Svetski putnik: Seiko Sports GMT SSK001 (recenzija)

    Dugo se krilo od javnosti da Seiko sprema iznenađenje za ljubitelje brenda, ali su slike umetka rotirajućeg okvira izašle još krajem prošle godine. Mnogi su mislili da je to mod, neki su skočili pred rudu i kudili Seiko da pokušava da upadne na teritoriju onih koji proizvode modove za ovaj poznati japanski brend satova. Drugi su kritikovali zbog činjenice da dvadesetčetvoročasovni okvir nema poente kada Seiko nikada neće napraviti GMT mehanizam u pristupačnom rangu mehaničkih satova.

    Možda Seiko ipak napravi novi mehanizam?

    Dobro pamtim kako su pojedinci govorili su da se to nikad neće dogoditi, da im se to nikada neće isplatiti. I nakon pet ili šest meseci procurele su slike gotovih modela, sa dodatnom GMT kazaljkom, ali ljudi su i dalje bili skeptični.

    U aprilu mesecu, napisao sam tekst: VEST: Seiko 5 GMT, koji najavljuje ove nove modele u seriji Seiko Sports. U tom tekstu sam predvideo da će novi kalibar biti modifikacija postojećeg 4R, samo na osnovu fotografije sata. Primetio sam da model nema funkciju dana koja se okreće, logično, svakih 24 sata. Umesto toga, novi model je imao dodatnu kazaljku koja se okreće istim tempom kao izgubljena funkcija prikaza dana. Jedna komplikacija je zamenila drugu, a moja pretpostavka se pokazala tačnom. Možda zvuči jednostavno, ali u svojoj jednostavnosti ova modifikacija deluje genijalno. 

    Na kraju, kako je i bilo najavljeno, Seiko izbacuje na tržište potpuno funkcionalan GMT sat u cenovnom rangu ispod 500 evra! Naravno, među prvima sam morao da se dokopam jednog modela za sebe. Ovo je recenzija tog sata sa referentnom oznakom SSK001:

Specifikacije

 

SSK001

Dimenzije:

 

Prečnik kućišta: 42,5 mm

Dužina sa ušicama: 46 mm

Debljina kućišta: 13,6 mm  

Debljina narukvice: 22 mm

Vodootpornost: 100 m

Mehanizam: 4R34

Težina: 148g 

  

Cena: 475 EUR

Onlajn: 430 EUR

Butik: 58.000 RSD

 

    Ako postoji nešto što Seiko zna da uradi dobro, to je da nas uvek prijatno iznenadi pred ulazak u leto sa zanimljivim, novim modelom.

    Ne samo da je ovo značajno izdanje, jer Seiko proširuje liniju 5KX modela, već i zato što je to prvi Seiko GMT mehanizam u segmentu pristupačnih satova u poslednjih XY godina. Ljubitelji su godinama modifikovali svoje satove sa okvirima od 12 i 24 sata kako bi dobili približno funkcionalan GMT sat, ali sada nam je Seiko dao OEM opciju.

 

 

    Prečnik od 42,5 mm upotpunjen je kratkim razmakom između ušica od 46 mm. Samo zbog toga se sat čini mnogo manjim nego što jeste, što je jedan od razloga zašto je stari SKX bio toliko popularan. Debljina od 13,6 mm je malčice veća nego kod običnog 5KX modela, čija debljina je iznosila 13,4 mm. Na ruci stoje odlično zbog fine zakrivljenosti kućišta, pa se debljina i ne primeti.  Ništa od ovoga nije novo bilo kome ko je imao originalni SKX u svojoj kolekciji u nekom trenutku, međutim, činjenica da je Seiko spakovao novi mehanizam i GMT komplikaciju, a samo dodao 0,35 mm na visinu kućišta u odnosu na originalni ronilački sat, pomalo je neverovatna. Model SSK001 takođe ima i providni poklopac kućišta. Neko to voli, neko ne, ali eto, mehanizam može da se vidi kada se sat okrene. Dakle, i SKX, i 5KX, kao i SSK model dizajnerski izgledaju skoro isto, a dimenzije su skoro nepromenjene. Kako je Seiko to uspeo?

    Odgovor leži u opisu specifikacija sata. Mnogi brendovi uzimaju ronilački sat i pretvaraju ga u GMT, gotovo uvek žrtvujući debljinu kućišta. Pošto SSK001 ima modifikovani mehanizam koji nije postao deblji, jedino što je dodalo visinu jeste dodatna kazaljka. I to je to, jednostavan odgovor.

    Ako ste nosili 5KX ili stariji SKX, ovde nema iznenađenja. SSK se nosi baš kao i njegovi preci, a jedine dve razlike su dodatna kazaljka i drugačiji rotirajući okvir. Govoreći o umetku okvira, on ima tradicionalnu podelu hemisfera u dve boje na dan i noć, nešto što se vidi na skoro svakom GMT satu. Kod SSK001 modela imamo kombinaciju sive i crne boje, s tim što je ta siva izuzetno reflektujuća, poput ogledala, pa se često igra sa svetlom i može da prevari oko. Većinu vremena, okvir izgleda potpuno crno i s vremena na vreme ćete videti sivu donju polovinu. Taj umetak je od aluminijuma, ali preko njega stoji kristal hardlex, koji dodatno štiti boju i realno se teže grebe od samog aluminijuma. To svakako garantuje da se boja neće izguliti, a kristal stvara dodatni odsjaj, te sat izgleda mnogo bolje u prirodi nego na fotografijama.

