Najskuplji modeli japanskih satova – Nezavisni časovničari

 

Termin nezavisno časovničarstvo se odnosi na manje proizvođače satova koji nisu u vlasništvu velikih luksuznih konglomerata kao što su LVMH, Richemont, Swatch ili u našem slučaju nisu deo Seiko ili Citizen korporacija. 

Iako se tehnički i neke velike kuće poput Patek Philippe i Audemars Piguet mogu smatrati nezavisnim, budući da su u privatnom vlasništvu, nezavisno časovničarstvo se najčešće koristi za brendove ili časovničare koji su osnovali sopstvene kompanije, obično od 2000. godine pa nadalje.

Ono što nezavisne časovničare čini posebnim jeste to što imaju potpunu kreativnu i finansijsku kontrolu nad svojim radom. Ne moraju da se povinuju korporativnim zahtevima ili da odgovaraju akcionarima, što im omogućava da budu daleko inovativniji i kreativniji u dizajnu i mehanizmima. 

Tradicionalne metode izrade i unikatan dizajn

Najbolje od svega, nezavisni časovničari se često oslanjaju na tradicionalne metode ručne izrade i završne obrade. Mnogi delovi mehanizma se ručno poliraju, bruse i ukrašavaju, čak i oni koji nisu vidljivi bez rastavljanja sata. Cilj je postizanje besprekornog kvaliteta i umetničke vrednosti. 

Ukratko, nezavisno časovničarstvo je suprotnost masovnoj proizvodnji, fokusirano na izuzetnu zanatsku veštinu, inovativnost, ograničenu proizvodnju i lični pečat samog majstora. Ovi satovi često predstavljaju vrhunac horološke umetnosti i tehnologije. Shodno tome, cene nisu male... 

 

Nezavisni časovničari

Iako su japanske časovničarske kuće poput Seiko, Citizen, Casio i Orient globalno poznate po masovnoj proizvodnji kvalitetnih i inovativnih satova, Japan takođe ima izvanrednu, ali manju scenu nezavisnih časovničara. Ovi majstori su maksimalno posvećeni visokoj horologiji, zanatskoj izradi i jedinstvenim pristupima radu.

Po meni, četiri najbolja i mnogima najzanimljivija nezavisna časovničara su Hajime Asaoka, Naoya Hida, Kikuchi Nakagawa i Masahiro Kikuno. 

Ovo su njihovi najskuplji modeli: 

 

Hajime Asaoka

Mag časovničarstva Hađime Asaoka ne formira cene na osnovu tržišta, već na osnovu vremena, veštine i inovativnosti koje ulaže u svaki pojedinačni model. Zbog toga se svaki njegov sat smatra umetničkim delom, koje gotovo nikad nije izloženo sa cenom. 

S obzirom na to da Hađime Asaoka stvara satove u veoma malim serijama, često po narudžbini, teško je odrediti zvaničnu maloprodajnu cenu koja važi za sve. Međutim, modeli sa komplikacijom turbijon su među najskupljima.

Na primer, za model Tourbillon Noir iz 2023. godine nezvanične procene govore da je maloprodajna cena oko 128.500 evra.

 

Hajime Asaoka Tourbillon Noir, remek-delo ar dekoa,
i inženjersko čudo precizne mehanike

 

Budući da je sat od početka do kraja napravljen ručno, mehanizam je konstruisan i ukrašen veštim rukama gospodina Asaoke, od nule, pa cena i ne čudi mnogo. Povrh svega, imamo komplikaciju turbijona, koja je jedna od najkompleksnijih i najzahtevnijih za izradu, a koju je majstor Asaoka konstruisao sam, na svoj način. 

Čini se da je mislio na sve. Prelepi mehanizam, koji se može videti kroz providan poklopac kućišta sa zadnje strane, vrlo je lako servisirati... ako zanemarimo komplikacije i preko 200 delova fino brušenih, poliranih i ukrašenih delova koji ne smeju biti ogrebani. 

 

Pogled na mehanizam 

Ovo je postignuto time što je Hađime Asaoka tako konstruisao kalibar da se svaki deo može zasebno odvojiti i servisirati odvojeno, a čak se i ploča brojčanika može skloniti bez uklanjanja kazaljki.

Čini mi se da je sebi vrlo olakšao posao održavanja svojih satova, a inženjerska rešenja koje je smislio i patentirao, sama konstrukcija mehanizma i celog časovnika zadivila je mnoge poznate časovničare u svetu. 

 

Naoya Hida

Poput Asaoke, satovi majstora Hide se proizvode u vrlo ograničenom broju, što ih čini veoma traženim među kolekcionarima i često ih je teško nabaviti.

Najskuplji sat koji je predstavio, a ujedno je reč i o najkomplikovanijem satu koji je konstruisao, po maloprodajnoj ceni je NH Type 6A Perpetual Calendar, lansiran 2025. godine, i iznosi oko 57.300 evra.

 

 

Ovo je sat s večitim kalendarom, što znači da automatski prikazuje tačan datum, dan u nedelji, mesec i prestupnu godinu, bez potrebe za ručnim podešavanjem datuma svakog meseca, dokle god sat radi.

