledam na sat, mogu odmah da znam koliko je sati ovde i u Japanu. Međutim, to mi nije bitno zbog kancelarijskog posla, već zbog treninga, da znam kada mogu da pozovem prijatelje i učitelja iz Japana. Ljudi često koriste ovu funkciju kako bi znali kada nekoga da pozovu, i zbog toga se ovaj tip još naziva i Caller GMT.

 

Traveler GMT

 

Rolex GMT Master

  

    Često se naziva i Pravi – True GMT. Za ovaj tip funkcionalnost je malo drugačija, jer su se potrebe korisnika promenile. Oni koji traže pravi GMT nisu vezani za jedno radno mesto u kancelariji, i nije im potrebno da prate drugo vreme na jednom mestu. Oni su stalno u pokretu i potreban im je sat koji može lako da prati korak. Zato se i naziva Putnički – Traveler GMT.

    Dakle, umesto da imaju nezavisnu GMT kazaljku, oni imaju nezavisnu malu kazaljku koja pokazuje sate. Logika iza toga jeste da smo mi svi navikli da gledamo u standardne kazaljke kada određujemo koliko je sati u lokalu, pa nam ovaj tip sata omogućava da brzo i jednostavno štelujemo lokalno vreme gde god se nalazili, dok dodatna GMT kazaljka uvek stoji usidrena na kućno vreme.

    To je sat koji je kreiran imajući na umu pilote. Pošto su piloti stalno putovali između više vremenskih zona, bio im je potreban alat koji bi mogao da prikaže njihovo vreme kod kuće (ili referentno vreme, kao što je UTC/ZULU). Takođe im je bio potreban sat koji se lako može podesiti na novo lokalno vreme kada slete, bez ometanja prikazanog kućnog vremena. Imajući nezavisnu glavnu kazaljku sata, koja se može podesiti u koracima od sata, pravi GMT najbolje je zadovoljio njihove potrebe.

 

Rolex GMT Master za Pan Am pilote

    U ovom trenutku se verovatno pitate zašto se ova vrsta funkcionalnosti smatra pravom. Ima li nešto lažno u Office/Caller GMT satu? Nadimak True je zapravo zbog svoje rane popularnosti među pilotima. Zbog toga se GMT funkcionalnost modela Rolex GMT Master na mnogo načina smatra najčistijim ili najistinitijim oblikom komplikacije koja pokazuje više od jedne vremenske zone. Ovaj Rolex jeste i napravljen po zahtevu avio-kompanije Pan Am, koja je tražila dobar i pouzdan sat specifično i isključivo za svoje pilote. Čak i boje rotirajućeg okvira – plava i crvena – osim što označavaju prepodnevne i popodnevne sate, predstavljaju i boje ove avio-kompanije.

    Realno govoreći, oba tipa GMT satova poseduju funkciju pokazivanja dodatne ili više vremenskih zona. Oba su po tome pravi. Razlika je u tome koja kazaljka pokazuje koju vremensku zonu. Ono što treba imati na umu jeste da True GMT satovi imaju premijum cenu i koštaju mnogo puta više od Office GMT modela.

    Uskoro, jedan Office GMT dolazi na recenziju, i ovaj tekst je na neki način najava tog teksta. 

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Veličanstven: Grand Seiko Elegance GMT SBGJ249 (recenzija)

    U Japanu, svako od četiri godišnja doba doživljava se u šest faza i svaka ima svoje posebne karakteristike. 

    Ovako glasi početak najave opasno dobrih Grand Seiko Elegance GMT modela, koji za inspiraciju imaju elemente četiri godišnja doba. U tekstu Mini katalog japanskih satova u 2022. godini pomenuo sam ova četiri divna modela, a zahvaljujući dobrim ljudima iz butika Watch Salon u tržnom centru Galerija u Beogradu, imao sam prilike da se bolje upoznam sa satovima iz ove serije.

    Svakako da su svi modeli izuzetno zanimljivi, ali zadržavam pravo da budem subjektivan i napišem recenziju modela koji mi se najviše svideo – Shōsho.

 

Specifikacije

 

Grand Seiko Elegance GMT - SBGJ249

Shōsho

Dimenzije:

Prečnik kućišta: 39,5 mm

Dužina sa ušicama: 46,9 mm

Debljina kućišta: 14,1 mm  

Debljina narukvice: 20 mm

Vodootpornost: 30 m

Mehanizam: automatik 9S86

    

Cena: $7.600,00

 

Brojčanik

    Shōsho predstavlja leto. Gotovo svugde možete pročitati kako  ovaj sat sa svetloplavim brojčanikom sa čudesnom teksturom predstavlja najvrelije godišnje doba. Ljudi iz Grand Seiko dizajnerskog tima, vešti u odabiru pravih reči, kažu da tekstura cifera predstavlja blago zatalasanu površinu jezera koju pokreće topli vetar u rano leto širom Japana.