 

    Okvir nije na klikove, već se okreće glatko, u oba pravca, što je pomoglo oko poravnanja indeksa i oznaka. Sat koji imam u ruci je netipično poravnat za jedan Seiko, i gledajući mnoge slike na netu, izgleda da su svi modeli, bar ovi prvi na tržištu, izuzetno lepo i uredno napravljeni. Nisam pronašao niti jednu manu što se tiče toga.

    Kod izgleda cifera nema iznenađenja. Naviknuti smo na odličnu preglednost. Raspored ovde je klasičan Seiko SKX. Logo i stilizovana petica, ili tačnije stilizovano slovo S koje označava ime linije Sports, prisutni su odmah ispod trouglastog markera na 12 sati, a niže, kod indeksa 6 sati, uz kurzivni natpis Automatic stoji crveni natpis GMT, koji se slaže sa bojom četvrte kazaljke. Ciferblat nema efekat radialnih zraka, već je mat crn i kao da ima blagu zrnastu teksturu, kada se gleda pod lupom.

 

    Ono što je Seiko pametno uradio a mnogi ne primećuju jeste dužina dodatne kazaljke. Moderni GMT satovi koji koriste Sellita ili ETA mehanizme moraju da se bore sa dužinom kazaljke, koja se nalazi na dnu centralne osovine. Većina satova koristi kratku GMT kazaljku uz izuzetak nekih brendova, kao npr. Monta, koja koristi savijenu kazaljku podignutu na kraju da bi mogla da pređe preko markera. Čini se da je Seiko mislio na ovo kada je dizajnirao sat. GMT kazaljka je, takođe, na dnu i markeri su neizmenjeni, ali kazaljka nije ni kratka, ni savijena. Čini se da je ceo snop malo podignut da bi se prešlo preko markera. Pametno i očigledno rešenje dosadnog problema.

    Na žalost mnogih, Seiko je odlučio da doda kiklopa na staklu. Budući da je ovo sat namenjen pilotima i svetskim putnicima koji su konstantno u pokretu, mogućnost brzog čitanja datuma, posebno ako ste prešli vremensku zonu umorni od puta, predstavlja prijatnu pomoć, pa je kiklop razumno rešenje. Kao što smo videli iz prethodnog teksta – GMT funkcija, Seiko SSK nije putnički, već kancelarijski GMT, te smatram da kiklop nije bio potreban, ali tu je, i šta da se radi. Modovi postoje.

 

    Ako ste pročitali jednu Seiko recenziju u kojoj se pominje LumiBrite, sve ste ih pročitali i ne moram da vam govorim koliko je to dobro osvetljenje. Okvir nije osvetljen, samo kazaljke i brojčanik. Ovo se može očekivati od linije Seiko Sports. Takođe, modovi i za to postoje.

     Narukvica je prijatno iznenađenje i predstavlja unapređenje u odnosu na standardne Seiko Sports metalne narukvice. Iako je kopča ona ista presovana, jako je čvrsta i znam da je sigurna i da će da traje. Mana je što je mnogo laganija u odnosu na kućište, pa se gubi neki balans na zglobu. Međutim, ostatak narukvice Jubilee stila je izuzetno lepo finiširan, ima brušene spoljne linkove, a polirane središnje. Nema pet linkova u redu, već tri, ali to nije umanjilo udobnost. Najveće unapređenje je u krajnjim linkovima. Oni su puni i precizno upakovani između ušica, pa nema lufta.

   

    Krunica je na izvlačenje, a vodootpornost je 100 m, kao i kod ostalih satova iz serije, ali to je prihvatljivo u ovom slučaju, jer ovo nije dajver. Primećujem da se krunica malo teže izvlači, što znači da je vrlo dobro pričvršćena i odaje utisak da stvarno neće lako propustiti vodu. Kad se povuče, oseti se i čuje jasan i jak klik. To ostavlja utisak sigurnosti.

    Novi Seiko mehanizmi uvek privlače pažnju na horološkoj sceni. Na kraju krajeva, to su pravi manufakturni mehanizmi, i kada probiju u pristupačni segment satova, pažnja je zagarantovana. Ovaj 4R34 ima sve što želite od 4R Seiko mehanizma. Hakovanje, ručno navijanje, rezerva snage od 42 sata i pouzdanost – pretpostavljam ovo poslednje, ali mislim da je to dobra pretpostavka. Sada Seiko predstavlja pristupačan GMT mehanizam i sve oči su uprte u njega. Jasno vam je da će već koliko sledeće godine mikrobrendovi pohrliti da naprave svoje verzije GMT satova upravo sa ovim mehanizmom.