Karakteriše ga prepoznatljivi vintage stil koji Hida najviše ceni. Sam brojčanik je izrađen od čistog srebra, na kojem su ručno ugravirani svi rimski brojevi i oznake na podbrojčanicima. Taj stari zanatski rad izuetne preciznosti je zaštitni znak ovog brenda. 

 

Sve oznake su ručno ugravirane, i popunjene 
skupocenim urushi lakom da bi bile čitljivije

 

Mehanizam pod nazivom Cal. 3025PC razvijen je u saradnji sa poznatim proizvođačima mehanizama Habring i Dubois Dépraz. Sve ostalo je suvišno napisati...

 

Kikuchi Nakagawa

Nezavisni brend Kikuchi Nakagawa je već bio predstavljen na ovom blogu, i prema reakcijama i komentarima, nije poznat kao prethodna dva. Međutim, zaslužuje da bude pomenut, pogotovo što cene satova ovog brenda nisu toliko astronomski visoke... osim za nekolicinu modela, među kojima je najskuplji Genmon.

Naizgled običan, Genmon je vrhunski sat bez komplikacija koji predstavlja posvećenost brenda tradicionalnom japanskom zanatstvu i veoma specifičnom dizajnerskom etosu. Na osnovu dostupnih informacija, cena modela je 25.000 evra.

 

 

Genmon je u velikoj meri inspirisan zlatnim dobom mehaničkih ručnih satova, tačnije od 1930. do kraja 1950. godine. Dizajn se često poredi sa klasičnim satovima poput Patek Philippe reference 96, sa fokusom na jednostavnoj eleganciji i bezvremenskom stilu.

Kada je reč o ceni, iako svakako vidimo izuzetnu pažnju posvećenu detaljima koju Kikući Nakagava ulaže u ovaj sat, možda će neko reći da je prilično visoka za ono što jeste. Naravno, završna obrada je gotovo savršena, sudeći po makrofotografijama. S druge strane, cena je dosta manja u odnosu na konkurenciju nezavisnih časovničara u Japanu i svakako u poređenju s cenama poznatih nezavisnih časovničara širom sveta, i to uglavnom zahvaljujući „uštedi” u vidu mehanizma.

 

U pitanju je kalibar KN002, koji je prerađena i stručno regulisana verzija kalibra Vaucher Fleurier VMF 5401 – automatski mehanizam sa mikrorotorom od volframa sa 160 komponenti, 29 dragulja i rezervom snage od 48 sati. 

Ne govorim da je mehanizam loš. Naprotiv, to je 100% Swiss Made Ebauche kalibar visokog kvaliteta i preciznosti, tanak 2,6 mm, koji se ne viđa u satovima masovne proizvodnje. 

Jedina zamerka u odnosu na druge nezavisne časovničare u Japanu jeste ta što nije Kikući nije napravio nešto unikatno, svojim rukama, ali onda cena ne bi bila ispod 100.000 evra. Čisto da se razumemo. 

 

Masahiro Kikuno

Masahiro Kikuno je poznati japanski nezavisni časovničar koji je, takođe, član Académie Horlogère des Créateurs Indépendants. Poznat je po izradi satova skoro u potpunosti ručno, koristeći tradicionalne japanske tehnike rada na materijalima, kao i graviranja tradicionalnim ručnim alatima. Zbog toga, on proizvodi vrlo mali broj satova godišnje, a svaki je unikatan.

Najskuplji Masahirov sat je njegov Wadokei Revision model. Prema dostupnim informacijama, cena ovog sata je oko 18.000.000 JPY (japanskih jena), što je otprilike 115.000 evra, mada tačna cena može varirati u zavisnosti od kursa.

 

 

Ono što ovaj sat čini posebnim je njegov mehanizam, koji prikazuje promenljive sate – wadokei. To je drevni japanski sistem merenja vremena, gde se trajanje sata menja u zavisnosti od sezone, tj. godišnjeg doba. 

Svi Masahiroovi satovi su pièce unique – jedinstveni primerci, a njihova vrednost na aukcijama uvek premašuje početnu cenu.

Mehanizam je takođe sastavio od nule, ručno, koristeći tradicionalne japanske alate. Model Wadokei pokreće Caliber mk15, koji ima 26 rubina, ručno se navija a radi na 28,800 vibracija po satu (vph).

Glavna i najsloženija funkcija je prikaz promenljivih sati – wadokei. Za razliku od standardnog sata sa fiksnim satnim intervalima, ovaj mehanizam prikazuje drevni japanski način merenja vremena, gde se trajanje dana menja u zavisnosti od sezone i doba dana, što se slaže sa ciklusima Zemljine rotacije. 

 

Na nedovršenom modelu se jasno vide različiti razmaci
između markera sati, koji se pomeraju u zavisnosti od doba godine.

 

U starom Japanu dan je uvek bio podeljen na isti broj podeljaka, tačnije, šest delova dana i šest delova noći.  Kako se godišnja doba smenjuju, šest podeljaka ne traje isto, osim kada je ravnodnevnica.

