Snežna idila: Seiko Presage SRPC97J1 Limited edition (recenzija)

 

    Seiko Cocktail Time modeli iz Presage linije satova su od svog prvog pojavljivanja na tržištu izazvali ogromnu pažnju. Te 2017. godine dizajneri kompanije su se hrabro i odlučno pozabavili bojama i teksturama brojčanika kako bi stvorili unikatne mehaničke satove. Modeli inspirisani koktelima plene lepotom, kvalitetni su i izgledaju skupoceno, ali cene uopšte nisu bile astronomske. Seiko je napravio pravi recept za uspeh: originalan, dobar i pristupačan sat.

    Kolekcija Seiko Presage Cocktail Time inspirisana je koktelima koje je kreirao Hisashi Kishi, glavni barmen u Star Bar klubu u prestižnoj tokijskoj oblasti Ginza i nekadašnji pobednik Svetskog prvenstva barmena Međunarodnog udruženja barmena (International Bar Association).

    Prvi satovi u ovoj seriji sastojali su se od osam modela, svaki inspirisan različitim koktelom i svaki sa svojom šemom boja i teksturisanim brojčanikom. Boja cifera je odgovarala boji koktela koji predstavlja, sa sekundarom u obliku štapića za mešanje pića. Prost ali genijalan dizajnerski poduhvat. Međutim, za model limitirane serije o kome je ovaj tekst, Seiko je otišao korak dalje. U saradnji sa svetski poznatim barmenom Hisašijem, izmislili su potpuno novi koktel, koji bi dočarao zimsku idilu i podsetio na snegom pokriveni pejzaž. Koktel je nazvan Fuyugeshiki – 冬景色 – složenica u tradicionalnom japanskom pesničkom stilu koju bih ja preveo kao Zimski krajolik. Sat koji je usledio potom bio je drugačiji od svih prethodnih Presage Cocktail Time modela, i po meni jedan od satova sa najlepšim brojčanikom koje je Seiko napravio.

 

Specifikacije:

 

    

    Dimenzije:

   

    Prečnik kućišta:       40,5 mm

    Dužina sa ušicama:  47,5 mm

    Debljina kućišta:     11,8 mm  

    Debljina narukvice: 22 mm
    Vodootpornost:        50 m

    Mehanizam: automatik 4R35

    

    Cena: oko 58.000 RSD

   Seiko Fuyugeshiki ima isti mehanizam i oblik kućišta kao ostali Presage Cocktail Time modeli, ali je prepoznatljiv po drugačijoj teksturi ciferplata.

    Ekskluzivnost i originalnost teksture brojčanika mnogima opravdavaju višu cenu ovog modela, limitiranog na 7.000 primeraka, čime se on izdvaja u odnosu na druge Koktele.

 

Foto: Aleksandar

    Simbolizam je duboko utkan u japansku kulturu. U celom svetu Japan je poznat kao Zemlja izlazećeg sunca, što samo po sebi ima jaku simboliku. Međutim, sami Japanci vole svetu da se predstavljaju kao Zemlja četiri godišnja doba.

    Kroz japansku književnost se provlače simboličke reči – kigo 季語 – reč ili fraza povezana sa određenim godišnjim dobom, koja se koristi u tradicionalnim oblicima japanske poezije. Jedna od poetskih složenica koja nosi snažnu simboliku jeste upravo Fuyugeshiki.

    Ova reč evocira snežne predele čudesne zemlje iz legendi, simbolizuje svežinu, čistotu i osećaj radosti zbog nadolazećeg proleća. Fuyugeshiki simbolizuje nov početak. Seiko je time možda najavio svetu da okreće novi list u pogledu dizajniranja satova sa unikatnim teksturama i bojama koji su zaista na višem nivou od drugih u istom cenovnom rangu.

 

Foto: Aleksandar

    Mehanizam koji pokreće ovaj model je dobro poznati automatik 4R35 sa 23 rubina. Ima prikaz datuma na poziciji tri sata. Sa funkcijama hakovanja sekunde i ručnog navijanja, on je zamenio osnovni 7S26, kome su ove funkcije nedostajale. Seiko se potrudio da mehanizam u Koktelima ne izgleda u potpunosti kao i svaki drugi 4R, te je rotor dobio zlatnu boju i malo drugačiji dizajn.

