23. 5. 2022.

Veličanstven: Grand Seiko Elegance GMT SBGJ249 (recenzija)


    U Japanu, svako od četiri godišnja doba doživljava se u šest faza i svaka ima svoje posebne karakteristike
    Ovako glasi početak najave opasno dobrih Grand Seiko Elegance GMT modela, koji za inspiraciju imaju elemente četiri godišnja doba. U tekstu Mini katalog japanskih satova u 2022. godini pomenuo sam ova četiri divna modela, a zahvaljujući dobrim ljudima iz butika Watch Salon u tržnom centru Galerija u Beogradu, imao sam prilike da se bolje upoznam sa satovima iz ove serije.
    Svakako da su svi modeli izuzetno zanimljivi, ali zadržavam pravo da budem subjektivan i napišem recenziju modela koji mi se najviše svideo – Shōsho.
 

Specifikacije

 
Grand Seiko Elegance GMT - SBGJ249
Shōsho

Dimenzije:

Prečnik kućišta: 39,5 mm
Dužina sa ušicama: 46,9 mm
Debljina kućišta: 14,1 mm  
Debljina narukvice: 20 mm
Vodootpornost: 30 m
Mehanizam: automatik 9S86
    
Cena: $7.600,00
 

Brojčanik

    Shōsho predstavlja leto. Gotovo svugde možete pročitati kako  ovaj sat sa svetloplavim brojčanikom sa čudesnom teksturom predstavlja najvrelije godišnje doba. Ljudi iz Grand Seiko dizajnerskog tima, vešti u odabiru pravih reči, kažu da tekstura cifera predstavlja blago zatalasanu površinu jezera koju pokreće topli vetar u rano leto širom Japana.
    Svima je, posle ovog objašnjenja, prirodno jasno kako ove nežne i hladne boje vrlo dobro opisuju godišnje doba koje nas na Zapadu obično asocira na jarke i vesele boje.
 
Grand Seiko (Shōsho na japanskom)
Talasi koji su bili inspiracija za dizajn


    Slika iznad lepo prikazuje u kom pravcu je išao dizajnerski pravac, iako u prvom trenutku cifer podseća na snegom pokrivena polja. 
    Otići ću i korak dalje u objašnjavanju termina Shōsho. Ima tu mnogo više simbolike i logike nego što se u prvi mah misli. 
    Prva rečenica sa početka ovog teksta, preuzeta sa Grand Seiko sajta, zapravo opisuje tradicionalni japanski kalendar, koji deli godinu na 24 jednaka solarna termina – četiri godišnja doba sa šest faza: 4 x 6 = 24.
    Dvadeset četiri je takođe i broj sati u jednom danu, tako da je ova inspiracija savršeno legla za ovu GMT seriju satova čija četvrta kazaljka pokazuje vreme u 24 podeljka.
    Ovaj tradicionalni japanski kalendar obeležava svaku od faza imenom, a Shōsho, naziv za jedanaestu fazu u godini, počinje kada Sunce dosegne nebesku geografsku dužinu od 105°, a završava se kada dosegne geografsku dužinu od 120°. Češće se posebno odnosi na dan kada je Sunce tačno na nebeskoj geografskoj dužini od 105°. Po našem kalendaru, obično počinje oko 7. jula, u vreme kada prestaje kišna sezona i sunce počinje da greje. Japanci bi rekli, počinje pravo leto. Taj dan se često odlazi na obalu mora ili nekog od mnogobrojnih jezera kako bi se uživalo u ovom obično lepom i sunčanom danu.
 
Shōsho u mojoj ruci.
Teško je uhvatiti boju i lepotu kamerom.


