Приказивање постова са ознаком Seiko. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком Seiko. Прикажи све постове

19. 6. 2025.

Horološke priče: Ovo je Gjačung!

 

Proleće 1961. godine. Grupica mladih planinara u mlalom planinskom gradu u oblasti Nagano u centralnom Japanu počela je da kuje plan da osvoje jedan vrh na Tibetu. Ideja je bila da planinski vrh na Himalajima bude neverovatno težak za penjanje i da niko nikada nije na taj vrh nije kročio. Želeli su da budu prvi.

Za takav poduhvat, krajnje opasan po život, bila im je potrebna najbolja oprema. Međutim, finansijski momenat nije moguće zanemariti. Srećom, mali grad u prefekturi Nagano imao je fabriku jedne od najuspešnijih japanskih kompanija tog doba. Grad se zvao Suwa, a tu su se pravili satovi koji su postali nadaleko čuveni u svetu  Grand Seiko.

 

運命 (unmei)  sudbina

Mladi planinari iz Naganoa nisu očekivali da će im se pružiti prilika da odu na Himalaje. Japanski planinarski savez je dugi niz godina pokušavao da organizuje ekspediciju, ali posleratni Japan nije bio dovoljno ekonomski snažan da isprati takav finansijski poduhvat.

 

Članovi planinarske ekspedicije iz Naganoa,
spremni da osvoje vrh koji se vidi iza njih.

Pedesetih godina mnoge nacije su osvajale himalajske vrhove, i ostala su dva na koje nikada nije kročila ljudska noga. Dva tima iz Japana su se spremala za ekspediciju, svaki tim za po jedan vrh – Pumori (7.145 m) i Gjačung Kang (7.952 m). 

Japanski planinarski savez je davao prednost vrhu Pumori, jer je niži i lakši za penjanje. Time je Nagano tim gotovo bio izbačen iz trke.

Međutim, maja 1962. godine nemačko-švajcarski tim je osvojio Pumori, i kurs planinarskog saveza se promenio. Ostao je samo jedan neosvojen vrh, a samo jedan tim je bio spreman za takve uslove  Nagano.

 

Gjačung Kang, jedan od najviših vrhova Himalaja,
sa najtežim uslovima za planinare.

 

Strategija je razvijena, planinari su trenirali... sve što je bilo potrebno, bio je novac. 

Sudbina je htela da u istom gradu u kom se nalazi planinarski dom Nagano postoji i fabrika koja je nekoliko godina ranije počela da osvaja svet časovničarstva. Seiko je odlučio da pomogne ekspediciju, i to ne samo novčano.

 

Suwa Seikosha, fabrika Seiko satova u gradu Suva, pref. Nagano.
Slikano 1950. godine.
 

 

Postrojenje Suva je u tom periodu započela neverovatan tehnološki napredak u časovničarstvu. Seiko satovi tog vremena ne samo da su postali najprecizniji na svetu, već su inženjeri počeli da implementiraju mnoge tehnološke inovacije u pravljenju satova. Seiko je prepoznao potrebe ljudi za izdržljivijim kućištem, vodootpornim satovima, bolji materijalima i legurama, a tehnologiju je trebalo i isprobati. 

Seiko je upravo tada započeo prvu saradnju sa profesionalcima kao što su ronioci, planinari, istraživači, koji su temeljno testirali satove u ekstremnim uslovima.

Tim Nagano je našao sponzora. 

 

時計 (tokei) – sat

Suva Seiko predstavio je satove koji je trebalo da budu deo standardne opreme planinara Nagano tima. Bio je to modifikovani, prilično unapređen sat reference J12082, koji je shodno tome obeležen referentnom oznakom J12082S.

 

Seikomatic Silver Wave, referentne oznake J12082S

 

Nazvan Seikomatic Silver Wave, bio je odgovor na zahteve planinarskog tima da imaju pouzdan sat koji može da izdrži teške uslove na Himalajima. 

Nagano tim je zahtevao da sat mora da izdrži udarce o lednike i stene, da mu se ne pokida narukvica, da mehanizam ne stane usled tih udaraca i da može precizno da radi i u uslovima veoma niskih temperatura koje se mogu javiti na nadmorskoj visini iznad 7.000 metara. Povrh toga, pristojna vodootpornost je bila ključna, zbog mogućeg topljenja glečera.

Zbog svega nevedenog, Seiko je unapredio rekreativni ronilački model J12082 tako što mu je napravio izdržljivije i čvršće kućište i unapredio mehanizam. Standardni kalibar tog doba 6201B sa 20 rubina, zamenjen je kalibrom 6205B sa 24 rubina, automatskim navijanjem i funkcijom datuma, koja je planinarima bila bitna. 