 

 

    Rezerva snage iznosi 41 sat, a radi na frekvenciji od 3 Hz ili 21.600 otkucaja u minutu. Preciznost koju Seiko fabrički propisuje nije idealna kada se pročita u prospektu: ona iznosi od +45 do -35, ali svi znaju da je u stvarnosti ta brojka mnogo bolja. Model iz ovog teksta radi u okviru +6 sekundi na dan. Po rečima mnogih koji imaju isti mehanizam u svojim satovima, to su mnogo realnije brojke.

    Poznato je da su 4R mehanizmi su dobri i dugotrajni. Za svakodnevnu upotrebu su odlični, s obzirom na to da imaju i koliko-toliku otpornost na blage udarce i magnetizam. Međutim, ovako lep sat, oko koga su se dizajneri dobro potrudili, odaje utisak kao da je trebalo da ga pokreće bolji 6R mehanizam. Ne mogu reći da je to što sat nema bolji i lepše ukrašen mehanizam mana, ali moj lični osećaj je da je Seiko propustio dobru priliku u tom pogledu.

    Druga stvar koju Seiko nije uspeo da ubode jeste narukvica. Ona nije toliko loša, lepo grli zglob, linkovi su puni i lepo izgleda na ruci. Pa ipak, za sat koji košta koliko košta, krajnji likovi od presavijenog lima i limena kopča su ispod kvaliteta koji nude drugi brendovi u istom cenovnom rangu. 

 

 

    Sve u svemu, možda je bolje da ga kupite polovnog, jer ćete time uštedeti nešto novca, koji možete uložiti u neku bolju narukvicu ili kaiš. Tada ćete imati potpun i zaokružen sat koji trajno treba da ostane u kolekciji.

     Fuyugeshiki teško da može da se nađe nov u prodaji kod nas ali i u svetu. Kao što znamo, limitirane serije Seiko satova se proizvode u ograničenom broju i kada se rasprodaju, to je to. Sat sa slika u ovom tekstu pripada mom prijatelju Aleksandru, kolegi zaljubljeniku u satove, kome ovom prilikom zahvaljujem na ustupljenim fotografijama. On je na vreme nabavio svoj primerak.

    Kolekcionari i ljubitelji satova najviše uživaju u potrazi za novim satovima, pogotovo retkih modela. Cenim da će u godinama koje dolaze Fuyugeshiki biti klasik poželjan u mnogim kolekcijama.

 

Srdačan pozdrav!
Ivan R.

   

Šta znače oznake na ciferu sata – Školski čaš VII

    Sigurno ste se pitali šta tačno znače sve oznake i natpisi na brojčaniku vašeg sata. Neke oznake su prilično jasne a neke, opet, nedovoljno objašnjene ili u potpunosti izostavljene u prospektima i papirima koji dolaze uz sat.

    Sve su to započeli Švajcarci, još 23. decembra 1880. Tada je Švajcarska uvela zakon koji zahteva obeležavanje svih zlatnih i srebrnih kućišta za satove. Obeležavanje specijalnim znakovima znači da se predmeti od plemenitih metala nezavisno ispituju na finoću, a oni koji ispunjavaju zakonski definisani standard su obeleženi. To je uvedeno zbog zaštite od falsifikovanja i upotrebe drugih materijala umesto zlata.

    Mnogo zemalja je imalo sličnu praksu za mnoge industrijske proizvode, i krajem XIX veka sve više i više zemalja je zakonom ozvaničilo ovu praksu. Mnogi su započeli da obeležavaju svoje proizvode, najčešće engleskim natpisom Made in. Ova praksa je uvedena zbog jednog britanskog zakona, verovali ili ne. Engleski proizvođači satova dugo su se žalili da su neki strani proizvođači satova, posebno švajcarski, slali kućišta satova na ostrvo kako bi dobili britanske oznake. Onda bi od njih napravili kompletne satove, koji su se potom uvozili i prodavali u Britaniji za mnogo više novca, lažno reklamirani kao britanski proizvod.

        Britanija je, kao ekonomski najmoćnija zemlja u to vreme, sa mnogim kolonijama širom sveta, bila unosno tržište za sve i otuda su najčešće oznake na engleskom jeziku. Zakon o robnim markama iz 1887. imao je cilj da spreči uvoz u Britaniju strane robe koja nosi imena ili žigove koji impliciraju da je britanske proizvodnje. To je bio jedini razlog zbog čega su Švajcarci usvojili Swiss Made kao nacionalnu marku.