Mehanizam

    Ispod brojčanika, vidljiv kroz poklopac kućišta od safirnog stakla, nalazi se manufakturni 9S86 Hi-Beat automatski mehanizam. Precizno umetničko delo mehanike je u potpunosti proizvedeno, sastavljeno i regulisano u Grand Seiko postrojenjima. Kada to kažem, mislim i na rubine koji su uzgajani u Grand Seiko laboratoriji, čak je i čelik od kog je mehanizam napravljen zapravo japanski.
     Radeći na veoma visokoj frekvenciji od 5 Hz ili 36.000 otkucaja u satu, rezerva snage nije skraćena, već iznosi impresivnih 55 sati. Ko se malo razume, zna da je dosta teško napraviti mehanizam sa dugom rezervom snage i visokom frekvencijom otkucaja. Primera radi, industrijski standard je još uvek 40 sati rezerve na 21.600 otkucaja, kao što je to kod Seiko kalibra 4R. Malo ozbiljniji mehanizmi imaju veću rezervu snage, ali se često dešava da se modifikuje kalibar koji radi na višoj frekvenciji, tako što mu se mehanizam uspori, a time se dobije veća rezerva snage. Postoji mnogo primera, pogotovo u koncernu ETA, gde se mehanizmi sa 28.800 otkucaja u satu usporavaju na 21.600, što kao rezultat ima impresivnu rezervu snage od čak 80 sati.
 

    Grand Seiko mora da održi kvalitet i tradiciju, te nema govora o usporavanju mehanizma, iako bi time verovatno dobili dosta energije za dug rad sata. Frekvencija mora da ostane visoka – 36.000 bph a rezerva sange mora da bude iznad standarda. U tome je GS uspeo.
     Poput satova iz njihove bogate istorije, koji su osvajali takmičenja u preciznosti, kalibar 9S86 na papiru radi u okvirima između -3 i +5 sekundi dnevno. No, u realnosti, ta brojka je mnogo bolja.
    Budući da je ovo GMT model, treba napomenuti da je u pitanju pravi True GMT. Šta to znači, možete pročitati ovde: Seiko 5 GMT!

Kućište i narukvica

    Grand Seiko prati glas da narukvice nisu na nivou na kom bi trebalo da budu za određeni cenovni rang. Grand Seiko Elegance GMT SBGJ249 nema lošu narukvicu per se, ali mogu reći da je urađena na nešto nižem nivou završne obrade od kućišta.
    Ne mogu da kažem da narukvica ne valja ni za sat od skoro 7.000 dolara, deluje solidno, čvrsto, linkovi su puni i nije bilo prečica u smislu da se prave lažni linkovi. Jednostavno, kada se uporedi sa kućištem koje prosto sija zahvaljujući poznatoj zaratsu tehnici poliranja, i sa ciferom koji u zavisnosti od ugla menja boju iz srebrne u svetloplavu, ostavlja slabiji utisak.
 

    Bilo bi dobro da sat ima bar nekoliko rupica za mikropodešavanje, ali se sa polulinkovima narukvica može sasvim lepo namestiti prema veličini većine zglobova.
    Velika prednost modela jesu probušeni držači za narukvicu, pa je menjanje jednostavnije i brže, ukoliko uopšte želite da menjate remen.
 

    Vodootpornost iznosi minimalnih 3 bara, što je jednako dubini od 30 metara... u statičkim uslovima. Shōsho jeste elegantan sat, tako da smatram da je to sasvim zadovoljavajuća otpornost na vodu. Međutim, kako je tehnologija za bolju otpornost postala jeftinija i dostupnija, GS je mogao da se potrudi u tom pogledu.
    Minimalnu vodootpornost na stranu, Grand Seiko SBGJ249 Shōsho je apsolutno briljantan sat u svakom smislu te reči. Po ceni od 6.800 dolara, to je izvanredna vrednost među luksuznim satovima i podjednako je spektakularan i dobro napravljen kao onaj izvesni GMT poznatog švajcarskog brenda za koji morate biti na dugoj listi čekanja...
 



Srdačan pozdrav,
Ivan R.
 
 
 

17. 5. 2022.

Šta čini Grand Seiko tako grandioznim?


    Budući neutralna, Švajcarska je inkasirala ogroman industrijski potencijal posle Drugog svetskog rata, kada su mnoge ratom zahvaćene države premeštale svoje fabrike, postrojenja i lokale u tu alpsku državu, kako bi spasli šta se spasti može. Švajcarska takođe nije bila sistematski bombardovana, nije spaljivana, sve je ostalo manje-više netaknuto, i to je trenutak kada švajcarska časovničarska industrija preuzima primat na tržištu sveta. Niko drugi nije imao mogućnosti...
    Do šezdesetih godina XX veka, Švajcarska je već dobrano bila poznata kao zemlja najpreciznijih i najboljih satova u svetu. Japan nije bio ni na mapi časovničarske scene. Ova ostrvska zemlja, devastirana vatrenom i nuklearnom odmazdom, nije imala ništa čime bi se pokazala svetu. Industrija, privreda, ekonomija i tehnologija su bili unazađeni do neprepoznatljivosti, sve dok jedna kompanija nije odlučila da to promeni.
    Seiko je verovao da su u stanju da proizvedu satove istog kvaliteta kao Švajcarci. Ukratko, Grand Seiko je rezultat tog verovanja. 
 