    Crvena GMT kazaljka se nameštra vrlo prosto. Odvojena je od satne kada se krunica izvuče na prvu poziciju, ali, za razliku od skupljih GMT satova u Seiko i Grand Seiko kolekcijama, ova može da se pomera samo u jednom pravcu. To je upravo zbog toga što je ona prosto zamenila komplikaciju prikaza dana. Dakle, izvlačenjem krunice na prvu poziciju u jednom pravcu pomerate datum, a u drugom kazaljku, i ako promašite odgovarajući marker, morate napraviti pun krug. Nema nazad. I to ne predstavlja toliki problem, ali važno je napomenuti.

 

 

    Na kraju, SSK modeli su podelili ljubitelje satova. Ukratko, 475$ za Seiko Sports, koji je suštinski osnovna linija Seiko satova, naslednik veoma pristupačne Seiko 5 linije, i koji ima osnovni mehanizam, zaista je mnogo novca. U prvu grupu ljudi spadaju oni koji su se našli uvređenim da Seiko traži toliko novca. Međutim, u isto vreme Seiko nudi in house GMT sat, prelepog dizajna za manje od 500 evra! To nijedan veliki brend nije ponudio, čak ni model ispod 1000 evra. Do trenutka pisanja ovog teksta nijedan mikrobrend to nije ponudio, jer najjeftiniji koštaju preko 600 evra. Satovi sa GMT komplikacijom su skupi, a Seiko ih je upravo učinio pristupačnim. Ako izuzmemo voljene ruske Vostok GMT satove, čija dodatna kazaljka ne može da se odvoji od satne, Seiko je napravio nešto zaista novo i izvanredno. Ali, treba pomenuti Vostok, ako želite GMT sat ispod 200 evra!

    Međutim, ono što Vostok ne nudi jeste mehanizam koji će početi da koriste mnogi mikrobrendovi, od kojih će mnogi verovatno biti sličnog cenovnog ranga kao ovaj Seiko, sa istom funkcijom i najverovatnije unapređenim specifikacijama. Zbog toga je novi Seiko Sports SSK toliko velika i bitna vest. Živi bili pa videli.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Orient Flash... zašto niko ne govori o ovom satu?

    Časovničarska industrija je neistražen okean, ma koliko puta ga preplovili uzduž i popreko, uvek postoji neko unikatno ostrvo koje nas iznenadi. Pomislio bi čovek, koliko satova smo videli, što uživo, što preko slike ili videa, sigurno ne postoji ništa što nije već viđeno... a onda te iznenadi jedan Orient.

    Te 2010. godine, brend je bio zauzet izdavanjem čitave gomile modela koji su slavili 60. godišnjicu brenda. Među tim satovima, bilo je jedno prilično neobično izdanje: Fukkoku serija, model Flash.

    Naizgled obično ime, možda dato zbog sjajnog svetlucavog kristala koji krasi obod cifera ovog modela. Ako ste to pomislili, blizu ste pravog odgovora. No, tajna je u tome što ovaj model pokreće mehanizam na ručno navijanje, ali ima i bateriju! 

    I pre nego što prestanete da čitate, ne, Orient Flash nije hibrid. Baterija uopšte ne služi za pokretanje ovog sata. Za to je zadužen kalibar 48440. Stari dobri mehanizam, hiljadu puta oproban.

    Slika će vam reći sve:

 

Foto: Watch-Tanaka

     

    Sada je jasno da se baterija koristi za napajanje LED dioda koje se nalaze ispod kristala. One svetle pritiskom na dugme iznad krunice, a svetlost obeležava markere sati na brojčaniku. U prilikama potpunog mraka, ovo suptilno svetlo je dovoljno da vam pomogne da vidite tačno koliko je sati.

    Ova funkcija je tako originalna i zanimljiva, da me čudi da Orient nije nastavio proizvodnju ove serije. Imajte na umu da na kazaljkama i na markerima za sate postoji i svetlosna boja, kojima LED svetlo pomaže da se napuni. Da li je ovo najpraktičniji dress sat?

    Verovatno ne.

   Kako prenose u kompaniji Orient, slabija vodootpornost i kombinacija baterije i mehanizma na navijanje pravili su problem oko nedovoljne zaštite za bateriju i električna kola, koja su prebrzo razvijala koroziju. I tako se proizvodnja završila prilično brzo. Iako je to kasnije bilo ispravljeno, međutim, prodaja je išla slabo. Izgleda da se sat sviđao samo retkim entuzijastima i ljubiteljima brenda.

 

Foto: Watch-Tanaka

    Objavljene su dve verzije modela Flash – referenca WV0011DL, sa crnim brojčanikom, i referenca WV0021DL, sa srebrnim brojčanikom. Oba su bila prečnika 39,5 mm, dugačka 48 mm, što ih čini savršeno nosivim za većinu zglobova.

 

Fotografija preuzeta sa bloga Orient Place

 

    Još interesantnije, Orient je izdao i drugu seriju Flash satova – North Star. Pretpostavlja se da su bili namenjeni globalnim tržištima. Nisu se razlikovali samo po referentnim brojevima, već su, u stvari, bili različiti modeli – sa različitim kazaljkama i sa drugačijim printom na ciferu. North Star je ponosno stajalo na brojčaniku. 