 

 

    Šta tačno znači Swiss Made na vašem satu?
    Prema upravljačkom telu švajcarske industrije satova, da bi se kvalifikovalo za etiketu Swiss Made, 60% troškova proizvodnje satova mora biti švajcarsko. Kopajte malo dublje i otkrićete da samo 50% delova koji se koriste u mehanizmima satova (po vrednosti, a ne po količini) mora biti švajcarsko. Hipotetički, to znači da unutra mogu da budu samo 3 delića od suvog zlata, a proizvedeni u Švajcarskoj, koji koštaju koliko ostalih 300 delova sata proizvedenih u Kini. Naravno, ima proizvođača koji imaju veći procenat svojih modela proizvedenih u Švajcarskoj, ali to su retki i jako skupoceni modeli.

    Osim Swiss Made, na vašem satu može još da stoji i Suisse, Produit Suisse, Fabriqué en Suisse i Qualité Suisse sa istim značenjem.

    Slična priča je i s japanskim satovima.

    Međutim, svi znamo da postoje razne i malo drugačije oznake na brojčanicima japanskih proizvođača satova i to donekle dovodi do zabune.

    Seiko je kao brend posebno poznat po tome da ima modele za japansko i inostrano tržište, i da se ti modeli proizvode u različitim fabrikama. Postoji način da prepoznate koji je koji model, ako dobro pogledate oznake na brojčaniku.

 

Čuveni Seiko SKX007J i SKX007K model

 

    Oznake koje možete pronaći na brojčanicima japanskih proizvođača

 

    1. J i K modeli

    Referentne oznake japanskih satova često otkrivaju odakle dolazi određeni model. Svaka kompanija ima svoje oznake, a najviše pažnje i debate izaziva poznati Seiko. Oznaka J u referenci povezana je sa činjenicom da je ova varijacija napravljena u Japanu. Zemlja na koju se K poziva je pomalo nepoznata, a najviše se pominju Singapur, Južna Koreja ili Malezija. Istina je da Seiko ima proizvodne pogone u svim gorepomenutim zemljama, ali nisam pronašao podatak o oznaci koji bi tačno odredila odakle potiče sat, osim da K modeli nisu proizvedeni u Japanu.

 

    2. Made in Japan

    Nije teško uočiti odakle dolazi sat i bez čitanja referentne oznake. Na prvi pogled identični satovi otkrivaju tajnu kada obratite pažnju na tekst na poziciji šest sati. Jako sitnim slovima ispod indeksa koji označava šest sati piše Made in Japan.

 

    Kod K modela tekst je drugačiji i, po mom iskustvu, tu možete preciznije odrediti odakle je vaš sat. Naime, satovi koji nisu proizvedeni u Japanu, po zakonu te zemlje, ne mogu da nose natpis Made in Japan, te, umesto toga, na pozicijei šest sati stoji referentna oznaka mehanizma 7s26.

 

    3. Japan Mov-t

     Ova oznaka se često sreće kod japanskih, ali i kod satova proizvođača iz drugih zemalja. U pitanju je oznaka za mehanizam koji pokreće sat. To je obično kvarcni sat, koji su proizveli neki od japanskih kompanija kao što su Epson ili Miyota. Ponekad stoji i Mov't JPN ili neka druga slična skraćenica.

 

Japan Mov-t oznaka na Citizen Eco-Drive hronografu

    4. Diver's

    Oznaka Diver's se često viđa na mnogim satovima ronilačkog stila japanskih proizvođača, dok kod drugih može da stoji Water Resistant ili skraćeno WR. To označava da je sat vodootporan, međutim, kada stoji Diver's i oznaka dubine, to znači da je model ISO sertifikovan da bude profesionalan ronilački sat. To nikako ne znači da je WR inferiorniji sat, nesposoban da izdrži pritisak označene dubine, ali ISO ipak zahteva nešto više testova i merenja, pa su takvi modeli popularniji kod entuzijasta.

 

Orient Star Diver

 

    ISO definicija ronilačkog sata podrazumeva bilo koji sat sa ocenom dubine od najmanje 100 metara, a koji takođe ima uređaj za predodabir vremena – digitalni uređaj ili rotirajući okvir za merenje vremena koji mora biti dizajniran tako da se okreće u jednom pravcu, suprotno od kretanja kazaljki, kako bi se ronilac zaštitio od nehotične rotacije u pogrešnom pravcu i time produžio vreme provedeno pod vodom.

