VEST: Seiko 5 GMT!

    Pre par dana procurela je veoma interesantna vest! Seiko, izgleda, izbacuje na tržište GMT sat za ispod $500...!!! Zvuči neverovatno, pogotovo kada se uzme činjenica da je tako nešto prava retkost u cenovnom rangu ispod 1.000 dolara! 

    

    Šta je to GMT funkcija?

    Srednje vreme po Griniču, poznatije kao GMT, jeste solarno vreme prema Kraljevskoj opservatoriji u Griniču, London. Za razliku od vremenskih zona na koje smo navikli, letnje računanje vremena ne utiče na GMT. Sam koncept datira iz 1884. godine, kada su se narodi na međunarodnoj konvenciji složila da će Grinič biti srednje vreme sa kojim će se porediti vremenske zone ostatka sveta. 

    S tim u vezi, postoje satovi koji ovaj princip mehanički prenose na brojčanik sata. GMT funkcije vam omogućavaju da podesite dodatnu vremensku zonu, ili više zona, na svom satu.

    Klasični sat je podešen da okreće kazaljku sata ceo krug u potpunosti jednom svakih 12 sati. GMT funkcija sata je u suštini dodatna kazaljka na istoj osovini koja je podešena da se rotira jednom u 24 sata. Takav sat je opremljen dodatnim okvirom sa skalom koja ima 24 podeoka, a ta dodatna kazaljka pokazuje vreme na njoj. 

 

    Seiko 5 GMT

 

    Ne možemo reći da ovo nisu uzbudljive vesti za zaljubljenike u satove, ali definitivno vest nije izbacio Seiko. Ova vest je procurela 20. aprila 2022. godine, i još uvek nije potvrđena... bar ne u potpunosti. Međutim, Seiko je najavio da će o ovoj temi dati više informacija 08. juna iste godine.

    Pa ipak, kako vreme prolazi, sve više informacija izlazi u javnost, tako da se mnogi slažu da to Seiko pušta da procure male informacije, kao marketinšku taktiku.

    Ono što se zna jeste da će novi, pristupačni GMT sat biti u liniji Sports, koju mi znamo kao novi, rebrendirani Seiko 5. Model će imati dobro poznato 5KX kućište, poznatih dimenzija, koje se samo razlikuju u debljini kućišta. Razlog je verovatno drugačiji mehanizam i dodatna kazaljka, pa će biti potrebno da se napravi prostora za njih.

    Za početak, biće tri modela koji će nostiti oznaku SSK: 

Crni SSK 001

 

 

        Klasičan dizajn najbolje ide uz elegantnu crnu boju, zbog čega može da se nosi u najvećem broju situacija. Bezel je, kao i kod svih modela iz serije, u dve boje, ovde u kombinaciji crne i sive. Da sat ne bude pomalo monoton, GMT natpis i kazaljka su jarkocrvene boje.
    Svi modeli dolaze na jubilee narukvici, debljine 22 mm. Lepo stoji na satu i upotpunjuje luksuzniji izgled modela.
    Staklo je hardlex, što će mnogima biti mana, pogotovo što je najavljena cena ovog modela 480 dolara. Međutim, svi modeli u novoj liniji Seiko 5 imaju hardlex, pa se i nije očekivao safir. Zanimljivo je da na staklu postoji lupa koja uveličava datum. I tu će se lomiti koplja među ljubiteljima brenda.
    Pored toga, rotirajući okvir nije od aluminijuma, već je i on prekriven hardlex staklom. To je malo izdržljivije mineralno staklo, koje bi trebalo da bude otpornije na grebanje od aluminijuma, tako da bih to nazvao unapređenjem. Ostaje da vidimo da li će svetleti u mraku, ili će ih Seiko ostaviti bez fotoluminescentne boje.

Plavi SSK 003

 

    Plavi satovi su uvek u modi, a Seiko se odlučio za Batman varijantu ovog GMT modela. Iako su mnogi priželjkivali Pespi verziju, pogotovo kada se zna da će GMT kazaljka biti crvene boje, ovaj model ipak lepo izgleda na fotografijama.

    Specifikacije, materijali i narukvica su isti kao kod svih modela, tako da neću trošiti reči.

 

Narandžasti SSK 005

 

     Na prvi pogled, ovo je najveseliji model u budućoj ponudi. Ima rotirajući okvir u crno-sivoj kombinaciji boja, ali su oznake zlatne, kako bi se slagale sa zlatnim kazaljkama. GMT kazaljka je crna, jasno se vidi, što se baš i ne može reći za malu i veliku kazaljku na narandžastoj podlozi. Međutim, dovoljno su uočljive.