    Svima je, posle ovog objašnjenja, prirodno jasno kako ove nežne i hladne boje vrlo dobro opisuju godišnje doba koje nas na Zapadu obično asocira na jarke i vesele boje.

 

Grand Seiko (Shōsho na japanskom)
Talasi koji su bili inspiracija za dizajn

    Slika iznad lepo prikazuje u kom pravcu je išao dizajnerski pravac, iako u prvom trenutku cifer podseća na snegom pokrivena polja. 

    Otići ću i korak dalje u objašnjavanju termina Shōsho. Ima tu mnogo više simbolike i logike nego što se u prvi mah misli. 

    Prva rečenica sa početka ovog teksta, preuzeta sa Grand Seiko sajta, zapravo opisuje tradicionalni japanski kalendar, koji deli godinu na 24 jednaka solarna termina – četiri godišnja doba sa šest faza: 4 x 6 = 24.

    Dvadeset četiri je takođe i broj sati u jednom danu, tako da je ova inspiracija savršeno legla za ovu GMT seriju satova čija četvrta kazaljka pokazuje vreme u 24 podeljka.

    Ovaj tradicionalni japanski kalendar obeležava svaku od faza imenom, a Shōsho, naziv za jedanaestu fazu u godini, počinje kada Sunce dosegne nebesku geografsku dužinu od 105°, a završava se kada dosegne geografsku dužinu od 120°. Češće se posebno odnosi na dan kada je Sunce tačno na nebeskoj geografskoj dužini od 105°. Po našem kalendaru, obično počinje oko 7. jula, u vreme kada prestaje kišna sezona i sunce počinje da greje. Japanci bi rekli, počinje pravo leto. Taj dan se često odlazi na obalu mora ili nekog od mnogobrojnih jezera kako bi se uživalo u ovom obično lepom i sunčanom danu.

 

Shōsho u mojoj ruci.
Teško je uhvatiti boju i lepotu kamerom.

Mehanizam

    Ispod brojčanika, vidljiv kroz poklopac kućišta od safirnog stakla, nalazi se manufakturni 9S86 Hi-Beat automatski mehanizam. Precizno umetničko delo mehanike je u potpunosti proizvedeno, sastavljeno i regulisano u Grand Seiko postrojenjima. Kada to kažem, mislim i na rubine koji su uzgajani u Grand Seiko laboratoriji, čak je i čelik od kog je mehanizam napravljen zapravo japanski.

     Radeći na veoma visokoj frekvenciji od 5 Hz ili 36.000 otkucaja u satu, rezerva snage nije skraćena, već iznosi impresivnih 55 sati. Ko se malo razume, zna da je dosta teško napraviti mehanizam sa dugom rezervom snage i visokom frekvencijom otkucaja. Primera radi, industrijski standard je još uvek 40 sati rezerve na 21.600 otkucaja, kao što je to kod Seiko kalibra 4R. Malo ozbiljniji mehanizmi imaju veću rezervu snage, ali se često dešava da se modifikuje kalibar koji radi na višoj frekvenciji, tako što mu se mehanizam uspori, a time se dobije veća rezerva snage. Postoji mnogo primera, pogotovo u koncernu ETA, gde se mehanizmi sa 28.800 otkucaja u satu usporavaju na 21.600, što kao rezultat ima impresivnu rezervu snage od čak 80 sati.

 

    Grand Seiko mora da održi kvalitet i tradiciju, te nema govora o usporavanju mehanizma, iako bi time verovatno dobili dosta energije za dug rad sata. Frekvencija mora da ostane visoka – 36.000 bph – a rezerva sange mora da bude iznad standarda. U tome je GS uspeo.

     Poput satova iz njihove bogate istorije, koji su osvajali takmičenja u preciznosti, kalibar 9S86 na papiru radi u okvirima između -3 i +5 sekundi dnevno. No, u realnosti, ta brojka je mnogo bolja.

    Budući da je ovo GMT model, treba napomenuti da je u pitanju pravi – True GMT. Šta to znači, možete pročitati ovde: Seiko 5 GMT!

