Orient Flash... zašto niko ne govori o ovom satu?

    Časovničarska industrija je neistražen okean, ma koliko puta ga preplovili uzduž i popreko, uvek postoji neko unikatno ostrvo koje nas iznenadi. Pomislio bi čovek, koliko satova smo videli, što uživo, što preko slike ili videa, sigurno ne postoji ništa što nije već viđeno... a onda te iznenadi jedan Orient.

    Te 2010. godine, brend je bio zauzet izdavanjem čitave gomile modela koji su slavili 60. godišnjicu brenda. Među tim satovima, bilo je jedno prilično neobično izdanje: Fukkoku serija, model Flash.

    Naizgled obično ime, možda dato zbog sjajnog svetlucavog kristala koji krasi obod cifera ovog modela. Ako ste to pomislili, blizu ste pravog odgovora. No, tajna je u tome što ovaj model pokreće mehanizam na ručno navijanje, ali ima i bateriju! 

    I pre nego što prestanete da čitate, ne, Orient Flash nije hibrid. Baterija uopšte ne služi za pokretanje ovog sata. Za to je zadužen kalibar 48440. Stari dobri mehanizam, hiljadu puta oproban.

    Slika će vam reći sve:

 

Foto: Watch-Tanaka

     

    Sada je jasno da se baterija koristi za napajanje LED dioda koje se nalaze ispod kristala. One svetle pritiskom na dugme iznad krunice, a svetlost obeležava markere sati na brojčaniku. U prilikama potpunog mraka, ovo suptilno svetlo je dovoljno da vam pomogne da vidite tačno koliko je sati.

    Ova funkcija je tako originalna i zanimljiva, da me čudi da Orient nije nastavio proizvodnju ove serije. Imajte na umu da na kazaljkama i na markerima za sate postoji i svetlosna boja, kojima LED svetlo pomaže da se napuni. Da li je ovo najpraktičniji dress sat?

    Verovatno ne.

   Kako prenose u kompaniji Orient, slabija vodootpornost i kombinacija baterije i mehanizma na navijanje pravili su problem oko nedovoljne zaštite za bateriju i električna kola, koja su prebrzo razvijala koroziju. I tako se proizvodnja završila prilično brzo. Iako je to kasnije bilo ispravljeno, međutim, prodaja je išla slabo. Izgleda da se sat sviđao samo retkim entuzijastima i ljubiteljima brenda.

 

Foto: Watch-Tanaka

    Objavljene su dve verzije modela Flash – referenca WV0011DL, sa crnim brojčanikom, i referenca WV0021DL, sa srebrnim brojčanikom. Oba su bila prečnika 39,5 mm, dugačka 48 mm, što ih čini savršeno nosivim za većinu zglobova.

 

Fotografija preuzeta sa bloga Orient Place

 

    Još interesantnije, Orient je izdao i drugu seriju Flash satova – North Star. Pretpostavlja se da su bili namenjeni globalnim tržištima. Nisu se razlikovali samo po referentnim brojevima, već su, u stvari, bili različiti modeli – sa različitim kazaljkama i sa drugačijim printom na ciferu. North Star je ponosno stajalo na brojčaniku. 

    Nova serija je bila označena sledećim referencama: URL001DL sa tamnosivim brojčanikom; URL002DL sa zlatnim brojčanikom; i  URL003DL sa brojčanikom srebrne boje. Bili su ograničeni na 777 komada svaki i tako su postali izuzetno retki i traženi kolekcionarski modeli.

 

Fotografija preuzeta sa bloga Orient Place

    Ovi modeli nisu prvi put javnosti predstavljeni 2010. godine. Orient je bio jasan da serija Fukkoku predstavlja reizdanja starijih modela, tako da je Flash novi stari model.

    Osim veličine, stari i novi model se nisu mnogo estetski razlikovali. Sa svojih 37 milimetara, originalni Flash je izašao na tržište davne 1964. godine, a proizvodnja je nastavljena godinu dana, do 1965. godine. Osim dimenzija, jedina razlika je u printu.

 

Flash Orient iz 1964. godine

    Primećujete na fotografiji sata iz 1964. godine da umesto imena brenda i modela stoji obrnuto, Flash i Orient. Naravno, mehanizam u starom modelu je iz serije N. Prilično zaostaje po specifikacijama za 48440. Sve ostalo je identično, do dizajnerskog rešenja svetlećeg kristala.

    Sve što mogu da kažem jeste, šteta što serija Flash nije zaživela, a pronaći jedan u ispravnom stanju je jako teško. Inače, ovaj model bi bio pravi dijamant kolekcije!