Mehanizam koji je Masahiro razvio automatski prilagođava pozicije satnih markera na brojčaniku svakog dana kako bi odražavao promenljivu dužinu dana i noći tokom godine.

Leti su dani duži, pa je razmak između markera sati veći. Zimi je obratno. U svakom slučaju, veoma unikatan i impresivan časovnik.

 

Lista najskupljih satova

1. Hajime Asaoka Tourbillon Noir: 128.500 EUR

2. Masahiro Kikuno Wadokei Revision: 115.000 EUR

3. Naoya Hida Type 6A Perpetual Calendar: 57.300 EUR

4. Kikuchi Nakagawa Genmon: 25.000 EUR

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

 

Najsloženiji, najekskluzivniji i najskuplji Grand Seiko koji postoji!

 

Japanska imena i nazivi često su mešavina značenja, pogotovo kada oslikavaju kulturološki aspekt pored standardnih fonetskih elemenata. 

Pišu se često pomoću ideogramskog pisma koji se zove kanđi. Jedan kanđi znak je jedna reč, ali mogu imati više izgovora, pa i značenja, što nama prevodiocima stvara muke, ali to omogućava nijansiran i slojevit izbor značenja za ime pojedinca ili naziv objekta. 

Sve u svemu, japanska imena su bogata značenjima i često pažljivo birana da prenesu nade i očekivanja u budućnosti.

Dizajnerski tim Grand Seiko satova često nalazi inspiraciju u prirodi. Neretko se dešava da je naziv možda prekomplikovan za izgovor ili razumevanje, ali model koji predstavljam danas ima prost naziv – Kodo.

 

Kodo, napisano japankim kanđi pismom, crnom bojom.
Reč se izgovara kratko, ali je pisanje i značenje slojevito.

 

Bukvalan prevod reči kodo znači otkucaj srca, ali kanđi znakovi su dodali još jedan sloj značenja: ideju da se nešto prožima životom – da mu se da duša.

 

Sat sa dušom

Grand Seiko Kodo Constant-Force Tourbillon SLGT003 je impresivan primer visoke horologije. 

 

Krupan kadar na veličanstvenu komplikovanost
skeletizovanog brojčanika modela Kodo

 

S obzirom na to da Grand Seiko postoji već 64 godine i da je ovo prvi put da je ušao u arenu mehaničkih komplikacija visoke horologije, značaj modela Kodo ne treba potcenjivati. On simbolizuje evoluciju kompanije, otvaranje novog poglavlja u njenoj istoriji.

Grand Seiko je oduvek težio da pravi satove sa posebnom pažnjom na detalje. Znamo nivo njihove završne obrade, na daljinu prepoznajemo intrigantnu teksturu na njihovim brojčanicima, znamo i za dugogodišnju težnju ka stvaranju najpreciznijih mehanizama u industriji.

 

Pogled sa zadnje i prednje strane otkriva
umetnost izrade i pažnju posvećenu detaljima

 

Kodo nastavlja tu decenijsku potragu za savršeno preciznim satom, ali se čvrsto drži tradicionalnih rešenja časovničarstva. Tradicionalnije nego što biste i pomislili. U pitanju je povratak nijansiranim, mehaničkim sistemima, pronalazak rešenja čiste mehanike, a ne upotrebom visokotehnoloških materijala kao što je silicijum, kao jedan od primera.

Ovaj tradicionalni pristup čini Kodo neočekivanom kreacijom jednog velikog brenda, s obzirom na to da su takvi ezoterični satovi obično delo malih nezavisnih časovničara. Zbog toga ovaj sat opravdava naziv koji je dobio, a koji označava predmet koji ima dušu.

Pa ipak, prvobitno značenje reči kodo, kao što sam objasnio, jeste otkucaj srca. Mislim da se taj deo značenja odnosi na turbijon, koji ponosno krasi lice sata. 

 

Turbijon, prestižna komplikacija najskupljih satova,
oličenje visoke horologije.

 

Turbijon je dizajniran da umanji uticaj gravitacije na tačnost sata. To je vrsta zaprečnog mehanizma koji je, zajedno sa balansnim točkom i balansnom oprugom, smešten u rotirajući kavez, koji pravi punu rotaciju svakih 60 sekundi, efektivno usrednjavajući pozicione greške. 

Vrhunac časovničarstva je konstrukcija mehanizma konstantne sile u kombinaciji sa turbijonom! Šta ovo znači? 

Možda ste i sami imali sledeće iskustvo sa konvencionalnim mehaničkim satom – kako se glavna opruga opušta, a rezerva snage bliži kraju, dolazi do smanjenja snage. To dovodi do gubitka amplitude u radu balanse, pa sat počinje da žuri.

Constant-Force tehnologija sprečava da se to dogodi! 

Vreme se prikazuje na manjem, zasebnom brojčaniku
sa indeksima i delfin kazaljkama, ručno poliranim do savršenstva

 

Rešenje zvuči jednostavno, ali nije tako jednostavno konstruisati ga. Dodatni zupčanik sa oprugom za navijanje se dodaje negde na putu između glavne opruge i zaprečnog mehanizma. Ona preuzima energiju od glavne opruge pre nego što je predaje dalje. Dok glavna opruga postepeno gubi snagu i stoga obezbeđuje sve manje i manje energije, dodatna opruga se zapravo navija, puni energijom koju predaje u doslednim dozama.