    Nova serija je bila označena sledećim referencama: URL001DL sa tamnosivim brojčanikom; URL002DL sa zlatnim brojčanikom; i  URL003DL sa brojčanikom srebrne boje. Bili su ograničeni na 777 komada svaki i tako su postali izuzetno retki i traženi kolekcionarski modeli.

 

Fotografija preuzeta sa bloga Orient Place

    Ovi modeli nisu prvi put javnosti predstavljeni 2010. godine. Orient je bio jasan da serija Fukkoku predstavlja reizdanja starijih modela, tako da je Flash novi stari model.

    Osim veličine, stari i novi model se nisu mnogo estetski razlikovali. Sa svojih 37 milimetara, originalni Flash je izašao na tržište davne 1964. godine, a proizvodnja je nastavljena godinu dana, do 1965. godine. Osim dimenzija, jedina razlika je u printu.

 

Flash Orient iz 1964. godine

    Primećujete na fotografiji sata iz 1964. godine da umesto imena brenda i modela stoji obrnuto, Flash i Orient. Naravno, mehanizam u starom modelu je iz serije N. Prilično zaostaje po specifikacijama za 48440. Sve ostalo je identično, do dizajnerskog rešenja svetlećeg kristala.

    Sve što mogu da kažem jeste, šteta što serija Flash nije zaživela, a pronaći jedan u ispravnom stanju je jako teško. Inače, ovaj model bi bio pravi dijamant kolekcije!

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Veličanstven: Grand Seiko Elegance GMT SBGJ249 (recenzija)

    U Japanu, svako od četiri godišnja doba doživljava se u šest faza i svaka ima svoje posebne karakteristike. 

    Ovako glasi početak najave opasno dobrih Grand Seiko Elegance GMT modela, koji za inspiraciju imaju elemente četiri godišnja doba. U tekstu Mini katalog japanskih satova u 2022. godini pomenuo sam ova četiri divna modela, a zahvaljujući dobrim ljudima iz butika Watch Salon u tržnom centru Galerija u Beogradu, imao sam prilike da se bolje upoznam sa satovima iz ove serije.

    Svakako da su svi modeli izuzetno zanimljivi, ali zadržavam pravo da budem subjektivan i napišem recenziju modela koji mi se najviše svideo – Shōsho.

 

Specifikacije

 

Grand Seiko Elegance GMT - SBGJ249

Shōsho

Dimenzije:

Prečnik kućišta: 39,5 mm

Dužina sa ušicama: 46,9 mm

Debljina kućišta: 14,1 mm  

Debljina narukvice: 20 mm

Vodootpornost: 30 m

Mehanizam: automatik 9S86

    

Cena: $7.600,00

 

Brojčanik

    Shōsho predstavlja leto. Gotovo svugde možete pročitati kako  ovaj sat sa svetloplavim brojčanikom sa čudesnom teksturom predstavlja najvrelije godišnje doba. Ljudi iz Grand Seiko dizajnerskog tima, vešti u odabiru pravih reči, kažu da tekstura cifera predstavlja blago zatalasanu površinu jezera koju pokreće topli vetar u rano leto širom Japana.

    Svima je, posle ovog objašnjenja, prirodno jasno kako ove nežne i hladne boje vrlo dobro opisuju godišnje doba koje nas na Zapadu obično asocira na jarke i vesele boje.

 

Grand Seiko (Shōsho na japanskom)
Talasi koji su bili inspiracija za dizajn

    Slika iznad lepo prikazuje u kom pravcu je išao dizajnerski pravac, iako u prvom trenutku cifer podseća na snegom pokrivena polja. 

    Otići ću i korak dalje u objašnjavanju termina Shōsho. Ima tu mnogo više simbolike i logike nego što se u prvi mah misli. 

    Prva rečenica sa početka ovog teksta, preuzeta sa Grand Seiko sajta, zapravo opisuje tradicionalni japanski kalendar, koji deli godinu na 24 jednaka solarna termina – četiri godišnja doba sa šest faza: 4 x 6 = 24.

    Dvadeset četiri je takođe i broj sati u jednom danu, tako da je ova inspiracija savršeno legla za ovu GMT seriju satova čija četvrta kazaljka pokazuje vreme u 24 podeljka.

    Ovaj tradicionalni japanski kalendar obeležava svaku od faza imenom, a Shōsho, naziv za jedanaestu fazu u godini, počinje kada Sunce dosegne nebesku geografsku dužinu od 105°, a završava se kada dosegne geografsku dužinu od 120°. Češće se posebno odnosi na dan kada je Sunce tačno na nebeskoj geografskoj dužini od 105°. Po našem kalendaru, obično počinje oko 7. jula, u vreme kada prestaje kišna sezona i sunce počinje da greje. Japanci bi rekli, počinje pravo leto. Taj dan se često odlazi na obalu mora ili nekog od mnogobrojnih jezera kako bi se uživalo u ovom obično lepom i sunčanom danu.