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Vintidž, antikvitet, ili samo jedan običan stari model – koja je razlika?

    Odmah u početku, da razbijemo iluzije: Ne može se svaki stari sat nazivati vintidž modelom!

    Ljudi generalno naginju ka tome da svaki iole stariji model tako predstavljaju, ali realnost je malo drugačija. Sama definicija termina glasi ovako: Vintidž (starinski) dizajn odnosi se na predmet iz drugog doba koji ima važnu i prepoznatljivu vrednost. 

    Ovaj stil se može primeniti na dizajn enterijera, dekor, nameštaj, ali i na nakit i satove. Kada se kaže vintidž, obično se misli na nešto što je staromodno, ali je ipak i više od toga. To je bezvremenski klasik koji ne izlazi nužno iz mode. To je nešto što je mnogo teže nabaviti, pa može značiti i ekskluzivnost koju samo retki poseduju.

 

Seiko Lordmatic
Foto: Sven Sven

    Svaki starinski sat treba da se proceni na osnovu nekoliko kriterijuma: 

1. starost sata;

2. originalni dizajn;

3. istorijski značaj;

4. kvalitet izrade;

5. stanje u kom se sat nalazi.

 

Полет Океан
Foto: Mladen Bako

    Šta sve ovo tačno znači?

    Prvo i osnovno je starost sata. Za različite predmete ta starosna granica je različita. Generalno, starost predmeta od najmanje 30 godina se najčešće uzima kao standard da bi dobio status oldtajmera ili vintidž modela. Međutim, u časovničarskom svetu ta granica je najčešće 25 godina. Iako neke asocijacije i organizacije daju status vintidž modela satovima od preko 30 godina, postoje i one koje priznaju kao vitidž satove stare bar 20 godina. 

 

Nivada GMT Chrono
Foto: Bojan Stojanović

    Druga stavka je originalnost dizajna. Vrlo je jednostavno... omaž ili kopija nikad neće imati status vintidž sata, pa mu cena neće skakati, i svakako takav sat neće biti investicija. Termin i definicija omaž satova su danas nedefinisani, zbog mnogih kineskih brendova koji štancuju modele u ogromnom broju i to često samo menjajući logo na ciferu i ništa drugo. Takav sat verovatno nikada neće dobiti status pravog vintidž modela. Sa druge strane, sat koji je omaž u pravom smislu reči, kao sat koji odaje poštu nekom drugom modelu, dizajnu ili umetničkom stilu, pozajmljujući stilska rešenja, ali ih ne kopira, može da se nađe na listi vintidž modela, ako ima dovoljno velik istorijski značaj. 

 

Слава
Foto: Dalibor Kušić

    Istorijski značaj je isto tako bitan. Značaj može biti veliki, u horološkom smislu, kao što je to prvi Breguet Tourbillon iz 1795. godine; ili u istoriji civilizacije, kao što to ima Omega Moon Watch. Značaj može da bude i mnogo manji u civilizacijskom ili horološkom smislu, mali kao što ga ima npr. Casio F91W. To je popularan model koji je praktično otvorio vrata pristupačnim digitalnim satovima široj populaciji, i ima kultni status među ljubiteljima satova.

Darwil
Foto: Oliver Sabol

    Da bi neki sat doživeo da dobije vintidž status, mora da ima određeni kvalitet, da traje i pouzdano radi mnogo duže od dvadeset ili trideset godina. Zbog toga je kvalitet izrade jako bitan i izdvaja dobre satove na tržištu.

 

Seiko 5
Foto: Nemanja Mjedenjak

    Stanje u kom se sat nalazi takođe igra ulogu. Očuvanost sata je bitna zbog toga što niko neće želeti da kupi unakažen sat koji ne radi. Popravke bi verovatno zahtevale nove, neoriginalne delove. Takav model ne može da održi status vintidž modela. S druge strane, mala oštećenja i patina mogu čak i da povećaju cenu modela u prodaji, jer dobro očuvan stari model vredi mnogo više, ne samo u novcu, već i zbog priče koju svaki zarez, tačkica i promena boje donose!

    Koja je razlika između antikviteta i vintidž sata?

A. Schild (1925-1935)
Foto: El Blondo

    

    Starinski sat ili antikvitet poseduje iste ili slične kvalitete kao vintidž sat, samo što mora biti bar 100 godina star! Jasno je da, ako sat funkcioniše posle jednog veka rada, on onda poseduje izuzetan kvalitet, kakav se zaista retko viđa.