Istorija

 

    O svakom satu imamo mišljenje, sudimo mu po izgledu, ali često i po njegovoj preciznosti. Od samog početka, ova istina je inspirisala razvoj Grand Seiko satova. Standard tačnosti za Grand Seiko je sredinom šezdesetih godina XX veka bio od +5 do -3 sekunde dnevno. Da biste ovo stavili u perspektivu, razmislite o tome u odnosu na 86.400 sekundi koje čine svaki dan; Grand Seiko iz šezdesetih je bio tačan na najmanje 1/10.000 ovog broja. Ovaj izuzetan nivo preciznosti u mehaničkom satu zahtevao je vrhunski dizajn, delove koji su proizvedeni po najvišim standardima i sastavljeni i prilagođeni skoro do savršenstva.
    U to vreme, mnogi proizvođači satova učestvovali su u takmičenjima u preciznosti koje su održavale opservatorije i druge institucije za testiranje, kako bi dalje unapredili svoje tehnologije i stekli priznanje svoje stručnosti u izradi satova. Krajem pedesetih godina XX veka, Seiko je učestvovao i pobedio na svim takmičenjima u preciznosti u Japanu, tako da je tražio međunarodnu scenu za svoj sledeći izazov.
    Od 1964. godine, Seiko je učestvovao u kategoriji mehaničkih ručnih satova na takmičenjima koja su održana u Švajcarskoj. Suwa Seikosha (danas Seiko Epson) i Daini Seikosha (danas Seiko Instruments) razvili su mehanizme za ova testiranja.
    Jedna od bitnih tehnologija bio je kalibar visoke frekvencije. Što je veća brzina otkucaja, to je manja podložnost mehanizma spoljnim uticajima, što omogućava časovniku da zadrži svoju visoku preciznost. Grand Seiko je u ovome briljirao. Toliko da je posramio mnoge tada veće i mnogo iskusnije Swiss Made brendove. Japan je najzad stavljen na časovničarsku mapu sveta! 


    Pored tradicije, bogatog nasleđa, pune vitrine nagrada, diploma i medalja, Grand Seiko ima šta da ponudi i danas. Mnogi znaju da je to skupocen luksuzni brend, ali retko ko zaista zna zašto je skupocen? 
 

Gramatika dizajna


    Japansko zanatsko umeće oduvek je fasciniralo Zapad. Precizne finese ručnog rada koje nas zadivljuju možemo razumeti i pronaći u zen filozofiji, ali to bi oduzelno mnogo vremena i prostora u ovom tekstu. Važno je reći samo da je majstorska završna obrada visoko cenjena, ne samo na onaj način na koji je cene sofisticirani ljubitelji umetnosti, već i na neki, nama teško razumljiv, duhovni način. Dobro odrađen posao pokazuje poštovanje prema učitelju, prema precima, prema božanstvima šinto religije, pa iako je današnji Japanac uglavnom ateista, taj kulturološki aspekt je duboko ukorenjen u njihovo ponašanje. To se odražava na njihov rad.
    Grand Seiko je drugo ime za to gotovo fanatično umetničko i zanatsko umeće! Za ovo je zaslužan pravi umetnik, Taro Tanaka, koji je i uveo čuvenu Gramatiku dizajna kojom se brend vodi i dan-danas. Kao što gramatika jezika ima stroga pravila, tako i ovaj dizajnerski pravac ne odstupa od pravila koje je Tanaka uveo satovi moraju biti izrađeni po najvišim standardima u časovničarskoj industriji!
    Prvo po čemu se brend ističe kada ugledate neki od modela, jeste čuveno zaratsu poliranje kućišta. Mnogi su čuli za ovaj termin, kao najviši nivo završne obrade kućišta i narukvice japanskih satova, nenadmašan u svetu. Mnogi će se i razočarati kada pojasnim termin. Nije to nikakva samurajska tehnika poliranja sečiva mača, prenesena na metalne ivice sata, kao što sam saznao da mnogi veruju. Termin zaratsu prosto potiče od nemačkog imena Sallaz.
    Na ranim mašinama za poliranje koje je Seiko nabavio za svoju fabriku Hayashi Seiki pedesetih godina bilo je ugravirano ime proizvođača mašina GEBR.SALLAZ, što je dovelo do naziva tehnike poliranja koju danas poznajemo. Naime, Sallaz se na nemačkom čita zalac, a japanski jezik sa svojim fonološkim ograničenjima ovo ime izgovara zaracu.
    Glavna razlika između mašine za poliranje GEBR.SALLAZ i drugih je upotreba prednje strane rotirajućeg diska za poliranje, a ne bočne, što omogućava veću uniformnost u primeni i bolji efekat polirane površine. Dok tehnika zaracu koristi mašinu za postizanje ujednačenog poliranja, to svakako nije lak zadatak. Potrebne su godine da se savlada tehnika korišćenja te mašine pre nego što majstoru bude dozvoljeno da radi na kućištima koja će biti iskorišćena za sat koji se prodaje.
 