 

Unapređeno kućište, mehanizam i narukvica sa debljim iglicama,
a tu je i veća krunica koja olakšava okretanje u rukavicama.

 

Broj rubina je unapredio preciznost i pouzdanost mehanizma, a konstruisana su i druga unapređenja koja su imala zadatak da bolje zadrže ulje sa nižom tačkom leđenja, što je dodatno popravilo pouzdanost i preciznost na niskim temperaturama.

Vodootpornost sata je bila 50 metara, što je bilo dovoljno za alpske uslove, a dodat je i unutrašnji rotirajući okvir, koji se mogao koristiti i kao kompas. Sve ovo vam možda zvuči poznato, jer danas postoji cela jedna linija planinarskih satova sa unutrašnjim okvirom koji se koristi kao kompas...

 

 

Na poklopcu kućišta bio je ugraviran tekst na japanskom jeziku  –1964年ギャチュンカン遠征を記念して – u znak sećanja na ekspediciju Gjačung Kang iz 1964. godine.

Silver Wave je, po svemu sudeći, bio prvi sat za profesionalne alpiniste. Imao je sve što danas imaju moderni Seiko satovi, indekse i kazaljke premazane luminescentnom bojom kako bi se lakše čitalo vreme u uslovima smanjene vidljivosti. 

Korišćena je Spron legura za opruge kako bi izdržali hladnoću i magnetizam. Rotor mehanizma je mogao da navija sat u oba pravca rotacije sa magičnom polugom  magic lever. Ušrafljujuća krunica i izdržljiva narukvica... prvi pravi profesionalni sat za ekstremne uslove.

 

成功 (seiko) – uspeh

Ekspedicija je doživela uspeh. Godine pripremanja doveli su do toga da se Japanci prvi na svetu popnu na ozloglašeni vrh Gjačung Kang.

 

 

Uspon je bio težak, uslovi nisu praštali. Seiko je dokazao da ume da napravi neuništiv sat za potrebe onih koji rade u najtežim uslovima. To je bio začetak linije Prospex.

Bio je to prvi Seiko Aplinist, bio je to šablon za više nego uspešni Seiko Laurel

 

 

Alpinisti tima Nagano postali su deo istorije, kako Japana tako i celog sveta, a Seiko je bio deo tog uspeha i zasluženo opravdao ime brenda!

 

Planinar na vrhu, sa zastavama Japana i planinarskog doma Nagano.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

 

4. 5. 2025.

Horološke priče: Dva hronografa 1969.

 

Ženeva, Švajcarska – januar 1969. 

Bilo je zagušljivo u slabo osvetljenoj sali, prepunoj gostiju koji su nervozno isčekivali veliku najavu. Zenith, veliko ime u časovničarstvu, sinonim za preciznost, spremao se da otkrije svoje revolucionarno dostignuće: prvi svetski automatski hronograf visoke frekvencije, nazvan simbolično – El Primero – Prvi!

Titani industrije, novinari i radoznali ljubitelji satova brujali su od uzbuđenja. Fokus svetala bila je pozornica, a na njoj, u samom zenitu, remek-delo časovničarstva.


Tri modela El Primero, predstavljena daleke 1969. godine

 

Kako je prezentacija dostigla vrhunac, sa blistavim prototipovima El Primero-a koji su bili predstavljeni, jedna figura je tiho stajala na ivici gomile. Bio je to čovek otmenog držanja, čvrstog pogleda i besprekorno skrojene odeće. 

U nedostatku svetla van bine, retki bi mogli da prepoznaju gospodina Šođija Hatorija, mlađeg sina legendarnog Kintaroa Hatorija i naslednika carstva zvanog Seiko

 

Šođi Hatori 1900–1974.

Niko nije očekivao da će biti tamo. Iako je Seiko bio poštovano ime, mnogi u tradicionalnim švajcarskim krugovima časovničarstva i dalje su ovaj japanski brend doživljavali kao autsajdera. Na neki način, to je i dalje slučaj...

Ipak, bio je tu, posmatrao je događaj mirno i fokusirano. Rukovodioci Zenith-a, ponositi, prihvatali su čestitke od prisutnih. Odjednom, kroz gomilu se probio gospodin Hatori, a žamor u hali je utihnuo. Bio je prvi među vlasnicima časovničarskih kompanija koji je prišao. Pružio je ruku i čestitao rečima:

Čestitam vam na vašem izuzetnom dostignuću  njegov engleski je bio precizan i odmeren Zaista impresivan inženjerski podvig.