    Za razliku od prethodnih modela, čiji su markeri uokvireni metalnim ramom, markeri ovog modela su obojeni u crno i veoma se jasno vide.

    Svi modeli imaju vodootpornost na klasičnih 100 metara.

 

    Mehanizam

    Oko mehanizma je naviše polemike. Pošto Seiko zvanično nije izašao sa pojašnjenjem, mnogi veruju da to neće biti pravi GMT sat. Ono što se zna jeste da mehanizam nositi oznaku 4R34.

    Najjeftinija kombinacija za Seiko jeste da mala kazaljka koja pokazuje sate i GMT kazaljka nisu odvojene. To znači da se ne mogu zasebno štelovati da pokazuju dva vremena. Jedino uz pomoć rotirajućeg okvira možete da pratite drugu vremensku zonu. U tom slučaju, GMT kazaljka vam može služiti više kao funkcija doba dana.

     Drugi princip jeste da su kazaljke odvojene. To je skuplja opcija za brend, jer je potrebno dodatnih delova u mehanizmu kako bi se one pomerale nezavisno jedna od druge, tako da mogu da pokazuju dve vremenske zone, a okretanjem okvira sat bi mogao da pokazuje i treću.

    Postoji indikator koji možda pokazuje da je opcija dva vrlo moguća. Ovaj novi mehanizam je varijanta kalibra 4R36. Ovaj mehanizam ima dan i datum, međutim, na fotografijama koje su procurele u javnost jasno se vidi samo datum. 

    Kada se krunica izvuče na prvu poziciju, okretanje unapred služi da se podešava datum, a okretanjem unazad se šteluje dan u nedelji. S obzirom na to da ga ovaj model nema, moguće je da je Seiko umesto toga namestio komplikaciju da pomera GMT kazaljku unapred, odvojeno od male kazaljke, koja se može nameštati tek kada se krunica izvuče na poziciju dva.

    Ovo ne mogu da dokažem, to je neko moje razmatranje, nadanje i predviđanje onoga šta bi Seiko mogao da uradi, a da ne potroši mnogo novca. 

 

Poznati vloger WatchChris tvrdi da će novi Seiko 5 GMT biti pravi GMT sat, tj. da će kazaljke moći da se podešavaju odvojeno.

WatchChris

***Update I have official word from a reliable source this will be available as a NH34 AND it is a TRUE GMT caliber with jumping local hour hand! I will have an early version of this movement for review on my channel in the coming weeks!

 

    Ovde on tvrdi da ima pouzdan izvor koji kaže da će novi model biti pravi GMT, sa malom kazaljkom koja može zasebno da se namešta u skokovima od po sat vremena. To bi bila najskuplja verzija mehanizma za Seiko i, ako je u pravu, biće to zaista neverovatno. Pravi GMT sat za manje od 500 dolara!? Nijedan drugi japanski ni švajcarski brend nema tako nešto u svojoj ponudi. Da ne govorim o pometnji koju će NH34 da napravi na mikrobrend sceni...

    Zaključak

    Ovo je bilo kratko predstavljanje još nenajavljenih modela iz Seiko 5 kolekcije i neka moja viđenja o tome šta možemo očekivati. Treba sačekati 8. jun 2022. godine, jer pre toga ništa sa sigurnošću ne možemo da tvrdimo. Svakako, biće to pravo osveženje na sceni pristupačnih mehaničkih satova, a dizajn se mnogima jako svideo.

    Verujem da će Seiko brzo izbaciti dodatne kombinacije boja, ako model bude popularan, u šta ne sumnjam.
    Najbitnije od svega jeste činjenica da Seiko uvek izbacuje NH verzije svojih kalibara, namenjenih mikrobrendovima, tako da možemo da očekujem navalu GMT Mikrosa na sve strane. Poznajući njihov rad i trud, sigurno će uskoro izaći vrlo dobri satovi sa safirnim staklom, odličnim narukvicama i najrazličitijim dizajnom na mikrobrend tržištu satova!

    Za kraj ostavljam link za tekst koji govori o tome koje još komplikacije postoje u satovima – Sve same komplikacije!

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

Intervju: Tom Zapatta, kolekcionar starih mašina

    Tomislav je osoba koja je pronašla sebe u kolekcionarstvu satova, ali nije odabrao pravac koji bira većina. Mnogi od nas imaju problem: koji pravac pratiti, šta sakupljati, i mnogi prave onu kolekcionarima dobru poznatu grešku za koju postoji izreka: Sakupljanje bez sofisticiranosti je samo nered. 