    Posmatrajte situaciju na sledeći način. Stari sat koji ima prepoznatljivu vrednost može postati vintidž model nakon određenog vremena. Ako se vintidž sat pokaže i dokaže pouzdanim nakon 100 godina, on postaje antikvitet i tržišna vrednost mu mnogostruko skače.

 

Ракета (Big Zero)
Foto: Radovan Raičević

 

    Antikviteti nisu nužno skuplji od vintidž satova. Neki starinski satovi postižu zapanjujuće sume na aukcijama, jer su veoma traženi od strane kolekcionara koji žude za njihovim prestižem, istorijom ili jedinstvenim kvalitetima. Naime, džepni sat Patek Philippe Henry Graves Supercomplication iz 1925. prodat je za neverovatnih 24 miliona dolara na Sodebijevoj aukciji 2014. godine, a da nije dostigao status antikviteta. Kao vintidž model, on je prodat za mnogo više novca od nekih antikviteta na istoj aukciji. Naravno, za par godina Patek Philippe Henry Graves Supercomplication će napuniti 100 godina, pa će najverovatnije i cena skočiti.

 

Patek Philippe Henry Graves Supercomplication
Vrednost: 24.000.000 $

    Dakle, postoje jasne razlike između starog sata, starinskog i antikviteta. Ljubiteljima satova je svaki stariji model drag, bez obzira na tržišnu vrednost ili status koji uživa među kolekcionarima.

    Prilog ovome je mali konkurs koji sam objavio na grupi ljubitelja satova: Tik Tak. Zamolio sam ljude da slikaju i okače jedan ručni sat iz svoje kolekcije, da bude bar 30 godina star, misleći da neće biti mnogo fotografija. Prvobitna zamisao bila je da u ovaj tekst okačim do 5 fotografija koje su imale najviše lajkova, i njih možete videti nasumično postavljene kroz ovaj tekst, od najpopularnije na prvom mestu. Međutim, odaziv je bio bolji nego što sam očekivao, sa preko 40 fotografija zaista lepih i očuvanih satova. Nažalost, nisam bio u mogućnosti da ih okačim sve, pa sam odlučio da u tekst uđu samo oni satovi koji su imali deset i više lajkova u trenutku kada je tekst objavljen.

 

Dugena
Foto: Mislav Zidar

Orient
Foto: Жарко Чолак

Orion Seal
Foto: Ilija Blaževski

    Još jednom hvala kolegama i prijateljima iz Tik Tak Facebook grupe! Ostale fotografije možete videti na Facebook postu, na linku OVDE!

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.
岩

VEST: Seiko 5 GMT!

    Pre par dana procurela je veoma interesantna vest! Seiko, izgleda, izbacuje na tržište GMT sat za ispod $500...!!! Zvuči neverovatno, pogotovo kada se uzme činjenica da je tako nešto prava retkost u cenovnom rangu ispod 1.000 dolara! 

    

    Šta je to GMT funkcija?

    Srednje vreme po Griniču, poznatije kao GMT, jeste solarno vreme prema Kraljevskoj opservatoriji u Griniču, London. Za razliku od vremenskih zona na koje smo navikli, letnje računanje vremena ne utiče na GMT. Sam koncept datira iz 1884. godine, kada su se narodi na međunarodnoj konvenciji složila da će Grinič biti srednje vreme sa kojim će se porediti vremenske zone ostatka sveta. 

    S tim u vezi, postoje satovi koji ovaj princip mehanički prenose na brojčanik sata. GMT funkcije vam omogućavaju da podesite dodatnu vremensku zonu, ili više zona, na svom satu.

    Klasični sat je podešen da okreće kazaljku sata ceo krug u potpunosti jednom svakih 12 sati. GMT funkcija sata je u suštini dodatna kazaljka na istoj osovini koja je podešena da se rotira jednom u 24 sata. Takav sat je opremljen dodatnim okvirom sa skalom koja ima 24 podeoka, a ta dodatna kazaljka pokazuje vreme na njoj. 

 

    Seiko 5 GMT

 

    Ne možemo reći da ovo nisu uzbudljive vesti za zaljubljenike u satove, ali definitivno vest nije izbacio Seiko. Ova vest je procurela 20. aprila 2022. godine, i još uvek nije potvrđena... bar ne u potpunosti. Međutim, Seiko je najavio da će o ovoj temi dati više informacija 08. juna iste godine.

    Pa ipak, kako vreme prolazi, sve više informacija izlazi u javnost, tako da se mnogi slažu da to Seiko pušta da procure male informacije, kao marketinšku taktiku.