Predstavnik Zenith-a ljubazno mu je zahvalio. Zatim je gospodin Hatori učinio nešto neočekivano. Suptilnim pokretom, blago je okrenuo zglob da pogleda na sat, dovoljno da pronicljive oči onih u blizini ugledaju sat koji je nosio. Naravno, bio je to Seiko, ali ne bilo kakav. Bio je to potpuno nov hronograf referentne oznake 6139.

 

Seiko 5 Sports SpeedTimer 6139,
Prvi automatski ručni hronograf koji se masovno proizvodio

 

Podbrojčanik na šest sati i upadljiva crvena sekundara koja je nepomično čekala da se pokrene pritiskom na dugme nesumnjivo su ukazivali na hronograf. Oni sa malo više znanja uočili su logo Seiko 5, koji je oduvek označavao pet vrlina časovničarstva, a jedna od njih je i automatski mehanizam. Bila je to tiha, ali snažna izjava. Reči nisu bile potrebne. Poruka je bila jasna.

Niko nije znao da Japanci uopšte razvijaju automatske hronografe, a ponajmanje da se sat već nosi! Nije bilo promocije, nije bilo pompe... samo sat na zglobu vlasnika Seiko korporacije.

 

Ne samo da je bio funkcionalan hronograf sa automatskim mehanizmom
već je imao i dobru vodootpornost od 70 metara.

 

Trenutak kada je Hatori pokazao sat je bio kratak, suptilan, mnogi su ga propustili u slavljeničkoj atmosferi. Ali za one koji su primetili to je bila duboka demonstracija tihog samopouzdanja i suptilni nagoveštaj rastuće konkurencije koja će uskoro preoblikovati pejzaž časovničarstva. 

Oni koji su primetili bili su novinari. Kasnije su se proširile glasine. Da li je Hatori namerno ovo uradio? Da li je to bio smeo, ali učtiv način da kaže: 

I mi smo ovde! Nemojte nas potcenjivati.

Istina njegove namere ostaje obavijena maglom. Možda je to bila samo slučajnost, sat koji je izabrao da nosi tog dana, u šta čisto sumnjam. Verovatno to bio nameran i elegantan način da se svima stavi do znanja da je Seiko u samom vrhu časovničarstva.

 

Dok plava verzija nosi nadimak Hattori,
crnu verziju je nosio Bruce Lee, što je i nadimak te verzije.

 

Bez obzira na sve, opisani događaj sa gospodinom Hatorijem kako čestita Zenith-u na „prvomˮ automatskom hronografu, dok mu Seiko automatski hronograf tiho kuca na zglobu, postala je nezvanična legenda – svedočanstvo paralelnih inovacija dva giganta u svetu merenja vremena tokom zaista revolucionarne godine. 

Dva meseca kasnije, Seiko SpeedTimer 6139 je zvanično počeo da se prodaje u Japanu i u Evropi, i time je pretekao Zenith na tržištu.  Znamo da je Seiko 6139 bio jako popularan i u Americi, gde je izvesni pukovnik Pogue sedamdesetih nosio jedan žuti model u svemir. 

 

Isti mehanizam, drugo kućište;
legendarne boje Seiko Pogue

 

Nama je to podsetnik da težnja ka horološkoj izvrsnosti ne poznaje granice i da je trka za inovacijama često tiha u odnosu na druge svetske događaje, ali je intenzivna...


Srdačan pozdrav,
Ivan R.

20. 3. 2025.

VEST: Seiko predstavlja novog GMT Alpinistu – SPB493

 

Nije tajna da sam veliki ljubitelj Seiko Alpinist satova. Koncept takvog tipa časovnika mi je zanimljiv i, jednostavno, odgovara mom duhu. Za tako robustan sat za upotrebu u ekstremnim uslovima, Alpinist se takođe može pohvaliti i dopadljivim dizajnom, koji odiše šarmom nekih davnijih dana, kada su ljudi bili više u kontaktu s prirodom.

Seiko je nedavno najavio i prikazao novog Prospex člana porodice Alpinist, i to sa novim GMT modelom, inspirisanim tropskim šumama jugoistočne Azije. U pitanju je sat sa referentnom oznakom SPB493.

 

Seiko Prospex GMT – SPB493 – Alpinist

 

Planinski put kroz džunglu

Verzija modela Alpinist koji ima GMT funkciju prvi put je objavljena 2023. godine, o čemu sam pisao, i što se činilo kao veoma prirodan potez za Seiko. Kao i prethodnici, noviteti se odlikuju fiksnim, dvadesetčetvoročasovnim čeličnim okvirom i unutrašnjim rotirajućim okvirom kompasa, koji je zaštitni znak Alpinist linije satova.