Prostije rečeno, sve dok u glavnoj opruzi ima dovoljno energije za namotavanje dodatne opruge, Constant-Force će isporučivati konstantno snabdevanje energijom zaprečnom mehanizmu, a sat će održati preciznost, jer ne gubi snagu.

 

Constant-Force i Tourbillon su vidljivi zahvaljujući
odlično urađenoj skeletonizaciji cifera

 

Kombinovanjem te dodatne opruge i turbijona, Grand Seiko je rešio nekoliko problema časovničarstva. Constant-Force Tourbillon rešava i pozicione greške, i negativan uticaj gravitacije i varijacije u snabdevanju energijom, što su sve faktori koji utiču na preciznost mehaničkih satova. 

I dok su turbijon satovi postali sveprisutni u širokom spektru cena i brendova, mehanizmi konstantne sile ostaju retka stvar. Time je kombinacija ova dva bisera precizne mehanike gotovo nepostojeća u horologiji danas.

 

Materijali, dizajn i, naravno, cena

Estetski gledano, skeletizovane satove ili volite ili ne. Ovo je prvi Grand Seiko koji je bez mesa, pa je njegov brojčanik zapravo njegov mehanizam. Kada se Kodo poredi sa drugim remek-delima Grand Seiko brenda, konstrukcija mehanizma i suštinski delovi lica sata više nego nadoknađuju nedostatak tradicionalno i intrigantno teksturiranog ili potpuno belog emajliranog ciferblata. 

 

Kao što se da primetiti, bez okvira sa markerima i kazaljki,
brojčanik je zapravo ovaj izuzetno komplikovani mehanizam

 

Kodo kućište je napravljeno od kombinacije 950 platine i briljantnog tvrdog titanijuma, prečnika je 43,8 mm i visine 19,2 mm. Grand Seiko Zaratsu poliranje površine poboljšava refleksiju svetlosti na kućištu. Unutrašnje kućište i okvir su od platine 950, a spoljne strane kućišta i okvir su napravljeni od, kako u Grand Seiku kažu, briljantnog tvrdog titanijuma. Briljantan je kao platina i dvostruko tvrđi od nerđajućeg čelika.

Po meni, to je pametan potez, pošto se platina lakše grebe od čelika, te tvrdi titanijum visokog sjaja sa spoljne strane štiti kućište napravljeno od dragocenog plemenitog metala.

 

Na držačima kožnog kaiša se mogu primetiti dve nijanse metala,
Brilliant Hard Titanium spolja, i sjajna platina 950

 

Grand Seiko Kodo Constant-Force Tourbillon Ref. SLGT003 pokreće manuelni mehanizam 9STI, koji radi pri 28.800 vibracija po satu, sa rezervom snage od 72 sata, ili 3 dana. Ima čak 44 rubina, a regulisan je u šest pozicija kako bi radio u okviru od +5 do -3 sekunde dnevno.

Maloprodajna cena je 350.000 dolara i biće napravljeno samo 20 komada. 

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Lepota u jednostavnosti – Spring Drive 9R01

 

U oblasti visoke horologije, gde je svaki otkucaj simfonija preciznosti i lepote, Seiko je poštovano ime. U njegovom arsenalu remek-dela, kalibar 9R01 se izdvaja ne samo po tehničkim specifikacijama, već i kao fuzija inovacije i dizajna, koja podjednako osvaja entuzijaste i kolekcionare.

Razvijen kao deo prestižne Credor linije, unutar Micro Artist studija, 9R01 predstavlja vrhunac mehaničkog umeća. Svaka komponenta je napravljena prema najstrožim standardima, obezbeđujući besprekornu funkcionalnost i beskompromisnu ​​pouzdanost. Međutim, složenost i pouzdanost mehanizma ću staviti u drugi plan. 

Prvo, treba shvatiti da su zanatlije u Micro Artist studiju vrhunski. To je grupa stručnjaka koja redovno posećuje nikog drugog do gospodina koga će mnogi prepoznati kao najboljeg časovničara današnjice, a zove se Philippe Dufour. Oni su grupa koju gospodin Dufour do danas izuzetno poštuje. To dovoljno govori! 

Kalibar 9R01 poseduje istinski vrhunsku završnu obradu najvišeg reda, do skoro rezervisanu za Credor satove, koji u Seiko korporaciji zauzimaju mesto iznad Grand Seiko modela.

 

Grand Seiko Spring Drive 8 Day Power Reserve

Oni sa oštrim okom će primetiti da kalibar 9R01 ipak ima Grand Seiko oznaku. To ne čudi, jer Seiko često koristi svoja mnogobrojna postrojenja, studija i fabrike kako bi izvukao najbolje. To je priča stara.

Ono što istinski izdvaja 9R01 je izuzetna izrada koja prožima svaki aspekt njegovog dizajna. Ne govorim samo o zaracu poliranim ivicama, o fino brušenim stranama, niti o čak 307 delova ovog složenog mehanizma koji rade u takvoj simfoniji pokreta, da su zvanična odstupanja samo +0,5 sekundi na dan! 