    Ono što se zna jeste da će novi, pristupačni GMT sat biti u liniji Sports, koju mi znamo kao novi, rebrendirani Seiko 5. Model će imati dobro poznato 5KX kućište, poznatih dimenzija, koje se samo razlikuju u debljini kućišta. Razlog je verovatno drugačiji mehanizam i dodatna kazaljka, pa će biti potrebno da se napravi prostora za njih.

    Za početak, biće tri modela koji će nostiti oznaku SSK: 

Crni SSK 001

 

 

        Klasičan dizajn najbolje ide uz elegantnu crnu boju, zbog čega može da se nosi u najvećem broju situacija. Bezel je, kao i kod svih modela iz serije, u dve boje, ovde u kombinaciji crne i sive. Da sat ne bude pomalo monoton, GMT natpis i kazaljka su jarkocrvene boje.
    Svi modeli dolaze na jubilee narukvici, debljine 22 mm. Lepo stoji na satu i upotpunjuje luksuzniji izgled modela.
    Staklo je hardlex, što će mnogima biti mana, pogotovo što je najavljena cena ovog modela 480 dolara. Međutim, svi modeli u novoj liniji Seiko 5 imaju hardlex, pa se i nije očekivao safir. Zanimljivo je da na staklu postoji lupa koja uveličava datum. I tu će se lomiti koplja među ljubiteljima brenda.
    Pored toga, rotirajući okvir nije od aluminijuma, već je i on prekriven hardlex staklom. To je malo izdržljivije mineralno staklo, koje bi trebalo da bude otpornije na grebanje od aluminijuma, tako da bih to nazvao unapređenjem. Ostaje da vidimo da li će svetleti u mraku, ili će ih Seiko ostaviti bez fotoluminescentne boje.

Plavi SSK 003

 

    Plavi satovi su uvek u modi, a Seiko se odlučio za Batman varijantu ovog GMT modela. Iako su mnogi priželjkivali Pespi verziju, pogotovo kada se zna da će GMT kazaljka biti crvene boje, ovaj model ipak lepo izgleda na fotografijama.

    Specifikacije, materijali i narukvica su isti kao kod svih modela, tako da neću trošiti reči.

 

Narandžasti SSK 005

 

     Na prvi pogled, ovo je najveseliji model u budućoj ponudi. Ima rotirajući okvir u crno-sivoj kombinaciji boja, ali su oznake zlatne, kako bi se slagale sa zlatnim kazaljkama. GMT kazaljka je crna, jasno se vidi, što se baš i ne može reći za malu i veliku kazaljku na narandžastoj podlozi. Međutim, dovoljno su uočljive.

    Za razliku od prethodnih modela, čiji su markeri uokvireni metalnim ramom, markeri ovog modela su obojeni u crno i veoma se jasno vide.

    Svi modeli imaju vodootpornost na klasičnih 100 metara.

 

    Mehanizam

    Oko mehanizma je naviše polemike. Pošto Seiko zvanično nije izašao sa pojašnjenjem, mnogi veruju da to neće biti pravi GMT sat. Ono što se zna jeste da mehanizam nositi oznaku 4R34.

    Najjeftinija kombinacija za Seiko jeste da mala kazaljka koja pokazuje sate i GMT kazaljka nisu odvojene. To znači da se ne mogu zasebno štelovati da pokazuju dva vremena. Jedino uz pomoć rotirajućeg okvira možete da pratite drugu vremensku zonu. U tom slučaju, GMT kazaljka vam može služiti više kao funkcija doba dana.

     Drugi princip jeste da su kazaljke odvojene. To je skuplja opcija za brend, jer je potrebno dodatnih delova u mehanizmu kako bi se one pomerale nezavisno jedna od druge, tako da mogu da pokazuju dve vremenske zone, a okretanjem okvira sat bi mogao da pokazuje i treću.

    Postoji indikator koji možda pokazuje da je opcija dva vrlo moguća. Ovaj novi mehanizam je varijanta kalibra 4R36. Ovaj mehanizam ima dan i datum, međutim, na fotografijama koje su procurele u javnost jasno se vidi samo datum. 

    Kada se krunica izvuče na prvu poziciju, okretanje unapred služi da se podešava datum, a okretanjem unazad se šteluje dan u nedelji. S obzirom na to da ga ovaj model nema, moguće je da je Seiko umesto toga namestio komplikaciju da pomera GMT kazaljku unapred, odvojeno od male kazaljke, koja se može nameštati tek kada se krunica izvuče na poziciju dva.

    Ovo ne mogu da dokažem, to je neko moje razmatranje, nadanje i predviđanje onoga šta bi Seiko mogao da uradi, a da ne potroši mnogo novca. 