Na papiru deluje da nema mnogo razlike, ali slike govore više od hiljadu reči. Prvo što se primećuje jeste izuzetna tekstura brojčanika i kombinacija boja koja podseća na boje džungle.

 

Bliži pogled na brojčanik otkriva dubinu u detalje novog Alpiniste
 

Tukan, ptica koja naseljuje predele tropskih šuma, poznat je po dugom kljunu jarkih boja, kao i po karakterističnoj teksturi perja. Upravo je to Seiko koristio kao inspiraciju za centralni deo brojčanika, teksturu koja odaje utisak ptičjeg perja. Rezultat je suptilan, ali dovoljno trodimenzionalan da stvori zanimljive poglede iz mnogih uglova. Seiko je prilično dobar u ovakvim izvedbama, tako da ne treba sumnjati da uživo ciferblat izgleda vrhunski.

Fiksni okvir crne boje sa belim oznakama sati takođe je novost u liniji. Tako imamo crnu boju u kontrastu sa čeličnim kućištem od 39,5 mm, uz uključivanje tamnozelene boje, koja se koristi za rotirajući deo unutrašnjeg okvira. Zajedno sa zlatno obojenim kazaljkama i satnim markerima stvara se kakofonija zanimljivih boja koja izdvaja novi SPB493 od ostatka ekipe.

 

Prvi Alpinist koji ima okvir u boji koja odgovara boji brojčanika,
detalj koji ćemo verovatno ponovo videti kod budućih modela.

 

Srce Alpiniste

Ono što ne iznenađuje je upotreba kalibra 6R54. To je GMT mehanizam sa osovinom koja drži četiri kazaljke, tri klasične i dodatnu koja obiđe krug jednom u dvadeset četiri časa. 

Kalibar 6R54 je tzv. Caller GMT, što znači da kazaljka sata ne može da se podesi nezavisno, a ulogu merenja dodatne vremenske zone ima zasebna GMT kazaljka. 

 

Pakovanje novog modela, uz sat se dobijaju i
metalna narukvicai crni kožni kaiš

 

Pored toga, ovaj kalibar ima 72 sata rezerve snage ili čuvena 3 dana, što Seiko ne propušta da objavi na brojčaniku svakog novog sata, ali je vrlo konkurentno u cenovnom rangu koji novi Alpinist zauzima. Frekvencija rada je 21.600 bps ili 3 Hz, a preciznost u okviru +25/-15 sekundi na dan... u realnosti mnogo preciznije nego što se navodi.

Seiko Alpinist GMT SPB493J je ograničen na samo 500 primeraka, a dostupan je od 13. februara 2025. godine.



Srdačan pozdrav,
Ivan R.

11. 9. 2024.

Novi Speedtimer u bojama svemira (predstavljanje)

 

Kombinacija tri boje  zlatna, plava i crvena – na ručnom satu marke Seiko automatski podseća na model koji je imao bitnu ulogu tokom određenog istorijskog događaja, koji se desio 7. novembra 1973. godine.

Pa ipak, jedna reč je uočljivo odsutna u promotivnom materijalu najnovijeg Seiko ručnog sata iz Prospex serije, ali se prosto ne može izbeći, a to je Pogue.

U pitanju je Seiko Speedtimer SSC947 u kombinaciji boja koje su direktno povezane sa čuvenim istoimenim modelom iz sedamdesetih, ali sa referencom 6139-6005!

 

U znak sećanja na ikonu svemirskog doba

Možemo sa velikom sigurnošću reći da je novitet inspirisan legendarnim modelom koji nosi nadimak Pogue, prvim automatskim hronografom u svemiru zahvaljujući pukovniku koji ga je nosio u misiji Skylab. Međutim, novi model ima malo toga zajedničkog sa svojim prethodnikom.

 

Seiko Speedtimer 6139-6005,
prvi automatski hronograf u svemiru

 

Kao što rekoh, Seiko čak nije ni pomenuo ovu povezanost u promo materijalima i reklamama za novi Speedtimer SSC947, ali poznavaoci su odmah povezali zlatni cifer, dvobojni plavo-crveni okvir sa tahimetarskom skalom, i funkciju štoperice sa istorijskim Seiko satom. Osim toga, nema mnogo sličnosti.

Za početak, Seiko Speedtimer SSC947 pokreće solarni kvarcni mehanizam V192. Podaci kažu da ovaj kalibar održava tačnost od +/- 15 sekundi mesečno na normalnim radnim temperaturama od 5°C do 35°C. 

 

Raspored registara, njihova boja i boja unutrašnjeg okvira
razlikuju se od originala, ali su izuzetno čitljivi i precizno obeleženi

 

Solidna je i rezerva snage kada je punjivi kondenzator od mangana i titanijum-litijuma napunjen do kraja i iznosi oko 6 meseci rada u potpunom mraku.