 

Shōsho u mojoj ruci.
Teško je uhvatiti boju i lepotu kamerom.

Mehanizam

    Ispod brojčanika, vidljiv kroz poklopac kućišta od safirnog stakla, nalazi se manufakturni 9S86 Hi-Beat automatski mehanizam. Precizno umetničko delo mehanike je u potpunosti proizvedeno, sastavljeno i regulisano u Grand Seiko postrojenjima. Kada to kažem, mislim i na rubine koji su uzgajani u Grand Seiko laboratoriji, čak je i čelik od kog je mehanizam napravljen zapravo japanski.

     Radeći na veoma visokoj frekvenciji od 5 Hz ili 36.000 otkucaja u satu, rezerva snage nije skraćena, već iznosi impresivnih 55 sati. Ko se malo razume, zna da je dosta teško napraviti mehanizam sa dugom rezervom snage i visokom frekvencijom otkucaja. Primera radi, industrijski standard je još uvek 40 sati rezerve na 21.600 otkucaja, kao što je to kod Seiko kalibra 4R. Malo ozbiljniji mehanizmi imaju veću rezervu snage, ali se često dešava da se modifikuje kalibar koji radi na višoj frekvenciji, tako što mu se mehanizam uspori, a time se dobije veća rezerva snage. Postoji mnogo primera, pogotovo u koncernu ETA, gde se mehanizmi sa 28.800 otkucaja u satu usporavaju na 21.600, što kao rezultat ima impresivnu rezervu snage od čak 80 sati.

 

    Grand Seiko mora da održi kvalitet i tradiciju, te nema govora o usporavanju mehanizma, iako bi time verovatno dobili dosta energije za dug rad sata. Frekvencija mora da ostane visoka – 36.000 bph – a rezerva sange mora da bude iznad standarda. U tome je GS uspeo.

     Poput satova iz njihove bogate istorije, koji su osvajali takmičenja u preciznosti, kalibar 9S86 na papiru radi u okvirima između -3 i +5 sekundi dnevno. No, u realnosti, ta brojka je mnogo bolja.

    Budući da je ovo GMT model, treba napomenuti da je u pitanju pravi – True GMT. Šta to znači, možete pročitati ovde: Seiko 5 GMT!

Kućište i narukvica

    Grand Seiko prati glas da narukvice nisu na nivou na kom bi trebalo da budu za određeni cenovni rang. Grand Seiko Elegance GMT SBGJ249 nema lošu narukvicu per se, ali mogu reći da je urađena na nešto nižem nivou završne obrade od kućišta.

    Ne mogu da kažem da narukvica ne valja ni za sat od skoro 7.000 dolara, deluje solidno, čvrsto, linkovi su puni i nije bilo prečica u smislu da se prave lažni linkovi. Jednostavno, kada se uporedi sa kućištem koje prosto sija zahvaljujući poznatoj zaratsu tehnici poliranja, i sa ciferom koji u zavisnosti od ugla menja boju iz srebrne u svetloplavu, ostavlja slabiji utisak.

 

    Bilo bi dobro da sat ima bar nekoliko rupica za mikropodešavanje, ali se sa polulinkovima narukvica može sasvim lepo namestiti prema veličini većine zglobova.

    Velika prednost modela jesu probušeni držači za narukvicu, pa je menjanje jednostavnije i brže, ukoliko uopšte želite da menjate remen.

 

    Vodootpornost iznosi minimalnih 3 bara, što je jednako dubini od 30 metara... u statičkim uslovima. Shōsho jeste elegantan sat, tako da smatram da je to sasvim zadovoljavajuća otpornost na vodu. Međutim, kako je tehnologija za bolju otpornost postala jeftinija i dostupnija, GS je mogao da se potrudi u tom pogledu.

    Minimalnu vodootpornost na stranu, Grand Seiko SBGJ249 Shōsho je apsolutno briljantan sat u svakom smislu te reči. Po ceni od 6.800 dolara, to je izvanredna vrednost među luksuznim satovima i podjednako je spektakularan i dobro napravljen kao onaj izvesni GMT poznatog švajcarskog brenda za koji morate biti na dugoj listi čekanja...

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

 

 

 

Mikrobrendovi iz Japana

    Svet mikrobrendova je sve interesantniji i traženiji među ljubiteljima satova, jer imaju mnogo toga da ponude tržištu – originalan, često jako zanimljiv dizajn i odlične, premijum materijale uz vrlo dobre specifikacije. Pritom, cene nisu nemilosrdno visoke. Naravno, isto to vam mogu ponuditi i veliki brendovi... iste materijale, završnu obradu, jednom rečju isti kvalitet, ali za mnogo više novca. Zato su mikrobrendovi popularni. Uz prednosti i mane koje nude, do sada sam pominjao neke od najpoznatijih i najpopularnijih u tekstu: Šta su to Mikrobrendovi?