 

Poznati vloger WatchChris tvrdi da će novi Seiko 5 GMT biti pravi GMT sat, tj. da će kazaljke moći da se podešavaju odvojeno.

WatchChris

***Update I have official word from a reliable source this will be available as a NH34 AND it is a TRUE GMT caliber with jumping local hour hand! I will have an early version of this movement for review on my channel in the coming weeks!

 

    Ovde on tvrdi da ima pouzdan izvor koji kaže da će novi model biti pravi GMT, sa malom kazaljkom koja može zasebno da se namešta u skokovima od po sat vremena. To bi bila najskuplja verzija mehanizma za Seiko i, ako je u pravu, biće to zaista neverovatno. Pravi GMT sat za manje od 500 dolara!? Nijedan drugi japanski ni švajcarski brend nema tako nešto u svojoj ponudi. Da ne govorim o pometnji koju će NH34 da napravi na mikrobrend sceni...

    Zaključak

    Ovo je bilo kratko predstavljanje još nenajavljenih modela iz Seiko 5 kolekcije i neka moja viđenja o tome šta možemo očekivati. Treba sačekati 8. jun 2022. godine, jer pre toga ništa sa sigurnošću ne možemo da tvrdimo. Svakako, biće to pravo osveženje na sceni pristupačnih mehaničkih satova, a dizajn se mnogima jako svideo.

    Verujem da će Seiko brzo izbaciti dodatne kombinacije boja, ako model bude popularan, u šta ne sumnjam.
    Najbitnije od svega jeste činjenica da Seiko uvek izbacuje NH verzije svojih kalibara, namenjenih mikrobrendovima, tako da možemo da očekujem navalu GMT Mikrosa na sve strane. Poznajući njihov rad i trud, sigurno će uskoro izaći vrlo dobri satovi sa safirnim staklom, odličnim narukvicama i najrazličitijim dizajnom na mikrobrend tržištu satova!

    Za kraj ostavljam link za tekst koji govori o tome koje još komplikacije postoje u satovima – Sve same komplikacije!

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

Ébauche VS In-House – Šta je bolje?

    Danas se izuzetno ceni kada časovničarski brend može da se pohvali manufakturnim mehanizmom, popularno nazvanim in-house. Toliko je ta kovanica postala moćan izraz u marketingu, da se skoro sve kompanije na glasu trude da naznače da je srce njihovih modela napravljeno u kući, čak iako to baš i nije slučaj. 

    Sve ređe se koriste mehanizmi drugog proizvođača, koji polako postaju isključivo rezervisani za mikrobrendove. To insistiranje na in-house mehanizmu je dovelo do toga da ljudi generalno misle da su to mnogo bolji mehanizmi od onih koji se kupe od drugog proizvođača. Mogao bih i da se složim, donekle, ali to nije uvek slučaj.

    Ne tako davno, prosečnog potrošača nije bilo briga ko je proizveo mehanizam u njihovom satu. Fenomen in-house je u velikoj meri moderan.

    Istorijski gledano, in-house mehanizmi su bili rezervisani za najznamenitija imena horologije, toliko da ni Rolex nije imao svoj manufakturni mehanizam sve do skoro. Relativno govoreći. Ali taj Rolex je i pre toga bio na glasu iako nije bilo mnogo delova proizvedenih u kući. Mehanizme su pravili pravi znalci i jaka imena u časovničarskom svetu. Tu dolazimo do drugog izraza – ébauche (eboš).

    Ébauche je pozajmica iz francuskog, što znači prazno, obris ili skica. To je termin koji se koristi u umetnosti da označi prvi preliminarni crtež ili brzu skicu neke slike. Horologija i časovničarstvo prisvojili su termin ébauche, a odnosi se na nekompletan ili nesastavljen mehanizam za sat i njegove povezane komponente. 

 

Nedovršeni – ébauche mehanizmi
bez brendinga i dekoracije

    Otprilike od 1850. godine, ébauche se sastojao od dve ploče sa stubovima i par delova i zupčanika, zajedno sa nekoliko vijaka za sklapanje. Svi ovi delovi su bili grubo završeni u radionici. Takav mehanizam je trebalo obraditi, polirati, ukrasiti i dodati mu ostale delove, što su radili časovničari u svojim postrojenjima tokom sklapanja modela satova brendova u kojima su zaposleni. Asortiman je naziv za delove sata koji nisu ébauche, posebno regulacioni delovi, balansa, razne opruge, spirala, anker i ostali delovi zaprečnog mehanizma, kao i rubini raznih veličina i namena u mehanizmu. Moderni ébauche imaju rubine, ali dolaze bez svojih regulacionih delova, glavne opruge, brojčanika i kazaljki.