Korišćenje ovog mehanizma takođe znači da SSC947 ima dobro poznati izgled brojčanika, sa dvadesetčetvoročasovnim registrom na tri sata i prozorom za datum negde oko pola četiri. Znam da mnogima to nije najpopularnije mesto za datum, ali to održava neku simetričnost cifera. Podbrojčanici su tamnosive boje, u potpunom kontrastu sa svetložutim brojčanikom, i u sebi kriju solarne ploče koje svetlost pretvaraju u energiju za rad. Sve ovo ga čini drugačijim od originalnog Pogue modela. 


Seiko Speedtimer SSC947 kombinacijom boja
neodoljivo podseća na model Pogue

 

Starac je imao podbrojčanike u boji ciferblata i, naravno, vrlo očigledno drugačiji oblik kućišta uz automatski mehanizam koji je bio prvi u svetu sa vertikalnim kvačilom. 

Dakle, Seiko je bio el primero pre Zenita. Le premier pre Rolexa. Numero uno pre Breitlinga. To naznačavam iz prostog razloga što se čini da je i sam Seiko to zaboravio, pa zato nemamo pravu reinkarnaciju modela 6139 sa zlatnim ciferom... već kvarcni omaž.

Međutim, to nije prost omaž, niti loš sat. Na stranu mehanizam, novi Speedtimer dobro leži na zglobu. Prečnik kućišta mu je 41,4 mm, što nije mnogo, pogotovo što plavo-crveni okvir vizuelno smanjuje brojčanik, tako da se nosi kao ronilački sat, primetan je na zglobu, ali nije ni preveliki ni premali.

 

Mala kazaljka na registru na šest sati je direktno preuzeta
sa starog Pogue modela, a i tri velike kazaljke su takođe vrlo slične

 

Visina kućišta je 13,3 mm, vrlo pristojno za hronografe. Ukupna dužina od krajeva do krajeva ušica je 46 mm. 

Vodootpornost iznosi 100 metara, tako da potvrđuje svoj sportski karakter. Ne bih preporučio da pritiskate drukere i pokrećete štopericu pod vodom, i onda nećete imati problema da se pokvasite na moru ili u bazenu s vremena na vreme.

Narukvica ima pune linkove i kopču dobrog kvaliteta. Uživo sat izgleda vrlo zanimljivo, ali mu fali ono nešto što bi ga izdvojilo kao pravog naslednika starog Speedtimera 6139. Stoga, mislim da bi bilo zdravorazumski ne gledati novi Speedtimer kao omaž starog, već kao potpuno nov model sa fanki bojama koji će sigurno biti primećen na ruci!

Cena... nije mala. MSRP iznosi 700$. Međutim, kako to obično biva, novi Speedtimer SSC947 se može naći nov za mnogo manje, ako se potrudite da ga potražite.


Presuda?

Seiko je predstavio novi solarni Speedtimer, koji je prilično dobar moderan sat. Novitet možda podseća na Pogue svojim bojama, ponekom kazaljkom, ali sve ostalo je novo, moderno i drugačije. 

 

 

Zaključak: to je solidan, dobro izveden sat, zanimljivih letnjih boja koje podsećaju na zlatno doba Seiko satova i zlatno doba svemirskih istraživanja.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

 

14. 6. 2024.

O King Seiko taktici

 

Kada govorimo o Seiko satovima, nekoliko stvari se naglašava.

Prvo je da Seiko nudi dobar odnos cene i kvaliteta, što danas možda nije primetno kao nekada. Jeste, poskupeli su satovi, ali sve je poskupelo... šta da se radi.

Drugo je to da Seiko ima model u skoro svakom cenovnom rangu, od najpristupačnijih do luksuznih.

Znamo i podelu unutar Seiko grupacije: 

Grand Seiko pomera granice završne obrade sa posebnom naklonošću prema preciznom merenju vremena, i u tome se takmiči sa luksuznijim švajcarskim imenima, kao što su Rolex, Blancpain, Omega, i dr. 

 

Grand Seiko Tentagraph SLGC001, hi-beat automatic,
sat koji pomera granice u časovničarstvu

 

Klasični Seiko, naprotiv, deluje u univerzumu vrednosti. Osim nekoliko kolekcija, najstariji japanski časovničarski brend ima tendenciju da proizvodi satove koji se prodaju za manje od 1.000 evra, koji bi trebalo da ponude robustnu izdržljivost i pristup svetu mehaničkih satova.