    Pored toga, sat mora odgovarati kriterijumima za antimagnetnu otpornost, za otpornost na udarce, kao i za izdržljivost na temperaturne razlike od 5 do 40 stepeni Celzijusa.

 

    5. Water Resistant

    Ako na satu piše samo Water Resistant bez oznake dubine, to znači da je sat pogodan samo za kišne dane i pranje ruku. 

 

Water Resistant oznaka bez dubine na Orient Envoy

    Najčešće je to otpornost od 3 bara, ili 30 m. Možda zvuči mnogo, ali to nije sat za plivanje. Razlog tome je što je sat testiran na toj dubini u statičnim uslovima, tj. svako pomeranje sata na toj dubini bi povećalo pritisak na kućište i voda bi prodrla u mehanizam.

    Ukoliko je sat bolje zaštićen, onda proizvođači označe dubinu do koje sat može da ide.

 

Vodootpornost 20 bara jednaka je dubini od 200 metara

    Za više informacija o tome šta znače oznake dubine možete pročitati i tekst Top pet ronilačkih satova ispod $300!

 

    6. Jewels

    Oznaka koja se često nalazi na mehaničkim satovima, kako onim na ručno navijanje, tako i na automaticima, i označava broj rubina koji se nalaze u mehanizmu. Da bi jedan mehanički sat radio dobro i precizno, dovoljno je da ima bar 17 rubina, ali mnogi proizvođači vole da povećaju broj ovih izdržljivih kristala, slične strukture i tvrdoće kao safir, kako bi dodatno umanjili trenje pokretnih delova mehanizma. Zbog toga često ponosno ispisuju broj rubina oznakama 21 Jewels, 23 Rubis i slično.

 

    Istraživanja su, pak, pokazala da sat sa više rubina nije mnogo ili uopšte precizniji od onog sa 17.

    7. GMT

    Ovim se označava sat koji ima GMT komplikaciju. Ovakvi modeli
satova imaju dodatu četvrtu kazaljku koja pokazuje sate po griničkom vremenu, ali može da se podešava da prikazuje bilo koju drugu vremensku zonu.

 

 

    U tekstu Sve same komplikacije možete pročitati više o tome šta su komplikacije i koliko ih ima.

    8. T

    Ovo je oznaka za tricijum (tritium) – radioaktivni izotop vodonika, i ponekad se označava kao H3. Ako je na brojčaniku samo slovo T, to znači da sat sadrži određenu količinu tricijuma koji emituje manje od 227 MBk (7,5 mCi). Oznaka T <25 znači da sat sadrži određenu količinu tricijuma koji emituje manje od 925 MBk (25 mCi). Sat sa takvim markerima uvek svetli, i ne treba mu sunčeva svetlost da se napuni poput onih koji koriste običnu fosfoluminescentnu boju.

 

Mikrobrend Nite, model Alpha
koristi tricijumsko osvetljenje na svim modelima
i, naravno, mehanizam Seiko NH35

    Zvuči vrlo opasno, ali u suštini nije. Tricijum je baš slabo radioaktivan, ima ga u manjim količinama u prirodi i čak ne može da probije kožu. Opasnost leži samo kada se udahne, jer je kao gas jako lagan i poput helijuma ide uvis. U satovima se ovaj tip osvetljenja pravi pomoću staklenih cevi premazanih slojem fosfora i tricijumovim gasom unutar cevi. Tricijum se raspada dvadeset godina i za to vreme fosfor reaguje s gasom i odaje svetlost. Kada se tricijum istroši, i fosfor će prestati da svetli.

    Pošto je gas unutar staklenih cevi, koje su unutar kućišta sata, šanse da dođe do trovanja radijacijom su manje i od najmanjih.

    9. Oznake tipa mehanizma

    Na brojčaniku će često biti obeležen tip mehanizma koji pokreće sat. Mechanic, Automatic, Solar, Kinetic, Eco-Drive i slično. Više o ovome će biti reči u nekom drugom školskom času.

Srdačan pozdrav,

Ivan R.