    Istorijski proizvođači nedovršenih mehanizama uključivali su kompanije kao što su A. Schild, Peseux, Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon – FHF, Gallet & Cie Fabrique d’Horlogerie Electa, Landeron, Valjoux, Venus,  France Ébauches i Lemania. Mnogi od ovih proizvođača su ostali bez posla u poslednjih nekoliko decenija, podlegavši kvarcnoj revoluciji. Većina nije bila u stanju da se takmiči sa jeftinim kvarcnim elektronskim mehanizmima azijskih proizvođača, a koji su preplavili tržište tokom osamdesetih godina dvadesetog veka. Preostali proizvođači ébauche mehanizama danas su skoro svi u vlasništvu ETA-e, podružnice Swatch grupe.

 

FHF mehanzam

    Pre 1850. godine, većina satova se proizvodila ručno u jednoj ustanovi. Svaka komponenta bi bila proizvedena u kući, sastavljena i stavljena u završen sat. Nakon toga, kada su bile dostupne mehanizovane metode proizvodnje usled industrijske revolucije, proizvođači mehanizama počeli su da prave ébauche ili blanko kalibre. Trend se nastavlja u modernim vremenima sa proizvođačima kao što su ETA ili Sellita, koji suštinski prave ébauche mehanizme i prodaju ih velikom broju časovničara.

    To rade i Japanci. Seiko NH, Citizen Miyota, pa i Orient N5 mehanizmi su praktično nebrendirane verzije kalibara koji se mogu naći u satovima tih brendova. 

    Zbog toga što velika većina brendova koristi mehanizme drugih kompanija, smatra se da satovi time gube određenu dozu originalnosti, te da su in-house mehanizmi mnogo bolji izbor. Kada neupućena osoba pročita ovo, i vidi razliku u ceni između satova sa tuđim kalibrom i onog sa manufakturnim, lako će zaključiti da je in-house bolji izbor.

    Međutim, voleo bih da obratite pažnju na sledeću činjenicu: Seiko ima svoj in-house mehanizam 4R35. Zelos, popularni mikrobrend, u nekim svojim modelima koristi NH35, što je praktično ébauche Seiko kalibar 4R35! U ovom slučaju ja ne bih rekao da je in-house mehanizam bolji – oni su identični, samo sa drugačijim oznakama, brendingom i eventualno drugačijim ukrašavanjem.

    Zapravo, u mnogo slučajeva, NH35 mehanizmi su bolje regulisani i lepše ukrašeni nego 4R35, koje Seiko stavlja, upravo zato što mikrobrendovi imaju manju proizvodnju, a ozbiljnije firme proveravaju i šteluju mehanizme. Zbog izuzetno masivne proizvodnje Seiko to nije u stanju da uradi za cenovno pristupačnije kalibre.

 

Laco 31 kalibar, malo utegnuta Miyota 8315

 

    Ako odem korak dalje, proizvođač klasičnik flieger satova iz Nemačke – Laco koristi Miyota mehanizme u svojim modelima. Imaju pristupačnije satove koje pokreće manje-više neprerađena Miyota, ali u skupljim, bolja regulacija i produžena rezerva snage mi govore da je taj ébauche malo bolji izbor od klasičnog kalibra koji bi Citizen stavio kao in-house u svoje modele. 

    Da sumiramo, ne možemo sa sigurnošću reći šta je od dva tipa mehanizama bolje imati. Mnogo drugih faktora igra ulogu u tome da li će sat pouzdano raditi, ali prestiž termina in-house danas je toliko marketinški bitan da mnogi brendovi insistiraju da njihov prerađeni ébauche zapravo jeste manufakturni kalibar... U najboljem slučaju, imate isti mehanizam, a u najgorem, imaćete plastični in-house anker u svom Powermatic 80.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

 

 

Izbor džentlmena: Orient Envoy – Open Heart (recenzija)

    Japanska tehnologija satova jedna je od najpopularnijih na svetu. Izrada, izdržljivost i kontinuirane inovacije čine ove marke satova ravne velikim švajcarskim kompanijama. Neki od najpoznatijih brendova uključuju Seiko i Citizen. Jednostavna pretraga na mreži dovešće vas i do jednog od najcenjenijih brendova satova u svetu, trećeg predstavnika japanske trijade proizvođača vremenskih spravica ─ Orient.