    Posle par razmenjenih poruka sa poznatim Tomom Zapattom, ta sofisticiranost se mogla lako poznati, i znao sam da imam posla sa pravim ljubiteljem satova i ozbiljnim kolekcionarom koji tačno zna šta želi. 

   Postavio sam par pitanja, na koja je on sa zadovoljstvom odgovorio, i pred vama je intervju koji je proistekao iz našeg razgovora.

 

Intervju

 

    Ljude uvek zanima kako je neko počeo da skuplja satove, koji je to prvi sat koji ih je uveo u ovaj naš hobi. Kada si ušao u svet kolekcionarstva satova?
 

   Oduvijek sam volio satove. Kao klinac sam dobio na poklon sportski Tissot i on mi je bio sve na svijetu do kraja srednje škole. Na početku faksa je pao malo ozbiljniji sat, a sve ostalo je povijest.
 
     Šta za tebe predstavlja kolekcionarstvo? 

 
    Uff, jedan od pojmova oko kojeg se lome koplja. Ja sam po tom pitanju dosta konzervativan, po meni, kolekcionarstvo znači skupljanje satova koji imaju određeni fokus, bilo da se radi o brendu, vremenskom periodu, stilu, povijesnom značaju ili nečem drugom. U to spada i skupljanje knjiga, kutija, brošura, starih cjenika, kao i originalnih kopči itd. Na kraju krajeva, sve se svodi na jednu veliku ljubav prema satovima, tako da je ta definicija više subjektivne naravi nego pravilo.
 

    Slažem se. Neminovno je da mnogi ljudi imaju različita shvatanja o toj temi. Zapravo, jedna ista osoba može menjati mišljenje i svoj ukus tokom godina, sa nekim iskustvom. Mnogi kolekcionari se u tome slažu, pa da postavim i to pitanje: Kako se vremenom tvoj ukus za satove menjao? 

 

    U početku sam nosio nove sportske satove, dok se danas ne mogu zamisliti sa 40 mm na ruci. Kako sam ulazio u svijet vintage satova, tako mi se mijenjala i percepcija što je idealna veličina sata.

 

    Nekada je bilo normalno da čovjek od 120 kg nosi 33 mm, dok bi mu se danas ljudi smijali na cesti. Nakon nekog vremena shvatio sam da mi se najviše sviđaju dress satovi i već se godinama ne mičem sa tog teritorija. Jedan od najvećih problema je taj što kako prolaze godine, rastu i apetiti, a samim time i opterećenje novčanika. Sva sreća što su mi svi satovi dosta slični, pa bolja polovica ne kuži kada dođe nešto novo. [smeh]
 

    Da se nadovežem na ovo, kako se tvoj pogled na kolekcionarstvo menjao tokom godina? 

 

    Drastično! Kada sam ulazio u svijet vintage Omega i Longines satova, nisam bio ni svjestan kakvo je to bojno polje. To je neprestana potraga te borba sa drugim kolekcionarima i nepoštenim prodavačima koji jedva čekaju da vas ožene za relativno velike novce. Po prirodi sam jako znatiželjan i volim učiti nove stvari tako da mi je cijela ta potraga i analiza tržišta sjela kao budali šamar. [smeh]

    Kroz godine stvoriš filter, tako da doslovno na prvi pogled znaš šta imaš ispred sebe. Dovoljno da krajičkom oka ugledam sitnicu koja ne odgovara i taj sat momentalno ide u zaborav. Nekada me uhvati faza da dnevno pregledam par tisuća oglasa (vjerujte mi, nije nikakva šala). To je zapravo krvav posao jer ljudi ne znaju šta se krije iza lijepe slike. Jako puno potrošenog vremena, znanja, riskiranja, logistike a na kraju i sreće.

    Da li tvoja kolekcija ima temu? 

     

    Kolekcija je primarno fokusirana na zlatno doba urarstva između tridesetih i šezdesetih godina, makar ne bježim od dobrog sata izvan tih okvira. Kao što većina zna, Omega je moja najveća ljubav a linija Constellation zauzima posebno mjesto u kolekciji. Ima tu svega, od Foibosa sa porculanskim brojčanikom do Seamastera sa rozim linen ili waffle brojčanikom. 

 

    U principu, skupljam rijetke verzije brojčanika u nepoliranim kučištima i sa svim originalnim dijelovima. Što se tiče Longinesa, u zadnje vrijeme sam poludio za coin edge modelima sa sector brojčanicima. 