Kućište i narukvica

    Grand Seiko prati glas da narukvice nisu na nivou na kom bi trebalo da budu za određeni cenovni rang. Grand Seiko Elegance GMT SBGJ249 nema lošu narukvicu per se, ali mogu reći da je urađena na nešto nižem nivou završne obrade od kućišta.

    Ne mogu da kažem da narukvica ne valja ni za sat od skoro 7.000 dolara, deluje solidno, čvrsto, linkovi su puni i nije bilo prečica u smislu da se prave lažni linkovi. Jednostavno, kada se uporedi sa kućištem koje prosto sija zahvaljujući poznatoj zaratsu tehnici poliranja, i sa ciferom koji u zavisnosti od ugla menja boju iz srebrne u svetloplavu, ostavlja slabiji utisak.

 

    Bilo bi dobro da sat ima bar nekoliko rupica za mikropodešavanje, ali se sa polulinkovima narukvica može sasvim lepo namestiti prema veličini većine zglobova.

    Velika prednost modela jesu probušeni držači za narukvicu, pa je menjanje jednostavnije i brže, ukoliko uopšte želite da menjate remen.

 

    Vodootpornost iznosi minimalnih 3 bara, što je jednako dubini od 30 metara... u statičkim uslovima. Shōsho jeste elegantan sat, tako da smatram da je to sasvim zadovoljavajuća otpornost na vodu. Međutim, kako je tehnologija za bolju otpornost postala jeftinija i dostupnija, GS je mogao da se potrudi u tom pogledu.

    Minimalnu vodootpornost na stranu, Grand Seiko SBGJ249 Shōsho je apsolutno briljantan sat u svakom smislu te reči. Po ceni od 6.800 dolara, to je izvanredna vrednost među luksuznim satovima i podjednako je spektakularan i dobro napravljen kao onaj izvesni GMT poznatog švajcarskog brenda za koji morate biti na dugoj listi čekanja...

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

 

 

 

Šta čini Grand Seiko tako grandioznim?

    Budući neutralna, Švajcarska je inkasirala ogroman industrijski potencijal posle Drugog svetskog rata, kada su mnoge ratom zahvaćene države premeštale svoje fabrike, postrojenja i lokale u tu alpsku državu, kako bi spasli šta se spasti može. Švajcarska takođe nije bila sistematski bombardovana, nije spaljivana, sve je ostalo manje-više netaknuto, i to je trenutak kada švajcarska časovničarska industrija preuzima primat na tržištu sveta. Niko drugi nije imao mogućnosti...

    Do šezdesetih godina XX veka, Švajcarska je već dobrano bila poznata kao zemlja najpreciznijih i najboljih satova u svetu. Japan nije bio ni na mapi časovničarske scene. Ova ostrvska zemlja, devastirana vatrenom i nuklearnom odmazdom, nije imala ništa čime bi se pokazala svetu. Industrija, privreda, ekonomija i tehnologija su bili unazađeni do neprepoznatljivosti, sve dok jedna kompanija nije odlučila da to promeni.

    Seiko je verovao da su u stanju da proizvedu satove istog kvaliteta kao Švajcarci. Ukratko, Grand Seiko je rezultat tog verovanja. 

 

Istorija

 

    O svakom satu imamo mišljenje, sudimo mu po izgledu, ali često i po njegovoj preciznosti. Od samog početka, ova istina je inspirisala razvoj Grand Seiko satova. Standard tačnosti za Grand Seiko je sredinom šezdesetih godina XX veka bio od +5 do -3 sekunde dnevno. Da biste ovo stavili u perspektivu, razmislite o tome u odnosu na 86.400 sekundi koje čine svaki dan; Grand Seiko iz šezdesetih je bio tačan na najmanje 1/10.000 ovog broja. Ovaj izuzetan nivo preciznosti u mehaničkom satu zahtevao je vrhunski dizajn, delove koji su proizvedeni po najvišim standardima i sastavljeni i prilagođeni skoro do savršenstva.

    U to vreme, mnogi proizvođači satova učestvovali su u takmičenjima u preciznosti koje su održavale opservatorije i druge institucije za testiranje, kako bi dalje unapredili svoje tehnologije i stekli priznanje svoje stručnosti u izradi satova. Krajem pedesetih godina XX veka, Seiko je učestvovao i pobedio na svim takmičenjima u preciznosti u Japanu, tako da je tražio međunarodnu scenu za svoj sledeći izazov.