    Onda, tu su izvanredni i originalno dizajnirani brojčanici, kakve nijedan brend nema u ponudi. Ne samo da su proizvedeni sa pažnjom i neverovatno preciznim i jasnim detaljima, već sama tekstura, boje i dizajn mogu da nađu mesto na umetničkoj izložbi neke svetski poznate galerije. Fotografije teško mogu da dočaraju pravu lepotu.
    Kada na sve to dodamo izvrsne i skupocene materijale koji se koriste u izradi GS satova, jasan je krajnji rezultat. Nema prečica. Sve je na najvišem mogućem nivou, a ta gornja granica izvrsnosti se konstantno pomera naviše. Kada se sve to uzme u obzir, jasno je zašto je svet poludeo kada je Grand Seiko u pitanju, i zašto svake godine rastu i proizvodnja i prodaja.
 
Srdačan pozdrav,
Ivan R.

13. 5. 2022.

Zvezdani građanin: Star Wars & Citizen – Kompletan vodič!


    May the 4th be with you... 
 
    Rečenica na engleskom jeziku koja parafrazira izreku – May the Force be with you – u popularnom fiktivnom univerzumu Zvezdanih ratova. Takođe označava i dan franšize, 4. maj!
    Zbog toga, u maju, prikladno je da vam prestavim kolaboraciju Lukasovog ostvarenja i japanskog brenda Citizen
    Tokom godina, mnogo limitiranih modela je predstavljeno, pa je teško imati uvid u sve te zanimljive satove. Zbog toga ću se potruditi da vam predstavim ovaj kompletan vodič kroz modele Citizen Star Wars
 
 
I
 
    Prva serija je nastala ubrzo nakon što je Disney kupio Lucas Films i dobio sva prava za Star Wars igrane i animirane filmove i serije. Disney i Citizen su i pre toga imali dugu i uspešnu saradnju.
   Citizen se potrudio da proizvodni broj jedinica ograničenog izdanja mora da znači nešto, tako da su četiri od pet limitiranih izdanja ograničena na 1.977 komada, što odgovara godini kada je nastao prvi film New Hope Nova nada. U posebno promišljenom potezu, Eco-Drive sat inspirisan likom Boba Fett ograničen je na 1.980 komada, što je godina prvog pojavljivanja ovog  lovca na ucenjene glave u filmu The Empire Strikes Back – Imperija uzvraća udarac
    Danas je ove modele teže naći, ali uz malo truda ima šansi:
 
Luke Skywalker Black
 

    Mnogi će prepoznati ovaj Eco-Drive hronograf prečnika 44 mm, s obzirom na to da je to aktuelan model koji se može i kod nas naći u prodaji, i pisao sam o njemu ukratko u tekstu: Pet pristupačnih japanskih hronografa.
    Međutim, ovaj Star Wars model ima nekoliko promišljenih detalja, od kojih su neki očitiji, kao što su simbol Pobunjeničke alijanse na donjem podbrojčaniku, ili print kacige na poklopcu kućišta, a neke je potrebno potražiti, kao indeks na 12 sati sa zlatnim krugom i slovom V. To je vojna oznaka Zlatnog vođe 5, koja se nalazi na šlemu i na krilima X Wing letelice Luka Skajvokera.
    Na kraju, velika sekundara hronografa je u obliku i boji svetlosnog mača – lightsaber – koji Luk nosi u filmu.