Govorim o ploči napravljenoj od jednog dela metala koja pokriva veći deo mehanizma i vrši funkciju mosta. Ovaj most obezbeđuje tačno pozicioniranje svakog točka i zupčanika tako da je prenos snage najefikasniji. Čvrstoća ovog jednodelnog mosta takođe pomaže kod raznih udara na sat. 

 

Zemlja izlazećeg sunca!
Linije daju obris planine Fuđi

 

Međutim, dizajn je ono što vam je možda promaklo. Ploča je zakošena i oblikovana na vrhu kako bi zapravo ocrtala planinu Fuji, čuveni vulkan na najvećem ostrvu Honshu. Sa strane se vidi zlatni klizeći točak, koji predstavlja izlazeće sunce, koje se promalja iza svete japanske planine. Polirani rubini i plavi šrafovi su namešteni da predstavljaju svetla grada Suwa, u čijoj blizini se nalazi Micro Artist Studio! 

Možete li da zamislite dokle su inženjeri i dizajneri studija išli, koliku stručnost i umeće su pokazali da bi uspeli u ovoj nameri... a sam mehanizam izgleda tako obično na prvi pogled. U tome je čar japanskog načina umetničkog izražavanja.

 

Rezerva snage se vidi kada okrenete sat,
i iznosi impozantnih 198 sati!

Kalibar ima čak 56 rubina i zadivljujuću rezervu snage od 198 sati, ili, drugim rečima, osam dana snage. Prikaz rezerve se vidi na samom mehanizmu u polukrugu koji predstavlja jezero Suwa, koje se na mapi Japana u odnosu na planinu Fuji i grad Suwa nalazi upravo na istom mestu.

Elegantna i prefinjena estetika mehanizma, zajedno sa njegovom besprekornom izradom, čine ga pravom poslasticom za poznavaoce. Kalibar 9R01 je simbol harmonične fuzije inovacija, izrade i elegancije. On oličava nepokolebljivu posvećenost pomeranju granica u izradi satova, dok ostaje veran bezvremenskim principima koji definišu brend Seiko. 

 

Japanski minimalizam ili lepota u jednostavnosti

 

Za one koji cene finije stvari u životu, 9R01 nije samo mehanizam – to je remek-delo koje prevazilazi vreme.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Kikuchi Nakagawa – predstavljanje luksuznog japanskog časovničarskog brenda

 

Istorija časovničarstva je izuzetno duga, sa primetnim usponom poslednjih godina, što raduje mnoge zaljubljenike. Novih imena na horološkoj sceni je sve više, stvarajući ozbiljnu, moram reći i pozitivnu dinamiku u industriji satova. Pogotovo kada je reč o mehaničkim satovima. Stari zanati se vraćaju u život.

Japan, tradicionalno, ima šta da ponudi. Ne samo u okvirima masovnih brendova, giganata časovničarstva koji proizvode mehaničke satove, kao što su Seiko i Citizen, već i u vidu mikrobrendova.

Kao što to obično biva, postoje cenovno pristupačniji brendovi, ali i oni koji časovničarstvo shvataju toliko ozbiljno da je svakom detalju sata posvećena maksimalna pažnja. Završna obrada je rađena ručno, do najvišeg nivoa. Takav slučaj je i sa nezavisnim, luksuznim brendom – Kikuchi Nakagawa!

Filozofija brenda

Gospodin Kikući i poslovni partner Nakagava, jedan časovničar, a drugi dizajner, objašnjavaju da je moto brenda imaginativno časovničarstvo.

 

Model Genmon, elegancija u jednostavnosti

 

Kikući i Nakagava imaju dva kontradiktorna ideala. Prvi je vezan za izvlačenje najboljeg iz metala koji obrađuju, ili umetnost izrade metala izvan karakteristika njegove funkcionalnosti.

Drugi ideal je vezan za dizajn i pravljenje autentičnog sata kao alata koji ima funkciju. Dizajnerski, njihovi satovi prate modu sredine dvadesetog veka, zlatnog doba mehaničkih ručnih satova.

 

Jusuke Kikući
Foto: Kikuchi Nakagawa

Jusuke Kikući (Yusuke Kikuchi) učio je časovničarski zanat u Parizu. Nakon što je završio časovničarsku školu, bavio se popravkom satova u firmi Antoine De Macedo Horloger. Vrativši se u Japan, osnovao je kuću satova – Chronomètre – gde je kreirao i pravio originalne mehaničke satove.

 

Tomonari Nakagava
Foto: Kikuchi Nakagawa

 

Tomonari Nakagava (Tomonari Nakagawa) izučio je kovački zanat u Japanu, i prvobitno se bavio proizvodnjom japanskih mačeva, da bi se kasnije okrenuo časovničarstvu. On je zaslužan za obradu metala, i stručnosti mu ne manjka, ali pored toga se upisao u časovničarsku školu u Tokiju. Po diplomiranju, radio je za Citizen Watch Co. Ltd., gde se bavio velikim proizvodnim operacijama kao što su projektovanje, proizvodnja i podešavanje ručnih satova. 