Problem je u tome što se stvara sve veći razmak u cenovnom rangu – Grand Seiko pomera visinu cene osnovnih modela. Iako su kupci spremni da izdvoje od 5-6.000 evra i daleko više za jedan GS, par hiljada za određeni Seiko model mnogima deluje kao ludost. Jednostavno, ne vide vrednost takvog modela, ma koliko dobru završnu obradu imao. 


Seiko Spring Drive GMT SNR053
sa cenom od 5.500 evra, ozbiljno je ušao u Grand Seiko zonu

 

Primera radi, Seiko SNR053, sa slike iznad, napravljen je u Grand Seiko fabrici, potpuno in-house. Najbolji Grand Seiko stručnjaci su koristili najbolje materijale uz najrigorozniju kontrolu kvaliteta. Korišćen je izuzetno napredan, Spring Drive mehanizam sa izuzetnom završnom obradom i preciznošću od +/- 15 sekundi na mesečnom nivou, i ima čak tri dodatne funkcije: GMT, datum i indikator rezerve snage. 

Međutim, taj kvalitet iziskuje i grandioznu cenu – 5.500 evra. Po specifikacijama identičan Grand Seiko Spring Drive SBGE295 košta par hiljada više!

 

Grand Seiko Spring Drive SBGE295,
cena 7.500 evra

 

Kuriozitet je taj da je GS model bio popularniji i traženiji, samim tim i prodavaniji. U očima kompanije, Seiko SNR053 je nudio isti kvalitet za manje novca, što znači veću vrednost, ali u očima kupca to je bio samo Seiko od preko pet hiljada evra. Mnogi bi radije dodali još 2.000 evra i kupili Grand Seiko... to je moć brendiranja.

Uvidevši to, Seiko je oživeo ime King Seiko. Ako su ljudi spremni da izdvoje određenu svotu novca za ime, tačnije za Seiko koji ima prefiks Grand, vrlo verovatno će izdvojiti više novca i za prefiks King. Čelnici kompanije su počeli da istražuju tržište.

Da se pretpostavka pokazala kao tačna, dokazao je prvi King Seiko model, o kome sam pisao. Tekst možete pročitati klikom na link – Kraljevski problem

 

King Seiko KSK ima odličnu završnu obradu,
ali vrlo standardan kalibar 6R38 i cenu od preko 2.000 evra!

 

Ukratko, luksuzniji King Seiko je nudio klasične specifikacije, 6R mehanizam, nešto bolju narukvicu i završnu obradu, ali je cena dosta jača nego ekvivalentni Presage modeli. I, gle čuda, model se prodavao. Vrlo uspešno!

Na osnovu svega navedenog, lako je zaključiti da klasični Seiko satovi i dalje nude vrednost, odličan odnos cene i kvaliteta, ali u okviru Seiko korporacije. U poređenju s drugima, polako gubi tu trku...

 

King Seiko SJE095 nudi više od ostatka kolekcije,
i to u vidu boljeg i preciznijeg mehanizma – 6L35


King Seiko je odličan taktički potez da se premosti jaz između luksuznih i standardnih časovnika. Ako želite ime, kupićete Grand ili King modele, ali ako hoćete to isto, a za manje novca, možete potražiti i pronaći neki u ogromnoj ponudi Seiko satova.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

 

27. 3. 2024.

Lepota u jednostavnosti – Spring Drive 9R01


 

U oblasti visoke horologije, gde je svaki otkucaj simfonija preciznosti i lepote, Seiko je poštovano ime. U njegovom arsenalu remek-dela, kalibar 9R01 se izdvaja ne samo po tehničkim specifikacijama, već i kao fuzija inovacije i dizajna, koja podjednako osvaja entuzijaste i kolekcionare.

Razvijen kao deo prestižne Credor linije, unutar Micro Artist studija, 9R01 predstavlja vrhunac mehaničkog umeća. Svaka komponenta je napravljena prema najstrožim standardima, obezbeđujući besprekornu funkcionalnost i beskompromisnu ​​pouzdanost. Međutim, složenost i pouzdanost mehanizma ću staviti u drugi plan. 

Prvo, treba shvatiti da su zanatlije u Micro Artist studiju vrhunski. To je grupa stručnjaka koja redovno posećuje nikog drugog do gospodina koga će mnogi prepoznati kao najboljeg časovničara današnjice, a zove se Philippe Dufour. Oni su grupa koju gospodin Dufour do danas izuzetno poštuje. To dovoljno govori! 

Kalibar 9R01 poseduje istinski vrhunsku završnu obradu najvišeg reda, do skoro rezervisanu za Credor satove, koji u Seiko korporaciji zauzimaju mesto iznad Grand Seiko modela.