    Od 1964. godine, Seiko je učestvovao u kategoriji mehaničkih ručnih satova na takmičenjima koja su održana u Švajcarskoj. Suwa Seikosha (danas Seiko Epson) i Daini Seikosha (danas Seiko Instruments) razvili su mehanizme za ova testiranja.

    Jedna od bitnih tehnologija bio je kalibar visoke frekvencije. Što je veća brzina otkucaja, to je manja podložnost mehanizma spoljnim uticajima, što omogućava časovniku da zadrži svoju visoku preciznost. Grand Seiko je u ovome briljirao. Toliko da je posramio mnoge tada veće i mnogo iskusnije Swiss Made brendove. Japan je najzad stavljen na časovničarsku mapu sveta! 

    Pored tradicije, bogatog nasleđa, pune vitrine nagrada, diploma i medalja, Grand Seiko ima šta da ponudi i danas. Mnogi znaju da je to skupocen luksuzni brend, ali retko ko zaista zna – zašto je skupocen? 

 

Gramatika dizajna

    Japansko zanatsko umeće oduvek je fasciniralo Zapad. Precizne finese ručnog rada koje nas zadivljuju možemo razumeti i pronaći u zen filozofiji, ali to bi oduzelno mnogo vremena i prostora u ovom tekstu. Važno je reći samo da je majstorska završna obrada visoko cenjena, ne samo na onaj način na koji je cene sofisticirani ljubitelji umetnosti, već i na neki, nama teško razumljiv, duhovni način. Dobro odrađen posao pokazuje poštovanje prema učitelju, prema precima, prema božanstvima šinto religije, pa iako je današnji Japanac uglavnom ateista, taj kulturološki aspekt je duboko ukorenjen u njihovo ponašanje. To se odražava na njihov rad.

    Grand Seiko je drugo ime za to gotovo fanatično umetničko i zanatsko umeće! Za ovo je zaslužan pravi umetnik, Taro Tanaka, koji je i uveo čuvenu Gramatiku dizajna kojom se brend vodi i dan-danas. Kao što gramatika jezika ima stroga pravila, tako i ovaj dizajnerski pravac ne odstupa od pravila koje je Tanaka uveo – satovi moraju biti izrađeni po najvišim standardima u časovničarskoj industriji!

    Prvo po čemu se brend ističe kada ugledate neki od modela, jeste čuveno zaratsu poliranje kućišta. Mnogi su čuli za ovaj termin, kao najviši nivo završne obrade kućišta i narukvice japanskih satova, nenadmašan u svetu. Mnogi će se i razočarati kada pojasnim termin. Nije to nikakva samurajska tehnika poliranja sečiva mača, prenesena na metalne ivice sata, kao što sam saznao da mnogi veruju. Termin zaratsu prosto potiče od nemačkog imena Sallaz.

    Na ranim mašinama za poliranje koje je Seiko nabavio za svoju fabriku Hayashi Seiki pedesetih godina bilo je ugravirano ime proizvođača mašina GEBR.SALLAZ, što je dovelo do naziva tehnike poliranja koju danas poznajemo. Naime, Sallaz se na nemačkom čita zalac, a japanski jezik sa svojim fonološkim ograničenjima ovo ime izgovara – zaracu.

    Glavna razlika između mašine za poliranje GEBR.SALLAZ i drugih je upotreba prednje strane rotirajućeg diska za poliranje, a ne bočne, što omogućava veću uniformnost u primeni i bolji efekat polirane površine. Dok tehnika zaracu koristi mašinu za postizanje ujednačenog poliranja, to svakako nije lak zadatak. Potrebne su godine da se savlada tehnika korišćenja te mašine pre nego što majstoru bude dozvoljeno da radi na kućištima koja će biti iskorišćena za sat koji se prodaje.

 

    Onda, tu su izvanredni i originalno dizajnirani brojčanici, kakve nijedan brend nema u ponudi. Ne samo da su proizvedeni sa pažnjom i neverovatno preciznim i jasnim detaljima, već sama tekstura, boje i dizajn mogu da nađu mesto na umetničkoj izložbi neke svetski poznate galerije. Fotografije teško mogu da dočaraju pravu lepotu.

    Kada na sve to dodamo izvrsne i skupocene materijale koji se koriste u izradi GS satova, jasan je krajnji rezultat. Nema prečica. Sve je na najvišem mogućem nivou, a ta gornja granica izvrsnosti se konstantno pomera naviše. Kada se sve to uzme u obzir, jasno je zašto je svet poludeo kada je Grand Seiko u pitanju, i zašto svake godine rastu i proizvodnja i prodaja.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.