 

    Oni su sami po sebi rijetki, ali nekako sam uspio nabaviti tri komada u jako kratkom periodu. Najveći je problem što previše kupujem, a malo prodajem, pa bi trebala cijela stranica da sve nabrojim, tako da ću se ovdje zaustaviti. [smeh] 

    Taj problem, verujem, imaju mnogi. Kako biraš koji sat ćeš da kupiš, kako ih pronalaziš? 

 

    Nema tu nekih pravila. Znam okvirno što želim i kopam dok ne nađem. Konkurencija je ogromna pa se uveliko svodi na sreću i koliko brzo možeš reagirati kada ugledaš nešto zanimljivo. Najbolji satovi se ne prodaju javno nego u zatvorenim krugovima, a za to trebaju godine kako bi vas netko uopće razmotrio kao potencijalnog kupca koji neće isti sat prodat za duplo više novaca. Na primjer, prijatelj je tražio zlatno kučište za jednu Omegu a dobio ponudu za rijetki Constellation od bijelog zlata. To nećete vidjeti na stranicama kao Chrono24 ili Ebay. 

    Aukcije su dobra stvar, ali jako puno ljudi ih prati tako da je dosta teško uhvatiti dobar sat za neke normalne novce. Dovoljno je da netko želi pod svaku cijenu sat koji pratiš i ode cijena u nebo.
 

    Od svih satova u kolekciji, koji je najvredniji? Pritom, ne mislim na novčanu vrednost, već na sat koji ti najviše znači, ili ima najzanimljiviju priču iza sebe. Lično, najviše sam zainteresovan za dobru priču koju neki model donosi sa sobom u kolekciju, ali ti odaberi šta želiš da podeliš sa nama.

 

    Uff, teško pitanje. Ako gledamo iz perspektive najdražeg sata, onda je to zlatni Constellation ref. 2943 sa pie pan brojčanikom.

 

Omega Constellation ref. 2887

    Najluđu priču ima ref. 2887, koji se smatra svetim gralom među Constellation modelima. Za sada se zna za manje od 30 primjeraka u svetu. Njega mi je čovjek poslao umotanog u dva sloja WC papira u tankoj kuverti. Sva sreća što je čitav stigao do mene.

   

    To je krajnje... ne znam šta da kažem na ovo. Stvarno sreća da sat nije oštećen. Sa ljudima nikad ne znaš na čemu si. Međutim, kod satova je možda drugačije. Na šta sve treba obratiti pažnju kada se kupuju vintage satovi? 

 

    Teško je dati univerzalni odgovor na to pitanje. Najbolje je što bolje proučiti određeni model i na temelju slika originala raditi usporedbu. Uvijek treba paziti na izgled kučišta i da li je polirano, usporediti font slova na brojčaniku, provjeriti da li serijski brojevi odgovaraju periodu sata i puno sitnica koje lako mogu promaknuti. Ako niste potkovani sa znanjem da možete na temelju jako loše slike procijeniti originalnost sata, predlažem Chrono24. Cijene jesu napuhane ali se možete cjenkati, imate zaštitu i uvijek se možete predomisliti ako nešto ne bude u redu sa satom.

    Odličan savet. No, zaista treba biti pažljiv i misliti na sve te detalje. 

    Pošto je ovo prvenstveno blog o japanskim satovima, moram da navedem temu na tu stranu. Da li imaš neki stari japanski sat, ili ti je možda u planu neki? 

 

    Imao sam Grand Seiko ref. 5722 kojeg sam, nažalost, prodao. S druge strane, sve što mi se sviđa je ili preskupo ili van domašaja u Japanu.

 

Grand Seiko 5722

 

    Volio bih imati pilotski sat iz Drugog svjetskog rata, popularno zvani Kamikaze, jer je to jedan od povijesno najznačajnijih vojnih satova. IKAD! Iz očitih razloga su jako rijetki i teško ih je naći u dobrom stanju a da ne postižu astronomske cijene, ali zadovoljio bih se i sa klasičnim Seikom iz tridesetih i četrdesetih koji ima slično kućište kao Longines tre tacche. 

    Kad sam već pomenuo blog, priča se da je u pripremi sajt koji će se baviti vintage modelima, možda i blog o njima. Da li je to istina, i u kojoj fazi je? 

 

    Točno, uskoro dolazi stranica/blog čija će primarna svrha biti upoznavanje čitatelja sa dobrim i lošim stranama kolekcionarstva. Biti će hrpa korisnih savjeta, analiza i pdf-ova, a plan je da to bude polazna točka za svakog kolekcionara koji se želi malo ozbiljnije upustiti u ovaj svijet.