    Velika većina mikrosa koristi japanske mehanizme, upravo zato da bi održali nižu cenu i bili primamljiviji široj publici. Pored toga, to su veoma pouzdani i oprobani mehanizmi, automatici koje proizvode Citizen – Miyota i Seiko – NH, a u poslednje vreme u igru je uskočio i Orient sa svojim kalibrom. Međutim, retko kad se govori o mikrobrendovima koji dolaze upravo iz zemlje porekla tih mehanizama. U ovom tekstu ću vam predstaviti pet brendova sa malom produkcijom modela koji dolaze iz Japana!

 

*Svaki podnaslov sa imenom brenda je link ka njihovoj veb-stranici

Aevum

 

    Prvi na listi je malo poznati brend Aevum, prvi skoro pa japanski mikros za koji sam ja čuo pre izvesnog niza godina. Zapravo, kompanija postoji od 2011. godine, pa se može reći da su stara garda među mikrobrendovima. Ovo pišem jer je poznato da više od pola mikrobrendova ne preživi prvih tri do pet godina, a kamoli deset.

    Zašto kažem skoro pa japanski? Osnivač je zapravo Kanađanin Bryan Farquharson, koji je vrlo brzo prebacio proizvodnju iz Kanade u Japan. Mahom koristi Seiko NH mehanizam u svojim satovima inspirisanim auto-moto trkama. Dakle, možemo reći da je Aevum japanski mikrobrend.

    U ponudi dugo imaju samo dva modela: Aevum Advance, automatik sa NH 35 mehanizmom, i Track Tech, hronograf sa Seiko Mechaquartz kalibrom VK.

 

Aevum Advance

 

    Model Advance je klasičnijeg dizajna. Crpi inspiraciju iz auto-mehanike i ima zanimljiv unutrašnji okvir. Iz daljine, izgleda kao bilo koji drugi. Međutim, izbliza se vidi drugačija priča. Unutrašnji okvir pokazuje stepene položaja bregaste osovine i položaje radilice. TDC predstavlja gornju mrtvu tačku i BDC iznad 6 sati predstavlja donju mrtvu tačku zajedno sa svim stepenima između. Nisam siguran da li može da se koristi za merenje stepena položaja ovih mehaničkih delova automobila, ali jeste zanimljiva ideja za dizajn.

 

Aevum Track Tech

    S druge strane, Track Tech je čistokrvni sportski hronograf, skladnog dizajna i zanimljivih boja cifera. Poseduje neizostavnu tahimetarsku skalu i fino simetričan dizajn sa dva podcifera i datumom na poziciji šest sati.

    Sve modele sklapa Brajan, vlasnik brenda, čak i ručno izrađuje kožne narukvice za svaki model. Zanimljiv mikrobrend, zaista, a u najavi su i neki novi modeli...

Knot

 

    Knot je osnovan 2014. godine, i u početku nisu izazivali mnogo pažnje među ljubiteljima. Tih godina je nekoliko brendova nastalo sa sličnom idejom, da ponude model koji kupac može da modifikuje i bira komponente onaljn, na njihovom sajtu. Oblik kućišta, dizajn brojčanika i kaiš ili narukvicu. Međutim, bili su to prosti kvarcni modeli, čija završna obrada nije bila na zavidnom nivou.

    Danas, Knot podiže nivo za par stepenika sa mehaničkim satovima i nešto boljim dizajnom i kvalitetnijim materijalima. Čelik koji koriste je japanski, kućišta su izrađena u japanskim fabrikama. Ne samo to, već su postali i partner sa zanatlijama iz zemlje koji im prave originalne i kvalitetne kožne narukvice, pa je i sam umetnički doživljaj potpuniji.

AT-38, AT-40 i AT-40S

     

    Zbog toga, predstaviću vam njihova tri premijum modela: AT-38 Classic, AT-40 Chronograph i AT-40S Sport.

 

AT-38 Classic

    AT-38 je klasični model sa tri kazaljke i prikazom datuma, za svaki dan. Ali po specifikacijama je impresivan. Pokreće ga Miyota  9015, koja radi na 28.800 otkucaja na sat, tj. 8 u sekundi. Radi u okviru vrednosti od -10 do +30 sekundi na dan, a rezerva snage je 42 sata. Brojčanik prekriva safirno staklo sa dvostrukim antirefleksnim premazom, a samo kućište je obrađeno zaratsu tehnikom.

    Cena je 550 eura. Dosta pristojno za jedan Hi-Beat / zaratsu / sapphire model.

 

AT-40 Chronograph

    AT-40 je po obradi kućišta i materijalima isti kao prethodni model, ali je u pitanju jedan odličan hronograf sa automatskim mehanizmom. Pokreće ga Seiko NE88, sa 34 rubina i 45 sati rezerve snage. Ovo je takođe Hi-Beat mehanizam, koji radi na 28.800 bph. Safirno staklo ima premaz samo sa jedne strane, ali je kućište polirano zaratsu tehnikom, a cena modela je ispod 1.000 eura. Ko se razume u kretanje cena automatskih hronografa, sa ovakvim specifikacijama, može da pretpostavi da Knot traži nisku cenu za ovakav sat.

    Knot Hronograf ima i jedno zanimljivo rešenje za zamenu kaiševa i narukvica. Naime, na držačima ima dve rupice.