Posle više od decenije iskustva, Kikući i Nakagava osnivaju svoju kompaniju 2018. godine.

Modeli

Kikuchi Nakagawa za sad ima samo tri modela, u nekoliko varijanti boja: Murakumo, Ichimonji i Genmon. Proizvodnja satova je u okvirima par stotina modela godišnje, zbog dugotrajnog procesa ručnog rada.

 

1. Murakumo

Murakumo KN001

 

Murakumo je model sa malom sekundarom, tradicionalnim markerima označenim arapskim brojevima brege stila. Dimenzije su kompaktne, u duhu starih vremena, pa je prečnik finih 36,8 mm, rastojanje od ušica do ušica iznosi 45,5 mm, a visina sata je samo 8,5 mm.

Tananost sata je postignuta upotrebom automatskog mehanizma KN001, koji ima mikrorotor. Ima 29 rubina, regulisan je u pet pozicija. Radi na 21.600 otkucaja u satu, ili 6 Hz, a rezerva snage je 48 sati, ili puna dva dana.

 

Automatski kalibar KN001 sa mikrorotorom

 

Kućište, kopča i impozantne pik kazaljke su polirani ručno. Model ima safirno staklo sa antirefleks premazom sa obe strane.

Cena je 23.000$.

2. Ichimonji

Ichimonji KN001

 

Ichimonji pokreće isti kalibar pa je osnovni dizajn sličan, s tim što ovaj model odaje poštu vojnim satovima dvadesetog veka. Dizajn je manje umetnički, jednostavniji. Kazaljke su ravne, tanke i precizne, dugačke taman toliko da dodiruju markere za sate, odnosno minutnu skalu.

Dimenzije su slične. Iako je prečnik kućišta istih 36,8 mm, dužina od krajeva ušica je 43,5. Dakle, 2 milimetra je kraći od Murakume, pa se nosi kao nešto manji. Visina kućišta ostaje nepromenenja i iznosi 8,5 mm.

Cena je 22.000$.

3. Genmon

Genmon KN002

 

Genmon ima drugi mehanizam, referentne oznake KN002. Istih je dimenzija kao KN001, ima mikrorotor, a razlika je u komplikaciji male sekundare. Genmon je elegantan sat za svečane prilike i prikazuje samo sate i minute.

Eleganciji doprinosi i ciferblat, brušen radijalno, tako da odaje efekat sunčevih zraka.

Cena je 27.000$.

Iako su Kikuchi Nakagawa satovi daleko iznad cenovnog ranga koji je dostupan mnogima, raduje činjenica da se Japan budi i ponovo vraća na mapu luksuznih ručnih satova.

Pored evergreen brendova kao što su Grand Seiko i Credor, svoju ponudu luksuznijih satova pojačavaju The Citizen i Orient Star. Pored njih, tu su i nezavisni proizvođači koji plene kvalitetom i luksuzom kao Hajime Asaoka, Minase i Naoya Hida. A Kikuchi Nakagawa proširuje izbor luksuznih japanskih satova i to na najbolji način!

Srdačan pozdrav,

Ivan R.

岩

Zaratsu – sinonim za Grand Seiko, ali šta je to tačno?

 

Seiko i njegov grandiozni mlađi brat dobro su poznati po svojoj tehničkoj veštini u završnoj obradi kućišta. Ovaj stil visokoreflektivnog poliranja u porodicu je prvi uveo Taro Tanaka, sada već legendarni dizajner, koji je došao u japansku kompaniju da uvede novi pravac koji je nazvao gramatika dizajna. 

Glavna i prepoznatljiva karakteristika ovog dizajnerskog pravca bila je da sve ravne površine kućišta sata i kazaljki budu uglačane poput ogledala pomoću metode poliranja koja se zove zaracu (zaratsu).

Zaratsu je upravo ono što je mnogima sinonim za Grand Seiko!

 

Malo Grand Seiko istorije

Šezdesetih godina prošlog veka, Seiko satovi su osvojili nekoliko vrhunskih nagrada na takmičenjima u preciznosti na takozvanim Opservatorijama. Ova dostignuća su kompaniju čvrsto postavila na svetsku horološku mapu. 

 

Grand Seiko The First
Prvi model predstavljen 1960. godine, dimenzija 35 x 10,5 mm

 

U pogledu spoljašnjeg dizajna, Grand Seiko, međutim, nije uspostavio poseban identitet. Modeli tog perioda ličili su na mnoge druge satove iz sveta. Jednostavno, Seiko je igrao na sigurno. Tek kada je mladi diplomirani dizajner Taro Tanaka prionuo na posao, stvarni fokus je stavljen na kreiranje vizuelnog identiteta brenda. 

Početkom šezdesetih godina prošlog veka, ovaj dizajner je proveo duge sate u buticima Wako u Ginzi, najekskluzivnijoj trgovačkoj četvrti Tokija, gledajući kako ljudi reaguju na satove iz celog sveta. Ime Wako vam je možda poznato. To je za Grand Seiko danas ono što je Tiffany za Patek Philippe! Modeli koji nose naziv Wako su izuzetno ekskluzivni, skupoceni i retki.