    Stranica je trenutno u izradi tako da, čim riješim tehnikalije, ide online. Meni je ovo hobi, tako da zarada nije na listi prioriteta, ali bih želio s vremena na vrijeme ljudima ponuditi zanimljive satove po cijenama manjim nego vani, a da ne moraju razbijati glavu oko autentičnosti. Ipak je reputacija broj jedan u ovom svijetu.

 

    Ideja mi se jako sviđa. Verujem da se mnogi ne upuštaju u potragu za starim satovima upravo iz slabijeg poznavanja materije i straha od kopija, neoriginalnih delova, lošeg poliranja i generalno lošeg stanja sata koje se možda ne vidi na slikama. Stoga verujem da će im takva stranica biti puno od pomoći.

    Dok sajt ne krene sa radom, da li bi za sad dao neki savet ljudima koji ulaze u svet vintage kolekcionarstva?

    Uvijek sam bio zagovaratelj što boljeg stanja sata. Bolje izdvojiti malo više novaca za sat u odličnom stanju nego se zadovoljiti sa više polovičnih, koji neće ništa vrijediti kada naletite na nešto što vas više zanima. Dobar sat se uvijek lako proda.

    Drugo, ako imate bilo kakvih sumnji u sat koji želite kupiti, pitajte za savjet. Bolje pitati i otkloniti sumnje na vrijeme nego se zaletit sa kupnjom i plakati nad prolivenim mlijekom.

    Sretno u lovu!

 

    Zahvaljujem Tomislavu na izvanrednim odgovorima. Svakako ću se mnogo puta posavetovati sa njim ako budem ulazio u potragu za vintage modelima. Posebno me raduje sajt koji je najavio, i činjenica da se u ovom našem hobiju ljudi nesebično pomažu!

    Za kraj, još malo slika prelepih starih satova iz njegove kolekcije:

 

    To bi bilo sve za ovaj intervju.

    Srdačan pozdrav,
Ivan R.

     

Ébauche VS In-House – Šta je bolje?

    Danas se izuzetno ceni kada časovničarski brend može da se pohvali manufakturnim mehanizmom, popularno nazvanim in-house. Toliko je ta kovanica postala moćan izraz u marketingu, da se skoro sve kompanije na glasu trude da naznače da je srce njihovih modela napravljeno u kući, čak iako to baš i nije slučaj. 

    Sve ređe se koriste mehanizmi drugog proizvođača, koji polako postaju isključivo rezervisani za mikrobrendove. To insistiranje na in-house mehanizmu je dovelo do toga da ljudi generalno misle da su to mnogo bolji mehanizmi od onih koji se kupe od drugog proizvođača. Mogao bih i da se složim, donekle, ali to nije uvek slučaj.

    Ne tako davno, prosečnog potrošača nije bilo briga ko je proizveo mehanizam u njihovom satu. Fenomen in-house je u velikoj meri moderan.

    Istorijski gledano, in-house mehanizmi su bili rezervisani za najznamenitija imena horologije, toliko da ni Rolex nije imao svoj manufakturni mehanizam sve do skoro. Relativno govoreći. Ali taj Rolex je i pre toga bio na glasu iako nije bilo mnogo delova proizvedenih u kući. Mehanizme su pravili pravi znalci i jaka imena u časovničarskom svetu. Tu dolazimo do drugog izraza – ébauche (eboš).

    Ébauche je pozajmica iz francuskog, što znači prazno, obris ili skica. To je termin koji se koristi u umetnosti da označi prvi preliminarni crtež ili brzu skicu neke slike. Horologija i časovničarstvo prisvojili su termin ébauche, a odnosi se na nekompletan ili nesastavljen mehanizam za sat i njegove povezane komponente. 

 

Nedovršeni – ébauche mehanizmi
bez brendinga i dekoracije

    Otprilike od 1850. godine, ébauche se sastojao od dve ploče sa stubovima i par delova i zupčanika, zajedno sa nekoliko vijaka za sklapanje. Svi ovi delovi su bili grubo završeni u radionici. Takav mehanizam je trebalo obraditi, polirati, ukrasiti i dodati mu ostale delove, što su radili časovničari u svojim postrojenjima tokom sklapanja modela satova brendova u kojima su zaposleni. Asortiman je naziv za delove sata koji nisu ébauche, posebno regulacioni delovi, balansa, razne opruge, spirala, anker i ostali delovi zaprečnog mehanizma, kao i rubini raznih veličina i namena u mehanizmu. Moderni ébauche imaju rubine, ali dolaze bez svojih regulacionih delova, glavne opruge, brojčanika i kazaljki.