Death Star
 

    Brojčanik modela deluje malo nečitljivo, ali realistična crno-bela slika Zvezde smrti je dobro urađena. Ono što ga čini interesantnim je činjenica da su svi beli detalji obojeni luminovom i svetle u mraku kao i kazaljke. U noći, pod zvezdama ovaj model sija kao... mesec.
    Narukvica i kućište su u crnoj boji, a prečnik kućišta je 41 milimetar.

Boba Fett I
 

    Daleko manje očigledan od svojih kolega, ovaj sat u ronilačkom stilu i omaž Bobi Fetu je model koji možda niko neće izabrati ako nije dobro upućen u franšizu. 
   Ljubitelji lako prepoznaju o čemu je reč kada ugledaju geometrijske linije na zelenom brojčaniku. One odgovaraju obliku Fetovog oklopa na grudima, dok su žuti akcenti povučeni sa specifične varijante njegovog šlema. Ovaj model pokreće Eco-Drive i ima prečnik od 43 milimetra.
 
Han Solo
 
    
    Najmanje očigledan model, po mom skromnom mišljenju. Da nema printa Solovog broda na poklopcu kućišta, nikad ne bih pogodio koga ovaj model treba da predstavi.
   Dizajneri opisuju donji podbrojčanik kao prozor kokpita Milenijumskog sokola. Remen podseća na Hanov kaiš, a boja brojčanika – plava sa crvenom prugom – predstavlja boju i šaru Hanovih pantalona.

Darth Vader
 
 
    Na kraju, set satova iz Zvezdanih ratova ne bi bio potpun bez moćnog lorda Vejdera. Ponovo se odlučivši za suptilan pristup, ovaj komad izvlači tragove iz Vejderovih otvora na kacigi, modula na grudima i sekundare u crvenoj boji svetlosnog mača, kao i prigušeni logo Galaktičke imperije na mestu gde bi inače pomoćni brojčanik bio.
    Kao i sat Zvezda smrti, ovaj model je skromnijih 41 mm u prečniku, u tipično tamnoj crnoj boji.

II
 
    Druga serija je došla nedugo zatim, a Citizen je na taj način proširio ponudu modela inspirisanih Zvezdanim ratovima. Ali nisu svi limitirani! Neki modeli i ideje se ponavljaju, samo sa drugačijim dizajnom, pa se tako ponovo pojavljuju Luke Skywalker i Darth Vader, sada mnogo sličniji jedan drugom nego pre.
 
Luke & Vader
 

    Po specifikacijama identični prethodnom Luke Skywalker Black modelu, novi satovi imaju malo više Star Wars detalja. Najmanje očigledan je konac na kožnom kaišu. Kod lorda Vejdera imamo crveni končič, koji označava boju njegovog mača, a kod Luka Skajvokera dole desno imamo plavi i zeleni. Fin detalj koji su dizajneri odabrali da pokažu kako je Luk prvo nosio plavi mač, a potom zeleni.
    Ova dva, kao i sve ostale Star Wars modele druge serije, pokreće poznata Eco-Drive solarna tehnologija, kao što je bio slučaj i kod prethodne serije. Ovo je lista modela iz druge serije sa maloprodajnom cenom na svakoj fotografiji:

Boba Fett II
 

    Citizen se odlučio na nešto drugačiji pristup dizajnu od prethodnog modela, pa sada imamo poznati pilotski hronograf odeven u Boba Fett ruho.
   Kućište od nerđajućeg čelika sa crnim PVD premazom upotpunjeno je maslinastozelenim remenom od cordura tkanine sa rebrastom teksturom.
   Grb klana Fet i simbol lobanje mitosaurusa, koji predstavljaju Mandalorijance, pojavljuju se na podbrojčanicima. Na poleđini kućišta je urezan citat Bobe Feta, čuvena rečenica upućena Vejderu kada je uradio ono što nijedan drugi lovac na ucenjene glave nije uspeo zarobio Hana Soloa: He's no good to me dead
    Pokreće ga Eco-Drive kalibar 8729, a prečnik mu je 43 mm.