Najbolje što Citizen može da ponudi: The Citizen (predstavljanje)

 

    Tačnost je nešto što entuzijasti vole da pohvale kod svojih mehaničkih satova. Jedni su precizniji od drugih, pa mogu da se pohvale i COSC sertifikatom koji garantuje da će sat raditi u okviru −4/+6 sekundi na dan. Međutim, objektivno gledano, to nije preciznost koja opravdava oduševljenje nas koji smo ljubitelji satova. Prostom matematikom, +6 sekundi na dan iznosi 3 minuta na mesečnom nivou. Mi svi razumemo koliko je teško uklopiti 150 i više sitnih delova i koji nivo preciznosti je potreban da bi se dobio ovakav rezultat, zato i volimo mehaniku. Ona radi bez baterije, bez čipa, samo uz pomoć složenog sistema opruga i zupčanika. Ali za nekog ko nije ljubitelj i ne ulazi dublje u tu tematiku, taj rezultat nije ništa posebno.

    Moje shvatanje je da se mehanički satovi i ne kupuju zbog preciznosti. Za tu namenu sat na vašem telefonu će biti mnogo tačniji od Rolex-a. Ali taj Rolex nije samo tačan sat – on je izuzetno tačan. Savremeni modeli ovog popularnog brenda su sertifikovani superlativni hronometri. To znači da dobijaju ili gube samo dve sekunde dnevno kada pravilno funkcionišu i oni su, kao rezultat toga, neki od najtačnijih mehaničkih satova koje novac može da kupi.

    Ali, moram da napomenem jednu bolno istinitu stvar. Svi ti skupoceni luksuzni satovi, sa svim svojim sertifikatima i nagradama, ne mogu ni da priđu najobičnijem jeftinom kvarcnom satu po pitanju preciznosti. Oni kasne ili žure u okviru desetak sekundi na mesečnom nivou, ili 0,3 sekunde na dan.

    Čak i u domenu kvarcnih satova, postoji još jedna potkategorija koja može nadmašiti ostatak: kvarcni sat visoke tačnosti (HAQ – High Accuracy Quartz), koji gubi i dobija sekunde ne dnevno, ne mesečno, već godišnje!

    Ovo nisu jeftini kvarcni modeli. Na tržištu nema mnogo HAQ satova, a verovatno su vam poznati neki, kao što su Grand Seiko 9F, Longines VHP i Breitling SuperQuartz. Međutim, postoji jedan brend koji sa svojim ultrapreciznim kvarcnim mehanizmima lagano može da pobedi sva ova velika imena u takmičenju preciznosti, a to je The Citizen Chronomaster!

 

    Mnogi ljudi zapravo nisu upoznati sa ovom linijom Citizen satova, koja nema tako jako ime kao glavni konkurent Grand Seiko. Prosto, ova linija se naziva The Citizen, i mnogi ljudi i ne obrate pažnju na član ispred naziva. Drugi razlog je taj što je ova linija bila rezervisana isključivo za japansko tržište. Ali svi mi koji smo ljubitelji japanskih satova, uvek smo imali JDM (Japan Domestic Market) modele na radaru.

    Cena The Citizen satova je dosta visoka za one koji cene pristupačnost modela ovog brenda, i često sam nailazio na komentare da nikad neće prodati kvarcni sat za 3.000 dolara. Moram da priznam da sam delio to mišljenje, sve dok nisam malo više istražio o čemu se radi. Budući da su ovo modeli za japansko tržište, gde je prosečna plata oko 3.000 dolara, The Citizen nudi zaista mnogo za sat od jedne plate. Podaci o prodaji govore da ovi modeli lete sa polica, pogotovo kada se zna da kompanija nudi garanciju od čak 10 godina za njih. Pa čak i van Japana, ljudi se utrkuju da nabave ove retke modele.

    Iako naziv Chronomaster datira iz šezdesetih godina XX veka, kada je predstavljen kao mehanički sat, moderni kvarcni model predstavljen je 1995. godine jednostavno kao The Citizen. Mehanizam koji ga je pokretao ocenjen je tačno na +/– 5 sekundi godišnje, što ga čini jednim od najtačnijih, ako ne i najtačnijim analognim satom u to vreme. Za referencu, vrhunski Grand Seiko 9F koji je izašao u isto vreme ocenjen je na +/– 10 sekundi godišnje.

    Današnji modeli nose pun naziv The Citizen Chronomaster i imaju dosta unapređenja, a najviše u vidu mehanizma, koji se sad puni preko solarnih pločica, te više ne zahteva zamenu baterije. Pri maksimalnom punjenju sat može da radi preko 7 meseci, međutim, ako sat dugo stoji u mraku, automatski se aktivira Power Save Mode, i onda energija traje od godinu i po do dve.