    Istorijski proizvođači nedovršenih mehanizama uključivali su kompanije kao što su A. Schild, Peseux, Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon – FHF, Gallet & Cie Fabrique d’Horlogerie Electa, Landeron, Valjoux, Venus,  France Ébauches i Lemania. Mnogi od ovih proizvođača su ostali bez posla u poslednjih nekoliko decenija, podlegavši kvarcnoj revoluciji. Većina nije bila u stanju da se takmiči sa jeftinim kvarcnim elektronskim mehanizmima azijskih proizvođača, a koji su preplavili tržište tokom osamdesetih godina dvadesetog veka. Preostali proizvođači ébauche mehanizama danas su skoro svi u vlasništvu ETA-e, podružnice Swatch grupe.

 

FHF mehanzam

    Pre 1850. godine, većina satova se proizvodila ručno u jednoj ustanovi. Svaka komponenta bi bila proizvedena u kući, sastavljena i stavljena u završen sat. Nakon toga, kada su bile dostupne mehanizovane metode proizvodnje usled industrijske revolucije, proizvođači mehanizama počeli su da prave ébauche ili blanko kalibre. Trend se nastavlja u modernim vremenima sa proizvođačima kao što su ETA ili Sellita, koji suštinski prave ébauche mehanizme i prodaju ih velikom broju časovničara.

    To rade i Japanci. Seiko NH, Citizen Miyota, pa i Orient N5 mehanizmi su praktično nebrendirane verzije kalibara koji se mogu naći u satovima tih brendova. 

    Zbog toga što velika većina brendova koristi mehanizme drugih kompanija, smatra se da satovi time gube određenu dozu originalnosti, te da su in-house mehanizmi mnogo bolji izbor. Kada neupućena osoba pročita ovo, i vidi razliku u ceni između satova sa tuđim kalibrom i onog sa manufakturnim, lako će zaključiti da je in-house bolji izbor.

    Međutim, voleo bih da obratite pažnju na sledeću činjenicu: Seiko ima svoj in-house mehanizam 4R35. Zelos, popularni mikrobrend, u nekim svojim modelima koristi NH35, što je praktično ébauche Seiko kalibar 4R35! U ovom slučaju ja ne bih rekao da je in-house mehanizam bolji – oni su identični, samo sa drugačijim oznakama, brendingom i eventualno drugačijim ukrašavanjem.

    Zapravo, u mnogo slučajeva, NH35 mehanizmi su bolje regulisani i lepše ukrašeni nego 4R35, koje Seiko stavlja, upravo zato što mikrobrendovi imaju manju proizvodnju, a ozbiljnije firme proveravaju i šteluju mehanizme. Zbog izuzetno masivne proizvodnje Seiko to nije u stanju da uradi za cenovno pristupačnije kalibre.

 

Laco 31 kalibar, malo utegnuta Miyota 8315

 

    Ako odem korak dalje, proizvođač klasičnik flieger satova iz Nemačke – Laco koristi Miyota mehanizme u svojim modelima. Imaju pristupačnije satove koje pokreće manje-više neprerađena Miyota, ali u skupljim, bolja regulacija i produžena rezerva snage mi govore da je taj ébauche malo bolji izbor od klasičnog kalibra koji bi Citizen stavio kao in-house u svoje modele. 

    Da sumiramo, ne možemo sa sigurnošću reći šta je od dva tipa mehanizama bolje imati. Mnogo drugih faktora igra ulogu u tome da li će sat pouzdano raditi, ali prestiž termina in-house danas je toliko marketinški bitan da mnogi brendovi insistiraju da njihov prerađeni ébauche zapravo jeste manufakturni kalibar... U najboljem slučaju, imate isti mehanizam, a u najgorem, imaćete plastični in-house anker u svom Powermatic 80.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

 

 

Seiko Sumo – Kompletan vodič!

    Predstavljen 2007. godine, Sumo je jedan od najmlađih Seiko ronilačkih satova, a takođe i jedan od najomiljenijih među entuzijastima. Dobar dizajn, izdržljivo kućište i narukvica, vrlo fin mehanizam – i model je jako brzo dobio nadimak pod kojim je poznat i danas.

    U početku su predstavljena tri modela: SBDC001, sa crnim ciferom, SBDC003, plavog cifera, poznatiji i kao Blumo, i SBDC005, u popularnoj narandžastoj boji brojčanika. Ovo su bili prvi ronilački satovi kompanije Seiko koje su pokretali automatski kalibri iz serije 6R, proizvedeni u potpunosti u fabrikama ovog japanskog časovničarskog giganta. 