Mandalorian
 

   Kada je nova Disney serija The Mandalorian probila sva očekivanja gledanosti, Citizen nije propustio priliku da izbaci model sa tom temom.
    Ovaj model ima originalni dizajn kućišta, što znači da Citizen nije prosto prefarbao postojeći model. Sadrži crni brojčanik, koji prikazuje Mandov šlem kao moćan simbol njegove smele snage, sa arapskim brojevima srebrnog tona i svetlećim markerima.
    Na poleđini kućišta je urezana slika Manda koji drži Grogua, voljenog zelenog bebirona iz serije. 
    Vodootpornost do 100 metara ga čini pravim sportskim satom, a pokreće ga Eco-Drive kalibar J810.

Bespin
 

   Nazvan po planeti Bespin, dizajn sata vizuelno rekonstruiše narandžasti uzorak komora za zamrzavanje ugljenikom duboko unutar planete gde je Han Solo bio zarobljen.
   Sivo IP kućište i narukvica dopunjuju crni brojčanik sa narandžastim kazaljkama, belim markerima i plavom i crvenom svetlosnom sabljom na 3 i 9 sati. Svetlosne sablje predstavljaju najznačajniju bitku u sagi o Zvezdanim ratovima, kada Luk saznaje da mu je lord Vejder otac. Na poleđini kućišta je ugraviran logo 40. godišnjice filma Imperija uzvraća udarac. Ograničen je na 1.980 komada, za godinu kada je film debitovao. 
 
 Duel
 

   Ponekad bitka nema pobednika. Predstavljajući jedan od najepskijih duela svetlosnim mačevima u galaksiji, borba između Luka i Vejdera u oblacima nebeskog grada bila je ključna u filmovima.
   Model ima kućište i narukvicu od nerđajućeg čelika srebrne boje. Krasi ga podebljani grafički centar brojčanika, koji rekonstruiše čuveni dvoboj oca i sina, sa kazaljkama u neonskoj boji, koji simbolizuju njihove svetlosne mačeve. Na poleđini kućišta je urezana Vejderova upečatljiva rečenica iz filma – I find your lack of faith disturbing.
     WR – 200 metara. Kalibar J810.
 
Star Wars Classic
 

   Dizajniran da ilustruje sukob između imperijalnih snaga i pobunjenika, crni brojčanik je podeljen napola, sa simbolom Imperial Crest i Rebel Alliance. Kazaljke na satu su odštampane crvenom i plavom bojom da predstave svetlu i tamnu stranu sile –  Jedi & Sith.
 
Stormtrooper
 

    Uvek spremni za bitku, mada ne mnogo precizni; Stormtrooper sat  inspirisan je glavnom kopnenom snagom Galaktičke imperije. Kućište od nerđajućeg čelika i svetli srebrno-beli brojčanik su u kontrastu sa crnim, perforiranim silikonskim kaišem. Brojčanik prikazuje detalje uniforme Stormtrupera, plave akcente i imperijalni simbol na 12 sati. Na zadnjoj strani kućišta nalazi se nacrt šlema Stormtrooper.

Yoda
 

    Legendarni džedaj majstor, Joda stajao je iznad ostalih po svojim veštinama i mudrosti. Zbog toga, čini mi se, sat odiše elegancijom.
    Sat integriše njegovu siluetu na brojčaniku sa zelenim akcentima, svetlećim kazaljkama i simbolom Reda džedaja na 12 sati.
    Kućište od nerđajućeg čelika u nijansi ružičastog zlata, veličine 42 mm, upareno je sa kaišem od kamilje braon kože sa zelenim šavovima.
    Jodin čuveni citat – Do or do not. There is no try. – ugraviran je na poleđini kućišta.

Millenium Falcon
 

    Omaž kultnom zvezdanom brodu. Kućište modela je od nerđajućeg čelika, prečnika 44 milimetara i predstavlja rekreaciju kokpita naspram brojčanika srebrne boje. Prozori u kokpitu ilustruju hiperpogon, zajedno sa svetlećim printom, tako da sija noću poput pravih zvezda.
 
    Citizen je izbacio i nekoliko modela za dame:

Princess Leia & R2-D2
 
    
    R2 model je 35 milimetra, i može se reći da je pravljen za oba pola, tačnije za bilo koga ko ima manji zglob ili voli manje satove. Šara brojčanika jasno ukazuje na malenog astromeka, droida omiljenog mnogima.
    Princeza Leja je malo ozbiljniji pokušaj da se sat proda damama. Kućište od nerđajućeg čelika, prečnika samo 32 milimetra, ukrašeno je cirkonima. Pokreće ga noviji Eco-Drive kalibar E013.