Elem, Taro je izvukao dva zaključka. Prvo, video je da Grand Seiko satovi nemaju jasan identitet i prepoznatljiv dizajn. Pojedinačno, bili su savršeno fini satovi, ali nisu bili prepoznatljivi, i još gore, nisu bili primetni u Wako izlozima. 

Drugo, shvatio je da, kako bi se istakao i privukao pogled, Grand Seiko treba da ima više sjaja. Uvideo je da je jedini put napred dizajn satova sa oštrijim uglovima i površinama bez izobličavanja kako bi, kako je govorio: blistali kvalitetom. 

 

Grand Seiko 44GS;
Oličenje gramatike dizajna

 

Prva dva sata koja su demonstrirala estetiku novog stila koji je stvorio bili su 44GS, lansiran 1967. godine, i 61GS, objavljen sledeće godine. Danas priznata kao mehanička remek-dela, nastala su u Daini Seikosha, sada Seiko Instruments, i Suwa Seikosha, sada Seiko Epson. 

Ključna dizajnerska karakteristika modela 44GS su ravne površine polirane do savršenstva, bez izobličavanja. Indeksi i kazaljke takođe imaju široke ravne površine visokog sjaja, koji obezbeđuje odličnu čitljivost čak i pri najslabijem svetlu. 

Mnogi prototipovi su napravljeni pre nego što je prepoznatljivi Grand Seiko stil finalizovan. Morao je da bude i prepoznatljiv i fleksibilan kako ne bi ograničavao dizajnere. Tako je stvoren sat koji je pokazivao pravac kojim svaki novi model treba da ide. 

Zaratsu poliranje,
detalji na držaču narukvice

 

Kao rezultat toga, gramatika dizajna je izdržala test vremena, a čak i danas, pet decenija nakon njegovog stvaranja, Grand Seiko dizajneri kreiraju nove satove koristeći sopstvenu interpretaciju Grand Seiko stila prema sopstvenoj metodologiji i estetskom smislu. Ako mogu da dodam, mislim da im ide od ruke!

 

Sallaz mašina i poreklo reči zaratsu

Kompanije satova širom sveta koriste uglavnom slične tehnike da bi postigli što savršeniji rezultat, pri čemu mnogi švajcarski proizvođači satova koriste termin black polishing. Međutim, zaratsu poliranje je upečatljivije i veoma prepoznatljivo u svetu horologije. Tajna je u samom poreklu reči zaratsu.

 

Grand Seiko SBGA375,
majstorstvo izrade

 

Reč zaratsu je zapravo izvedena iz nemačkog prezimena Sallaz, koja se fonetski izgovara Zalac na nemačkom. Na ranim mašinama za poliranje koje je Seiko nabavio pedesetih godina bilo je ugravirano ime proizvođača mašina GEBR.SALLAZ – Braća Zalac, što je dovelo do naziva tehnike poliranja koju danas poznajemo. 

Naime, iz raznih pošalica znate da Japanci ne mogu da izgovore glas L, i zamenjuju ga po zvučanju sličnim glasom R. Pored toga, japansko pismo je slogovno, pa je njima teško da izgovore slovo C bez dodatog samoglasnika – CU. 

Zalac tako postaje Zaracu, koje se transkribuje na engleski kao Zaratsu. Prosto, zar ne.

 

Površine glatke poput ogledala
Grand Seiko Automatic GMT

Danas, posle toliko godina, Seiko majstori i dalje koriste mašine zasnovane na toj prastaroj nemačkoj spravi kako bi unapredili završnu obradu svojih luksuznih satova.

Iako su neki možda razočarani što su saznali da zaratsu tehnika ne podrazumeva ručnu obradu, ona svakako ne predstavlja lak zadatak. 

Potrebne su godine da se rad na mašini savlada – minimum pet. Tek posle nekih desetak godina šegrtovanja majstoru se dozvoljava samostalan rad na satovima koji će biti pušteni u prodaju.

Grand Seiko Spring Drive Four Seasons
Četiri godišnja doba savršenstva

 

Zbog toga je Grand Seiko na ceni i zaratsu poliranje izuzetno poželjno. Možda to nije potpuno ručni stil poliranja samurajskih mačeva, nije neka tajna tradicionalna japanska tehnika koju niko ne sme i ne može da zna... ali kada jednom vidite taj sjaj i preciznost završne obrade, i vi ćete početi da cenite rad istinskih majstora Grand Seika!   

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

 

 

Nekoliko dobrih razloga da se nosi mehanički sat

 

    Jedna stvar ne prestaje da iznenađuje i pomalo zbunjuje osobe koje nisu strastveni kolekcionari i ljubitelji satova – zašto i dalje postoje mehanički satovi?

    Uprkos pojavi preciznijih i pouzdanijih kvarcnih satova, a onda i radio-kontrolisanih satova koji koriste moć najpreciznijeg uređaja za merenje vremena u istoriji čovečanstva – atomskog sata, mnogi od nas i dalje više cene mehaničke satove.