    Naziv Sumo, koji su odabrali ljubitelji brenda, a kasnije ga je usvojio i sam Seiko, nastao je zbog različitih aspekata dizajna sata: 

    - Veličina i oblik kućušta odaju utisak snage i stabilnosti sumo rvača.

    - Rotirajući okvir ima ureze i oblik koji podsećaju na sumo borilište – Dohyo.

    - Marker na poziciji 12 sati podseća oblikom na punđu koju sumo rvači tradicionalno vezuju – Oichou.

 

 

    Iz ugla nekoga ko je studirao japanski jezik i kulturu, imam jednu zamerku ovom nadimku. Naime, Samurai, Shogun, Alpinist i drugi satovi su obično dobijali nadimak po osobi, tj. po zanimanju individue.

    Međutim, Sumo nije naziv za rvača. Sumo je naziv sporta. Rvači se nazivaju ili Rikishi – bilo koji rvač; ili Yokozuna – borac koji je dostigao najviši nivo i rang. Nadam se da će Seiko nekom prilikom izbaciti unapređenu verziju ovog sata, sa keramičkim rotirajućim okvirom i drugim unapređenjima, pa da taj model ne bude King Sumo, već prosto i savršeno – Yokozuna!

    Ali, skrećem sa teme. Sledi spisak svih Seiko Sumo modela:

 

Prva generacija

 

    Prva generacija Sumo modela predstavljena je 2007. godine sa tri reference, u crnoj, plavoj i narandžastoj boji, sa manufakturnim automatskim mehanizmom 6R15. Ima rezervu snage od 50 sati i funkcije hakovanja sekundare i ručnog navijanja. Nakon tri glavne reference, slede ograničena izdanja u različitim bojama. Ova generacija će biti prva i poslednja bez Prospex logoa na brojčaniku, i zbog toga je jako zanimljiva i vredna kolekcionarima.

 

Crni Sumo 

 

Ref: SBDC001 

Kalibar: 6R15; 23 rubina, 50 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm

Staklo: hardleks kristal

Vodootpornost: 200 m

Plavi Sumo – Blumo

 

Ref: SBDC003

Kalibar: 6R15; 23 rubina, 50 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm

Staklo: hardleks kristal

Vodootpornost: 200 m

 

Narandžasti Sumo

 

Ref: SBDC005

Kalibar: 6R15; 23 rubina, 50 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm, gumeni kaiš

Staklo: hardleks kristal

Vodootpornost: 200 m

 

Limitirani modeli prve generacije

 

Žuti Sumo

 

Ref: SBDC017

Unapređenja: safirno staklo, lupa na datumu

Limitiranost: 750 primeraka

Zeleni Sumo – Joker

 

Ref: SBDC019

Unapređenja: safirno staklo, PVD crno kućište, lupa na datumu

Limitiranost: 550 primeraka

Srebrni Sumo

 

Ref: SBDC029

Unapređenja: safirno staklo, lupa na datumu

Limitiranost: 1965 primeraka

Prvi Seiko ronilački sat je napravljen upravo 1965. godine, i otuda ovaj broj primeraka u limitiranoj seriji.

Druga generacija

    Sa drugom generacijom, Sumo postaje deo Prospex linije, tj. Seiko modeli profesionalnih specifikacija. Na ciferu se prvi put javlja čuveno X, oko koga su mišljenja podeljena. Mehanizam 6R15 ostaje nepromenjen, kao i sve relevantne specifikacije. 

Crni Sumo II

 

Ref: SBDC031

Kalibar: 6R15; 23 rubina, 50 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm

Staklo: hardleks kristal

Vodootpornost: 200 m

Blumo II

 

Ref: SBDC033

Kalibar: 6R15; 23 rubina, 50 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm

Staklo: hardleks kristal

Vodootpornost: 200 m

Pepsi Sumo

 

Ref: SBDC057

Kalibar: 6R15; 23 rubina, 50 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm

Staklo: hardleks kristal

Vodootpornost: 200 m

Blue Coral

 

Ref: SBDC069

Kalibar: 6R15; 23 rubina, 50 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm

Staklo: hardleks kristal

Vodootpornost: 200 m

Green Coral

 

Ref: SZSC004

Kalibar: 6R15; 23 rubina, 50 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm

Staklo: hardleks kristal

Vodootpornost: 200 m

Limtirani modeli druge generacije

PADI Sumo

 

Ref: SBDC049

Kalibar: 6R15; 23 rubina, 50 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm

Staklo: hardleks kristal

Vodootpornost: 200 m

Limitiranost: 1000 primeraka

Sumo 50. godišnjica

 

Ref: SPB031

Unapređenja: safirno staklo, lupa na datumu

Limitiranost: 820 primeraka

Tanos

 

Ref: SPB055

Unapređenja: safirno staklo, lupa na datumu, PCD crno kućište

Limitiranost: 1693 primeraka

Sumas

 

Ref: SBDC027

Unapređenja: safirno staklo, drugačiji cifer i kazaljke.