III
 
    Citizen nam u trećoj seriji donosi malo drugačiji pristup. Više to nisu različiti modeli inspirisani plodom Lukasovog genija. Novih sedam modela Ana-Digi Star Wars kolekcije, uključujući Ana-Digi Rebel Pilot, Ana-Digi Trench Run, Ana-Digi C-3PO, Ana-Digi R2-D2, Ana-Digi BB-8, Ana-Digi Darth Vejder, Ana-Digi Stormtrooper i Ana-Digi Boba Fet su fizički i mehanički identični standardnom modelu koji je ponovo uveden 2018. Razlikuju se, naravno, u bojama i dizajnu, jer svaki predstavlja ponekog lika iz ovog naučno-fantastičnog serijala. Cena im je, međutim, svima ista, 300 dolara.
 
 
    Kompletna linija koristi kalibar 8989 – kvarcni mehanizam, koji nudi širok spektar funkcija kroz mešavinu analognih i digitalnih brojčanika. Analogni brojčanici imaju standardni prikaz sati i minuta, zajedno sa kazaljkom za vremensku zonu od 12 sati. Za digitalne displeje, kalibar 8989 dodaje komplikaciju dan/datum, dnevni alarm, hronograf koji meri 1/1000 sekunde, i termometar. Konačno, svaki model u Citizen Ana-Digi Star Wars seriji ima narukvicu od nerđajućeg čelika sa ravnim vezama koja se širi i utapa direktno u oblik kućišta.
    Najbolja odlika ovih modela jeste da izgledaju kao da bi mogli biti rekviziti u originalnim filmovima. To su modeli:
 







 
IV
 
    Najnovija serija je nedavno najavljena i predstavljena javnosti u maju mesecu 2022. godine. Reč je o Citizen Tsuno modelima koji predstavljaju likove iz franšize.
 
 
    Nova serija satova ima sličan pristup, koristeći modernu interpretaciju klasičnog Citizen Challenge Timer hronografa poznatog kao Tsuno, koji izgleda kao relikvija iz sedamdesetih u svom pristupu sportskim satovima, sa brojčanicima i završnom obradom kućišta.
    O ovom modelu sam pisao u predstavljanju Citizen Bullhead modela, tako da ovi novi Star Wars modeli imaju iste specifikacije, iste funkcije i dimenzije. Ono što ih razlikuje jeste dizajn koji dočarava poznate likove i elemente iz Lukasovih filmova.
    Modeli treba da se pojave u prodaji tokom ove godine. Nešto više o njima – kada budu dostupni.
 
    Srdačan pozdrav,
Ivan R.
 

2. 5. 2022.

Pravi naslednik? – Citizen Bullhead (predstavljanje)


  Hipi šezdesete i vesele sedamdesete su bile zlatno doba automatskih hronografa i industrijskog dizajna. Seiko je polako počeo da postavlja svoje ime visoko na lestvici istorije. Drugi proizvođači satova iz Japana su morali da urade nešto povodom toga. Odgovor koji je Citizen smislio na sve traženije i popularnije hronografe sa Seiko 6139 kalibrom bio je Challenge Timer, cal. 8110; ali ga mi poznajemo po daleko čuvenijem nadimku Bullhead!
    Kompaktnih dimenzija, zanimljivog dizajna sa pušerima na vrhu, poput glave sa rogovima po čemu je dobio nadimak sat je bio pouzdan i izuzetno popularan sedamdesetih. Da sećanje na model ne izbledi u potpunosti, postarao se Tarantinov film Bilo jednom u Holivudu u kome poznati glumac Bred Pit nosi zlatni Bullhead.
 
Scena iz filma Once Upon a Time in Hollywood

    Citizen Cal. 8110, koji je pokretao Bullhead, bio je mehanički hronograf kojeg je kompanija lansirala ranih sedamdesetih. Ovaj mehanizam je pokretao mnoge različite modele u to vreme, sve do otprilike 1980. godine. Bio je to odličan mehanizam, dobrih performansi, kompaktnih dimenzija, koji je radio na visokoj frekvenciji hi-beat od 28.800 bph. Povrh toga, bio je to tzv. Flyback hronograf, što je značilo da se štoperica može trenutno vratiti na nulu dok još radi, bez potrebe zaustavljanja i resetovanja. Prostim pritiskom desnog pušera, velika sekundara leti nazad na nulu i istovremeno kreće da meri drugo vreme. Ovi podaci ga čine superiornijim od glavnog konkurenta Seiko 6139. Međutim, Citizen nikad nije imao popularnost zemljaka.
 