 

Grand Seiko Spring Drive 8 Day Power Reserve

Oni sa oštrim okom će primetiti da kalibar 9R01 ipak ima Grand Seiko oznaku. To ne čudi, jer Seiko često koristi svoja mnogobrojna postrojenja, studija i fabrike kako bi izvukao najbolje. To je priča stara.

Ono što istinski izdvaja 9R01 je izuzetna izrada koja prožima svaki aspekt njegovog dizajna. Ne govorim samo o zaracu poliranim ivicama, o fino brušenim stranama, niti o čak 307 delova ovog složenog mehanizma koji rade u takvoj simfoniji pokreta, da su zvanična odstupanja samo +0,5 sekundi na dan! 

Govorim o ploči napravljenoj od jednog dela metala koja pokriva veći deo mehanizma i vrši funkciju mosta. Ovaj most obezbeđuje tačno pozicioniranje svakog točka i zupčanika tako da je prenos snage najefikasniji. Čvrstoća ovog jednodelnog mosta takođe pomaže kod raznih udara na sat. 

 

Zemlja izlazećeg sunca!
Linije daju obris planine Fuđi

 

Međutim, dizajn je ono što vam je možda promaklo. Ploča je zakošena i oblikovana na vrhu kako bi zapravo ocrtala planinu Fuji, čuveni vulkan na najvećem ostrvu Honshu. Sa strane se vidi zlatni klizeći točak, koji predstavlja izlazeće sunce, koje se promalja iza svete japanske planine. Polirani rubini i plavi šrafovi su namešteni da predstavljaju svetla grada Suwa, u čijoj blizini se nalazi Micro Artist Studio

Možete li da zamislite dokle su inženjeri i dizajneri studija išli, koliku stručnost i umeće su pokazali da bi uspeli u ovoj nameri... a sam mehanizam izgleda tako obično na prvi pogled. U tome je čar japanskog načina umetničkog izražavanja.

 

Rezerva snage se vidi kada okrenete sat,
i iznosi impozantnih 198 sati!


Kalibar ima čak 56 rubina i zadivljujuću rezervu snage od 198 sati, ili, drugim rečima, osam dana snage. Prikaz rezerve se vidi na samom mehanizmu u polukrugu koji predstavlja jezero Suwa, koje se na mapi Japana u odnosu na planinu Fuji i grad Suwa nalazi upravo na istom mestu.

Elegantna i prefinjena estetika mehanizma, zajedno sa njegovom besprekornom izradom, čine ga pravom poslasticom za poznavaoce. Kalibar 9R01 je simbol harmonične fuzije inovacija, izrade i elegancije. On oličava nepokolebljivu posvećenost pomeranju granica u izradi satova, dok ostaje veran bezvremenskim principima koji definišu brend Seiko

 

Japanski minimalizam ili lepota u jednostavnosti

 

Za one koji cene finije stvari u životu, 9R01 nije samo mehanizam – to je remek-delo koje prevazilazi vreme.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

20. 3. 2024.

VEST: Unapređeni, novi Seiko 62MAS

 

Mnogo toga je napisano o poreklu modela koji nose nadimak 62MAS iz Prospex serije. Ukratko, svi oni vode poreklo od jednog sata  Prvi Seiko ronilački sat, iz 1965. godine. Imao je referencu 6217-8000, a nazvan je 62MAS, što ukazuje da je mehanizam deo porodice kalibra  62, a oznaka MAS se odnosi na SeikoMAtic Selfdater.

Dizajn originalnog sata je jednostavan i funkcionalan. Kućište je prostih linija i oštrih ivica sa blago zakrivljenim profilom kako bi što bolje prianjao uz zglob.

 

Legenda, prvi ronilački sat kompanije Seiko!
Seiko 62MAS iz 1965. godine


Najnovija generacija prati ovaj klasični dizajnerski trend, ali nudi i brojna poboljšanja u vidu specifikacija, u poređenju sa prethodnim generacijama modernih reizdanja!


Unapređenja novog modela

Ne krijem da su 62MAS i naslednici moji favoriti kada je reč o dizajnu ronilačkih satova. Ukusi su različiti, ali funkcionalnost i udobnost koju pruža, nemaju zamerki.

Da mnogi dele mišljenje, govori činjenica da je prvo reizdanje 2017. godine, sa referencom SPB053 i mehanizmom 6R15 (50 sati rezerve snage), postao trenutni hit na tržištu. Iako je satna kazaljka u obliku strele bila kritikovana, jer odstupa od originalnog dizajna, prodaja je bila više nego odlična.

 

Seiko SPB053, prvo reizdanje modela 62MAS;
2017. godina.