    Sat se izdvaja od ostatka serije jer predstavlja ukrštanje modela Sumo i 62MAS, otuda i nadimak Sumas. Ovo ograničeno izdanje od 2000 komada predstavljeno je za pedesetu godišnjicu Seiko profesionalnih ronilaca. Naime, onaj prvi ronilački sat iz 1965. godine, koji smo pomenuli ranije, bio je upravo 62MAS.

Treća generacija

    Sa trećom generacijom uvodi se nekoliko inovacija. Mehanizam je nadograđen na 6R35, sa rezervom snage od 70 sati, a hardleks kristal je zamenjen safirnim staklom na svim modelima.

    Što se tiče dizajna, iako je to i dalje nesumnjivo Seiko Sumo, promene ipak postoje. Markeri su nešto suptilniji, tanji, kao i brojevi na rotirajućem okviru. Modernizovan je dizajn markera na 12 sati, kao i kazaljki. Iako su promene jedva vidljive ako se sat ne zagleda, mišljenja ljubitelja su podeljena.

Crni Sumo III

 

Ref: SBDC081 / SPB101

Kalibar: 6R35; 24 rubina, 70 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm

Staklo: safir

Vodootpornost: 200 m

Hulk

 

Ref: SBDC083 / SPB103

Kalibar: 6R35; 24 rubina, 70 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm

Staklo: safir

Vodootpornost: 200 m

Black Ninja

 

Ref: SPB125

Kalibar: 6R35; 24 rubina, 70 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm, gumeni kaiš

Staklo: safir

Vodootpornost: 200 m

Sivi Sumo

 

Ref: SBDC097

Kalibar: 6R35; 24 rubina, 70 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm

Staklo: safir

Vodootpornost: 200 m

Deep Blue Sumo

 

Ref: SBDC099

Kalibar: 6R35; 24 rubina, 70 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm

Staklo: safir

Vodootpornost: 200 m

PADI Pepsi Sumo

 

Ref: SBDC121

Kalibar: 6R35; 24 rubina, 70 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm

Staklo: safir

Vodootpornost: 200 m

Sivi Sumo Ice Diver

 

Ref: SPB175

Kalibar: 6R35; 24 rubina, 70 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm

Staklo: safir

Vodootpornost: 200 m

Zeleni Sumo Ice Diver

 

Ref: SPB177

Kalibar: 6R35; 24 rubina, 70 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm

Staklo: safir

Vodootpornost: 200 m

Sumo Ice Diver

 

Ref: SPB179

Kalibar: 6R35; 24 rubina, 70 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm

Staklo: safir

Vodootpornost: 200 m

Limitirani modeli treće generacije

Thing Sia / Hawksbill Turtle

 

Ref: SPB192

Kalibar: 6R35; 24 rubina, 70 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm

Staklo: safir

Vodootpornost: 200 m
Limitiranost: 1200 primeraka

Zlatni Sumo Zimbe

 

Ref: SPB194

Kalibar: 6R35; 24 rubina, 70 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm

Staklo: safir

Vodootpornost: 200 m
Limitiranost: 1500 primeraka

Ion Green Sumo

 

Ref: SPB195

Kalibar: 6R35; 24 rubina, 70 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm, PVD crni premaz

Staklo: safir

Vodootpornost: 200 m
Limitiranost: 500 primeraka

 

Japan Blue Sumo

 

Ref: SBDC113

Kalibar: 6R35; 24 rubina, 70 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm, PVD crni premaz

Staklo: safir

Vodootpornost: 200 m
Limitiranost: 1000 primeraka

 

Ginza Sumo

 

 

Ref: SBDC114

Kalibar: 6R35; 24 rubina, 70 sati rezerva snage, 21.600 bph

Kućište: 316L nerđajući čelik, 45 mm, PVD crni premaz

Staklo: safir

Vodootpornost: 200 m
Limitiranost: 700 primeraka

 

    Lista je podugačka, a sigurno nas očekuju još noviji modeli u narednom periodu! Ostaje da vidimo šta se to krčka u Seiko kuhinji...

Srdačno, 

Ivan R.