    Što se tiče dimenzija, Citizen je iskoristio svoj sitan mehanizam da napravi kompaktan sat. Prečnik Bullheada je samo 38 milimetara. Ta veličina je prilično u skladu s vremenom kad je nastao, međutim, Seiko 6139 hronografi su išli i do ogromnih 44 mm. Pošto Bullhead nema istaknute držače za narukvicu, sat deluje još manji kada je na zglobu. 
    Danas, reizdanja popularnih satova su veoma tražena u časovničarskoj industriji. Da li je to nostalgija starih kupaca, ili pak neka želja da se ponovo dožive one zlatne godine, sve više brendova daje svojim dizajnerima priliku da kopaju po starim katalozima.
    Citizen nije propustio priliku da predstavi novi Bullhead – Chrono AN3660!
 
Novi Citizen Bullhead

    Novi model je naizgled identičan starom. Čini se da je, za razliku od mnogih, Citizen je napravio verno reizdanje. Međutim, kada se malo bolje zagleda, primećuju se drugačija dizajnerska rešenja i jedna krupna razlika zbog koje su mnogi otpisali ovaj sat, odmah u startu.
    Primetili ste, novi model pokreće kvarcni mehanizam. To je krupna razlika u odnosu na automatski mehanizam iz prošlosti. Zagriženi ljubitelji brenda su osudili ovaj potez, međutim, većini ovo i ne predstavlja neki problem. Kvarcni satovi su tačniji, pouzdaniji i mnogo jeftiniji, pa će mnogi moći da uživaju u nošenju ovog sata. Cena, pak, i nije toliko niska, i iznosi oko 300 dolara. Svakako, mnogo niže nego što bi koštala mehanika...
 

     Ostale razlike su suptilne i uglavnom uslovljene mehanizmom i rasporedom komplikacija. Tako imamo datum na drugom mestu, nedostaje prikaz dana, natpisi su, prirodno, drugačiji. Novi model ima tri funkcionalna podbrojčanika i oznake u razmaku od po pet minuta na unutrašnjem okviru.
    Citizen je, prvobitno, na tržište izbacio dva modela, samo za japansko tržište, mada se mogu naći onlajn, ako se neko odluči za kupovinu van ove ostrvske zemlje. To su Panda i Navy sa slike iznad.
    Velika sekundara narandžaste boje je upečatljiva. Jarko narandžaste kazaljke su prisutne i na podbrojčanicima. Sama narukvica dolazi pravo iz sedamdesetih. U stilu tog doba, napravljena je od linkova od presavijenog lima, pa će skoro sigurno da neprijatno čupa dlake na ruci. Ne čudi izbor Breda Pita da sat nosi na kožnoj narukvici u filmu. Ako ste gledali film i ako vam se svideo, teško da ćete nositi ovaj sat na bilo čemu osim na toj narukvici.
    Nešto kasnije, pored ova dva modela, Citizen je predstavio i dva limitirana modela: Reverse Panda i Gold, koji ne samo da su bili limitirani, već su se i prodavali samo u određenim buticima u Tokiju, Osaki, Kjotou, Saporou i Fukuoki, a ne širom Japana. 
    Onda su usledile nove verzije, koje možete videti na slici:

Verzija u zlatnoj boji na koži je najvernija modelu iz filma.
     
    Citizen je ovim napravio zaista dobro reizdanje, i sasvim dostojnog naslednika, čak i ako se u obzir uzme kvarcni mehanizam. Napominjem, Challenge Timer, cal. 8110 je u ono vreme bio pristupačan sat. Danas kvarcni satovi pripadaju rangu pristupačnih modela bilo koje kompanije, tako da je karakteristika pristupačnosti novog Bullhead modela u duhu modela iz sedamdesetih.
    Nadam se da će se Citizen uskoro odlučiti da prodaje ovaj model širom sveta i da će se naći i na našem tržištu.
 
Srdačan pozdrav,
Ivan R.