 

    Ako ste znatiželjni da saznate nešto više o ovom japanskom proizvođaču satova, čitajte dalje. Ovaj članak će vam ukratko predstaviti neke od najvažnijih pojedinosti koje treba da znate o brendu, od njegovih skromnih početaka do trenutnog uspeha u celom svetu. Takođe ćemo detaljnije pogledati model iz moje lične kolekcije, Orient Envoy ─ Open Heart!

    Za bolje razumevanje terminologije, pročitajte ovaj kratki rečnik, klikom na link:

 

    Osnovne karakteristike ručnih satova i termini

 

Kratka istorija kompanije

    Poreklo kompanije Orient datira iz 1901. godine kada je Šogoro Jošida otvorio veletrgovinu pod nazivom Yoshida Watch Shop u mestu Ueno, malom predgrađu Tokija. Jošidina prodavnica je fino napredovala prodajom džepnih satova, ali kako su se vremena menjala i ručni satovi postajali popularniji, gospodin Jošida je proširio posao. Proizvodio je zlatna kućišta za poznate marke satova, koje su Japanci rado kupovali da bi unapredili svoje već skupocene satove. Godine 1920. gospodin Jošida se okušao i u proizvodnji zidnih satova, i kompanija je rasla... sve do jedne male nezgodne situacije, zvane Drugi svetski rat.

    Jošidina kompanija za proizvodnju ručnih satova ponovo je otvorena tek 1950. godine, ovoga puta je osnovana pod imenom Tama Keiki, i proizvodila je satove u fabrici Hino, blizu Tokija. To je bila fabrika koju je Jošida i pre koristio za proizvodnju delova, ali je tokom rata pretvorena u fabriku vojne opreme i oružja. Sada, pet godina posle rata, bila je samo ruševina, sa ponešto korisnih spravica za obradu metala, koju je Jošida renovirao od temelja. Tama Keiki je 1951. godine promenila ime u Orient Watch Company Limited (オリエント時計株式会社 = Oriento Tokei Kabushikigaisha), a iste godine je krenula i proizvodnja prvih ručnih Orient satova!

    Svi Orient satovi se i dan danas proizvode u Japanu, mada se mnogi modeli za inostrano tržište sklapaju u Hong Kongu i odatle isporučuju u svetu. Model koji vam predstavljam je JDM (Japan Domestic Market), što znači da je u potpunosti proizveden i sklopljen u Japanu i sada se, eto, nalazi u Srbiji, na mojoj ruci!

    Tome mogu da zahvalim Časlavu, osobi koja prodaje isključivo originalne japanske satove. Da budem jasan, u Srbiji ne postoji ovlašćeni distributer Orient satova, što smatram da je velika šteta, ali Časlav je pouzdan prodavac kod koga možete pronaći modele ovog japanskog proizvođača. Ako hoćete da posetite njegov izlog, kliknite na neki od linkova ispod:

 

Kupujem prodajem                              Facebook

 Orient Envoy Open Heart

F-AG00003-W0

Cena: 170 €

 

    Izaslanik, kako bih preveo naziv modela, dizajniran je da oda počast starinskim satovima iz prošlosti. O tome svedoče otisci minuta u obliku pruge oko ruba cifera, rimski brojevi satnih oznaka i, naravno, kazaljke u Brege stilu iz XVIII veka. Ima blistav biserno beli brojčanik sa efektom sunčevih zraka ili sunburst, koji hvata i reflektuje svetlost iz bilo kog ugla. 

    Na ciferu je takozvano otvoreno srce, otvor koji prikazuje deo mehanizma sata. U centru je jasno vidljiv rubin, jedan od 22, koliko ih ukupno ima u mehanizmu F6-T22. Vintidž uticaj se tu ne završava. Izaslanik sadrži krunicu starinskog oblika, u koju je urezan grb Orienta u heraldičkom stilu, karakterističnom za davnija vremena.

 

 

    Fino ispolirano kućište od nerđajućeg čelika je prečnika 43 mm, što je malo veće nego što je uobičajeno za jedan elegantan sat, dizajniran da se nosi za neke svečanije prilike. Međutim, 43 mm nije kraj sveta, i ljudi sa zglobovima prosečne debljine neće imati problema. Tome doprinosi debljina sata, koja je samo 11,5 mm, što je izuzetno tanko za jedan automatski sat. Dužina od vrha do vrha ušica je 47 mm, tako da fino sedi na ruci. Razmak između pomenutih ušica je 22 mm, što je sjajan podatak, jer se kaiševi u toj veličini mogu lako naći, ukoliko želite da promenite crni kožni kaiš koji dolazi sa satom. Šnala kaiša je metalna, ispolirana i na njoj je laserski urezan naziv kompanije.