 

    Gornja rupa vam omogućava da koristite posebne kaiševe i narukvice, dok je donja rupa za Nato tip kaiša koji se provlači. Kako kažu, ovo stabilizuje centar gravitacije celog sata i omogućava da bolje stoji na zglobu.

 

AT-40S Sport

    Treći premijum model nosi naziv Sport. Pored zaratsu završne obrade kućišta, debelog samo 11 mm, sa safirnim staklom i odličnim Hi-Beat mehanizmom, ovaj model se izdvaja sa impresivnom vodootpornošću od 200 metara.

    Okvir stakla nije rotirajuć, ali ima ugravirane oznake minuta, što daje određenu sportsku notu modelu. Od ponuđenih modela, jedino verzija Sport ima luminescentnu boju na kazaljkama i markerima. Cena sata je oko 700 eura.

    Pored ovih, postoje i standardni Knot modeli, koje kreirate sami na njihovom sajtu, a cene su od oko 200 do 300 eura, u zavisnosti od tipa kućišta i narukvice. Sve u svemu, zanimljiv mikrobrend iz Japana, u potpunosti proizveden i sklopljen u zemlji porekla.

Kuoe

 

    Još jedan mikrobrend u potpunosti proizveden i sklopljen u Japanu. Kuoe je novo ime u svetu časovničarstva, nastao u Kjotou 2020. godine, pa to treba imati u vidu ako se odlučujete da kupite njihove satove, jer se još nisu potvrdili na tržištu.

    Brend je kreiran sa vizijom da se klasični dizajn iz Kjotoa pokaže svetu, sa željom da ljudi iz celog sveta uživaju u visokokvalitetnim klasičnim satovima napravljenim u Japanu. U tome da budu pristupačni celom svetu pristupaju ozbiljno, te na njihovom sajtu piše da imaju besplatnu dostavu širom sveta preko DHL-a za sve kupovine preko 50$.

    Što se tiče samog dizajna, satovi su u retro stilu, klasičnog minimalističkog dizajna iz sredine dvadesetog veka, i svi satovi im dolaze u dimenzijama koje su bile realne za to vreme – 35 milimetara. 

    U kolekciji modela najzanimljiviji su Old Smith 90-001 i Old Smith 90-002:

Old Smith 90-001

    Prvi model brenda, Old Smith 90-001, inspirisan je starinskim satovima iz šezdesetih. Sa manjim prečnikom, od 35 mm, kupolastim staklom, belim ciferom i malom sekundarom u odvojenom podbrojčaniku, model daje jedinstven, vintage osećaj povezan sa klasičnim satovima. Dizajniran je sa elegantnim, minimalističkim načinom da odgovara svima koji vole manje satove ili imaju manji obim zgloba. 

    Pokreće ga kvarcni mehanizam VD78A, koji proizvodi Seiko, a cena modela je 220$. To nije ono što bi mnogi voleli da vide u satu inspirisanom starijim vremenima, ali nije loše za prvi model koji su napravili. Sledeći model 002 je ispravio tu zamerku mnogih ljubitelja.

 

Old Smith 90-002

    Drugi model, Old Smith 90-002, postao je popularan od samog početka, nakon što je privukao pažnju i prikupio 13 miliona jena na japanskom sajtu Makuake. Ovaj automatski sat inspirisan je britanskim vojnim satovima iz četrdesetih godina. Dizajn modela je pravo reizdanje iz tog vremena sa manjim prečnikom od 35 mm, debelim arapskim brojevima i kazaljkama, svetlonarandžastom fluorescentnom bojom i brojčanikom sa mat završnom obradom. Kućište je od nerđajućeg čelika i polirano kako bi dodalo eleganciju rustičnom osećaju koji daje ostatak sata.

    Pokreće ga Citizen Miyota Japanese Movement, Cal.8215, modifikovan da bude čist mehanički kalibar na ručno navijanje, dakle, bez rotora, kako bi što vernije ovekovečio satove i tehnologiju iz vremena Svetskog rata. Cena od 30.000 jena, ili 298$, takođe je primamljiva za jedan ovakav model.

    S vremena na vreme Kuoe izbaci limitiranu seriju premijum modela, kao što je Royal Smith, kojeg pokreće Hi-Beat Miyota 9032. Uglavnom, brend je zanimljiv i ima šta da ponudi.

Minase

 

    Minase je brend dobro poznat publici koja čita blog Samo čas. Pominjan je u tekstu: Neobični japanski satovi, jer dizajn njihovih modela odlikuju dve stvari – neobična originalnost i izuzetan kvalitet.

    Minase vuče korene iz kompanije Kyowa, a osnovan je kao proizvođač alata za sečenje i bušenje još 1963. godine. Kompanija je prvo rukovala preciznim bušilicama za mašinsku obradu metala. Kasnije je stručnost u proizvodnji bušilica i rezanju metala privukla pažnju proizvođača satova, koji su od njih tražili da proizvedu bušilicu koja bi mogla da napravi rupu u kruni, brzo i precizno. U Japanu u to vreme nije bilo bušilica koje su mogle da naprave precizne koncentrične stepenaste rupe i koje su bile veoma otporne na habanje. Iz tog razloga, Kyowa je počela da pravi svoje originalne alatke za taj posao. Od tada se njihove bušilice koriste za efikasnu, preciznu mašinsku obradu metala u raznim industrijama, iako tada nisu pomišljali da sami prave satove.