    Da ne govorimo o mobilnim telefonima i ostalim digitalnim uređajima koji mere vreme mnogostruko preciznije od klasičnih ručnih satova, mnogi se pitaju da li nam je mehanički sat uopšte i potreban?

    Međutim, časovničarska industrija ne samo da ne jenjava, već je jača nego ikad pre, a iskrenih ljubitelja dobre mehanike je sve više.

    Pokušaću da objasnim zašto, iz lične perspektive.

    Stari dobri zanatski rad

   Danas se satovi sve manje prave ručno, ali zbog specifičnosti zanata, ručni rad je i dalje prisutan u proizvodnji mehaničkih satova. 

 

Naoya Hida
jedan od najpoznatijih ručno rađenih japankih satova

   

    Oni najjeftiniji zahtevaju mnogo manje ljudskog dodira, ali i kod njih je potrebno ručno sklopiti određene delove mehanizma. Kada je reč o onim najskupljim, većina se sklapa potpuno ručno, što je daleko od automatizovane masovne proizvodnje kvarcnih satova.

    Takva ručna proizvodnja satova se viđa i kod Švajcaraca, i kod Nemaca, a naravno, i kod određenih japanskih časovničarskih kompanija, koje sam više puta pominjao u svom blogu. Izdvojio bih časovničarskog genija Hađime Asaoku, ali tu su i poznatija imena koja sam pomenuo u tekstu: Da li se mehanički satovi prave ručno.

 

Tourbillon Pura
Časovničarsko umeće Hađime Asaoke

    Ovaj način proizvodnje zahteva više vremena za obuku i razvoj. To je ono što vaš sat čini jedinstvenim i opravdava njegovu veću vrednost. Štaviše, u vreme kada je instant potrošnja na vrhuncu, pa je tržište preplavljeno brojnim proizvodima za jednokratnu upotrebu, jedan mehanički sat koji poseduje kvalitet od neprocenjive je vrednosti.

    To nas dovodi do drugog razloga... 

    Izuzetna dugovečnost

    Kratko i jasno, mehanički sat je za ceo život. Zahvaljujući visokokvalifikovanim časovničarima, koji su se godinama školovali, mehanički sat je napravljen da traje. Delovi su uglavnom od čelika, materijala koji je sam po sebi dugovečan, otporan na rđu i vlagu, kao i na temperaturne razlike.

 

Zadnja strana modela Credor Eichi
Ručno rađeni sat koji je napravljen da traje za ceo život

    Naravno, sat treba održavati, jer mu se time produžava životni vek. Ukoliko ne servisirate svoje satove, razne stvari bi mogle da krenu loše po vaš sat. Pokušajte da ne pravite greške u (ne)održavanju mehaničkih satova!

    Ekologija

    Kao što smo već i apsolvirali, mehanički satovi nemaju električne komponente i ne zahtevaju bateriju za rad. Bilo da su na navijanje ili automatici, mehanički satovi koriste besplatnu energiju, i kao takvi to su ekološki najčistiji satovi koji postoje!
    Zvuči banalno, ali ima smisla za svakoga ko želi da ostavi dobar mehanički sat u nasledstvo. Siguran sam da iste osobe žele da svojim potomcima ostave čistiju i zdraviju planetu.

 

Kikuchi Nakagawa
Nezavisni časovničar

    Baterije iz kvarcnih satova jesu male, ali najčešći tip koji se nalazi u kvarcnim satovima je veoma štetan po životnu sredinu. Ove baterije sadrže mešavinu žive, olova i nikla, koja nije prihvatljiva za prirodnu okolinu. A podaci govore da se u svetu baci preko 100 miliona ovih baterija svake godine. Razmislite šta želite da ostavite deci u nasledstvo?

    Nasledstvo

   Ako izuzmemo one koji vole malo češće da menjaju satove, mehanički satovi se prenose sa generacije na generaciju. Nikada nisu namenjeni samo jednom vlasniku. 

    Patek Philippe ima odličnu krilaticu – You never actually own a Patek Philippe. You merely look after it for the next generation!  

 

Patek Philippe 3450J iz 1962. godine, kao nov...

 

    Dakle, kada kupite dobar mehanički sat, vi ga jednostavno čuvate za sledeću generaciju. Sentimentalna vrednost takvog sata je mnogostruko veća!

 

    Pametna investicija

    Sa ovom konstatacijom se neće složiti mnogi, ali mehanički sat može predstavljati odličnu investiciju. Naravno, ne svi, ali uz pametnu kupovinu i dobro održavanje, sve je moguće.

 

Seiko SKX007 i SKX009
Satovi kojima je cena naglo skočila zadnjih godina

     Za razliku od automobila, čija vrednost opada od trenutka kada izađe iz salona, neki mehanički satovi (ne svi) vremenom postaju vredniji. Zbog kvaliteta završne obrade i značajnog životnog veka, to je generalno inteligentna investicija na duge staze.

    Pa čak i da nemate Rolex, Patek, ili Lange... mehanički sat će vas služiti godinama i ostaće sledećim generacijama kao nešto što će ih podsećati na vas. Nije li to pametna investicija? 

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