    Sa druge strane kućišta je poklopac sa staklenim prozorom, koji u potpunosti otkriva in-house mehanizam. Budući da su se odlučili za takav displej mehanizma, Orient Envoy ima vodootpornost na „samo” 50 m, što je sasvim dovoljno za namenu koju ovaj sat ima. Sigurni ste od vode prilikom pranja ruku ili kiše. Ukoliko želite da znate nešto više o kategorizaciji vodootpornosti sata, pročitajte ovaj tekst na blogu Samo čas:

    Top pet japanskih ronilačkih satova ispod $300!

    Automatski mehanizam F6-T22 ima opciju da se ručno navija, ali ima i Orientov sistem zaštite od kidanja zbog preteranog navijanja. Naime, kod nekih mehaničkih satova morate paziti da ne prenavijete krunu kako ne biste pokidali oprugu i pokvarili mehanizam. Ovaj Orientov automatik možete neograničeno da vrtite i navijate i, kad dođe do kraja, zupčanik za navijanje se odvoji i krunica može da se vrti u prazno bez štete po unutrašnje delove. Kada je sat navijen do kraja, poseduje rezervu snage do 40 sati.

    Rubini su veštački, prave se u Orient fabrici, kao što rekoh, ceo mehanizam je in-house do najsitnijih delova. 

    Zašto se koriste rubini?

  Jednostavno, na Mohsovoj skali tvrdoće, kristal rubina je iznad čelika. Ne samo da je kristal tvrđi, nego mu je i površina mnogo više glatka od površine metala što drastično smanjuje trenje unutar mehanizma. Manje trenja – manje je trošenje materijala i sat duže traje. Pored toga, kad je trenje umanjeno, smanjuju se vibracije, što čini sat preciznijim. Još jedan od razloga zašto se rubini koriste u satnim mehanizmima je taj što se kristal neće krzati kao metal, te neće biti mikroskopskih opiljaka koji bi se zaglavljivali između zupčanika i time usporavali sat. Sve u svemu, rubini umnogome poboljšavaju dugotrajnost i preciznost sata.

 

 

Rubin iznad balansnog točka u centru otvora na ciferu

 

 

    F6-T22 mehanizam kuca na 21.600 otkucaja na sat, što je 6 otkucaja u sekundi, i zato sekundara izgleda kao da klizi po ciferu, a ne skače po jednu sekundu, kao što to čine mnogi kvarcni mehanizmi. Zvanična deklaracija kaže da je preciznost sata -20/+40 sekundi na dan, međutim, to je praktično pravna zaštita, ovi satovi su mnogo precizniji i lako se regulišu. Iz fabrike izlaze regulisani na -10/+20, a ovaj moj sam lično regulisao i testirao na -6/+8. Međutim, kada sat miruje sa ciferom nagore, merenje je iznosilo +2 sekunde na dan. To je gotovo COSC sertifikovana preciznost sata.

 

    Sat je odlično dizajniran, i lepo ukombinovan sa crnim kožnim kaišem. Bela boja cifera je zahvalna za kombinovanje raznih drugih boja, tako da sa prostom promenom kaišta vi praktično imate novi sat. Kao što sam pomenuo, na našem tržištu ima jako puno kaiševa u veličini od 22 mm, tako da je izbor boja i varijanti veliki. Potreban vam je samo prost časovničarski alat i zamena je jednostavna. Ukoliko niste sigurni da možete da izvedete zamenu kaiša, većina časovničara će vam kaiš zameniti za džabe.

 

 

 Sve što vam je potrebno za zamenu kaiša:

viljuščica za iglice i, naravno, novi kaiš

 

 

    Moja omiljena modifikacija sata je upravo stavljanje plavog pletenog kaiša – perlon strap, za vreme letnjih meseci. Zglob se manje znoji, a plavetnilo perlona ističe kazaljke, kao što možete videti na slici dole:

 

    To je bio Orient Envoy – Open Heart, japanski automatski sat za svečanije prilike. Zauvek će ostati u mojoj kolekciji, ne samo zato što je pouzdan, kvalitetan, fino dizajniran i izuzetno redak na našem tržištu, već zato što je verenički poklon! 

    Kada neki predmet dobije određeni kontekst i kada neki lep događaj postane utisnut u naše sećanje i poveže se sa datim predmetom, onda on postaje nešto zaista vredno, nešto što nema cenu i što treba čuvati zauvek! Ovaj sat mi ne služi samo da mi pokaže koliko je sati, on ima svoju priču koja oživi svaki put kada ga pogledam.

 

    Do sledećeg članka, srdačan pozdrav! Samo čas! 

 

Ivan R.