    Kako je kompanija napredovala, proizvodili su sve više delova za razne brendove satova, kućišta, narukvice itd. Imali su alate i potrebno znanje. Stoga su 2005. godine odlučili da osnuju sopstveni novi brend, Minase. Naziv brenda potiče od imena mesta u prefekturi Akita, gde se nalazi njihova radionica. Prosto.

 

Ručno rađen i unikatan Divido sa Shibo Urushi ciferom

    Završna obrada i kvalitet Minase satova su u kategoriji za sebe. Visok sjaj zaratsu tehnike poliranja, izuzetan ručni rad umetnika iz čijih ruku izlaze unikatni ciferi, svaki pomalo drugačiji od prethodnog, i odličan Swiss Made mehanizam, modifikovan, regulisan i ukrašen rukom stručnjaka iz kompanije, stavili su ovaj brend na visoko mesto horološke scene. Dobro ste pročitali, Minase koristi švajcarske mehanizme, među kojima ima i COSC sertifikovanih bisera.

    Od modela, izdvojio bih Divido, Horizon i Seven Windows:

 

Minase Divido VM14

    Divido ima najklasičniji dizajn, ali nije neoriginalan, niti je običan. Model odlikuje zaštitni znak brenda – cifer koji lebdi unutar kućišta. Tako Minase voli da se izrazi, ali zapravo se brojčanik i mehanizam drže u centru kućišta preko markera. Sam cifer je neverovatno obrađen rukom umetnika Junići Hakosea, tako da prelama svetlost iz raznih uglova. Cena je oko 6.000 eura.

 

Minase Horizon VM12

    Horizon je zanimljiv model pravugaonog oblika, slične filozofije. Dizajniran je sa idejom da prikaže motiv beskrajnog horizonta, karakteriše ga zakrivljeno kupolasto safirno staklo, formirano tako da pruži izgled površine vode širokog okeana kada se gleda sa strane. Oštre ivice kućišta i žleb sa strane pravljeni su po ugledu na japanski mač, predstavljajući suptilnu, ali smelu japansku lepotu u kontrastu sa satenskom površinom.

    Cena je od 4.500 do 5.500 evra, u zavisnosti od tipa narukvice.

 

Minase Seven Windows VM15

    Seven Windows je posebna priča. Dizajn i inženjerska tehnika dovedeni su do vrhunca. 

    Dizajn sa kućištem u kućištu rezultira izuzetno trodimenzionalnim brojčanikom sa finom teksturom, koji se može videti kroz prednji deo velikog safirnog stakla, zadnji deo kućišta i pet dodatnih prozora postavljenih svuda oko kućišta. Sjaj i senčenje koje stvara svetlost koja prolazi kroz sedam panela od safirnog stakla pomeraju se i teku sa promenom ugla.

    Nešto više o ovom modelu pročitajete u tekstu Minase: Zvezda u usponu, od istog autora, na portalu Hronometar.

Namica

 

    Namica je najmlađi brend na listi, i možda najmlađi za koji ste čuli, jer su njihovi satovi još uvek u Kickstarter fazi. Međutim, već su privukli pažnju blogera i vlogera sa mnogih You Tube kanala koji se bave horologijom. Za sad imaju samo jedan model – Shirahama.

    Brend se zasniva na klasičnom i oprobanom planu i programu proizvodnje ronilačkih satova. U suštini, to je jedan model u nekoliko različitih, jako zanimljivih boja, koje inspiraciju traže u neonskom osvetljenju reklama u Tokiju. Zapravo, najzanimljiviji model i nosi naziv Neo Tokyo.

    Sve satove pokreće Seiko NH38A, automatski mehanizam bez datuma. Dimenzije su iz udžbenika. Prečnik kućišta je 40 mm, debljina 13 mm, širina narukvice 20 mm, sačinjen je od 316L čelika, sa rotirajućim okvirom od 120 klikova i ostalim savršenim specifikacijama za jedan mikrobrend dajver.

 

Namica Shirahama modeli

    Ono što Namica satove izdvaja od većine dajvera istih dimenzija sa istim mehanizmom jesu neonske boje i odlična iluminacija. Prodaja kreće uskoro...

 

    To su bili zanimljivi mikrobrendovi iz Japana. Od najstarijih do najmlađih, od pristupačnih do onih sa premijum cenom. Verovatno ih ima još, ispod radara poznatih blogera, ili su još uvek u fazi nastajanja. Potražite ih, ako su vam zanimljivi, jer mikrobrendovi nude dosta za novac, ali budite i obazrivi. Postoje i dobre i loše strane kupovine mikrosa, kao što je navedeno u ranijim tekstovima o toj temi.

    Svakako, puno sreće prilikom budućih kupovina!

    Srdačan pozdrav,
Ivan R.