 

Ubrzo su usledila mnoga nova izdanja. Ovo uključuje modele sa različitim veličinama kućišta, novim bojama, ponekad drugačijim i zanimljivim teksturama brojčanika, a novija izdanja su dobijala i novije mehanizme. Pored svega toga, tipičan oblik i profil koji je imao originalni 62MAS, veoma su poštovani, na prvi pogled ste mogli znati o koma satu je reč.

Ove godine, Seiko nudi tri nova modela  SPB451, SPB453 i SPB455.

 

Tri nova Seiko dajvera: (s leva nadesno) SPB451, SPB455 i SPB453

 

Izgled sata je i dalje veoma retro uprkos tome što su elementi poboljšani ili modernizovani u procesu. Dimenzije su po meni, i mnogi se slažu, unapređene, iako su razlike neznatne. Prečnik sada iznosi 40 mm u prečniku umesto 40,5 mm, a visina pada sa 13,2 mm na 13 mm. 

Rastojanje između krajeva ušica je smanjeno na 46,4 mm, što nove modele ne čini malim satovima, ali barem malo lakšim za nošenje za one sa tanjih zglobom, generalno prateći trend manjih satova poslednjih godina.  Trend koji podržavam.


Kompaktnije dimenzije, poznat dizajn
Seiko Prospex SPB453

 

Nije samo veličina ono što se ažurirano, jer Seiko takođe poboljšava vodootpornost kućišta od nerđajućeg čelika sa 200m, na 300m. To je jako zanimljivo, iako možda nepotrebno za ovaj tip ronilačkog sata. Međutim, pokazuje ozbiljnost kompanije, i svojevrsno tehničko i zanatsko umeće. Povećanje vodootpornosti nije jednostavna stvar, pogotovo ako je sat manji i tanji.

Svaki od tri noviteta ima blago zakrivljeno safirno staklo, jednosmerni rotirajući okvir za ronjenje sa aluminijumskim umetkom. 

 

Razlike u oznakama na okviru, novitet ima manje brojeve,
ali i označene minute bez prekida ispod broja


Ronilačka skala na okviru je laserski gravirana i ispunjena belim lakom, ili lakom zlatne boje na posebnom izdanju. U odnosu na stariji model, rotirajući okvir novog 62MAS ima manje brojeve, ali su sve minute propisno obeležene.

Kruna na zavrtanje je pomalo uvučena u kućište, još jedno unapređenje koje odvaja nove modele od prethodne generacije. 

 

Krunica je blago uvučena u kućište,
kako bi se pružila bolja sigurnost


 

Unapređenja modela se ne završavaju tu. U zavisnosti od toga koji brojčanik preferirate, dobijate srebrne ili zlatne nalepljene indekse i kazaljke odgovarajuće boje. Da bi se olakšala čitljivost noću, svi markeri i kazaljke su ispunjeni LumiBrite svetlećom bojom. 

Štaviše, datum je pomeren na poziciju između markera četiri i pet sati, i sada ima kružni prozor. Mišljenja oko ovog su podeljena, ali to znači da novi 62MAS modeli dobijaju pun indeks na 3 sata, pružajući malo više balansa brojčaniku i usklađenost sa ISO normom. 

 

Simetričnost kod starijeg modela kvari marker pored datuma
Novitet ima marker pune veličine, a datum je pomeren i diskretan

 

Blaga zamerka s moje strane je ta da su oznake datuma nešto manje u odnosu na prethodnika, i time slabije čitljive. Verujem, da je to samo stvar navike, ali možda predstavlja veći problem za osobe sa slabijim vidom.

Na sve ovo, noviteti nude još jedno malo unapređenje. U pitanju je narukvica koja je blago redizajnirana. Napravljena je od čelika, sa tri karike koje su kraće u poređenju sa narukvicama prethodnih modela.

Kopča je takođe manjih dimenzija, sve u potrazi za većom udobnosti. To, možda još uvek nije kvalitet narukvice koji mnogi ljubitelji žele, ali treba dodati na listu estetskih i funkcionalnih unapređenja koje novi modeli nude. Mnogima će ova Seiko narukvica biti više nego dobra. 


Narukvica ima kraće pune linkove,
kopča na preklop je manja


Nov mehanizam!

Unapređenja nisu samo estetska, jer je Seiko takođe poboljšao mehaničku stranu novih Prospex 1965 satova, sa novim mehanizmom! Kalibar 6R55 na koji se oslanjaju ove tri nove reference ima proširenu rezervu snage od 72 sata u odnosu na 70 sati kalibra 6R35. Da sat ima puna tri dana rezerve snage, označeno je i na samom brojčaniku.

 

Seiko kalibar 6R55A
Izvor: seikowatches.com