 

Zadnja i prednja strana
lepo ukrašenog kvarcnog mehanizma A060H

    Svaka komponenta ultrapreciznog A060H mehanizma je pažljivo obrađena rukom majstora, a zanimljivo je da ima čak 23 rubina, što je nesvakidašnji broj za jedan kvarcni mehanizam. Rubin je kristal i kao takav ima izuzetno nizak nivo otpora i trenja, tj. kliza poput leda, što smanjuje vibracije pokretnih delova i osovina u mehanizmu. Kvarcni mehanizmi u suštini nemaju toliko pokretnih delova kao mehanički, tako da iznenađuje ova cifra, koja je rame uz rame sa kalibrima koji rade na navijanje.

    Kućište koje štiti mehanizam je napravljeno od visokokvalitetnog titanijuma, koji Citizen naziva SuperTitanum. Ovo je materijal sa specijalnim premazom koji garantuje da će se metal teže ogrebati slučajnim udarcima o tvrde površine, a čini da inače tamniji titanijum sija poput nerđajućeg čelika. Sa dodatkom safirnog stakla, ovi modeli će dugo izgledati kao novi. Kazaljke i markeri su napravljeni od belog zlata koji upotpunjuju doživljaj skupocenosti i kvaliteta izrade. Međutim najgenijalnija stvar kod najnovijih Chronomaster satova jeste brojčanik.

    

    Ono što je posebno kod ovih brojčanika nije činjenica da ih Citizen izrađuje u ograničenim serijama – 200 modela po boji, već što se izrađuju pomoću tradicionalnog japanskog ručno pravljenog papira koji se naziva vaši (washi). To je isti materijal od kojeg su Japanci tradicionalno izrađivali zidove i vrata svojih domova, obično u pločama uramljenim bambusovim okvirima, odabranim da budu dovoljno žilavi da ne puknu na vetru, ali dovoljno providni da propuste svetlost u sobe.
    Pravljenje vaši papira je tradicionalni japanski zanat. Papir se proizvodi u potpunosti ručno od unutrašnje kore tri vrste japanskih biljaka i prepoznat je kao UNESCO kulturno nasleđe.

    To je odličan materijal za jedan solarni mehanizam, upravo zbog karakteristike vaši papira da propušta dobru količinu svetlosti do solarnih panela.

 

Brojčanik sa japanskim washi papirom
i zaštitnim slojem od plastike.

    A papir kao papir, može lepo da se boji. Najnoviji modeli su u zelenoj i crvenoj boji i takođe su limitirani na po samo 200 primeraka.

 

       

    Dugogodišnju samostalnu vladavinu Chronomaster modela kao kralja u svetu visokopreciznih kvarcnih satova nakratko je prekinuo Longines, koji je ponovo pokrenuo svoj VHP (Very High Precision) kalibar sa ocenjenom tačnošću u okviru pet sekundi godišnje, što je bolje od starog modela, koji je ranije ocenjen na 10 sekundi. Međutim, nisu dugo delili prvo mesto. Godine 2019. Citizen je predstavio kalibar 0100, koncept kvarcnog mehanizma koji je tačan do jedne sekunde godišnje. To je rezultat koji retko ko može da postigne, bez upotrebe radiokontrolisanog atomskog vremena ili nekog drugog tipa elektronskog pomagala.

    Sledeći put kada budete videli visoke cene ovog japanskog brenda, znaćete da to nije samo marketinški trik i inflacija cena kako bi se pratile švajcarske časovničarske kompanije ili popunjavalo prazno mesto u cenovnom rangu. The Citizen linija satova je rame uz rame sa Grand Seiko modelima po kvalitetu izrade, ali je stepenicu više kada je reč o preciznosti.

   Šteta je što su to jako male ograničene serije za sad samo za japansko tržište, ali postoje najave da će se novi modeli naći i na američkom i evropskom tržištu. Pitanje je samo da li će Zapad znati šta sat nudi i da li će želeti da izvoji od 3.000 do 6.000 dolara za jedan Citizen?

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R. 

Ronilački sat inspirisan ledenim planinskim vencima?

     

    Seiko voli svoje specijalne edicije i limitirane serije modela. Ponekad preteruju, ali ponekad znaju da ubodu savršen dizajn i naprave sat kakav se samo poželeti može. Na prvi pogled, novi najavljeni model iz Prospex serije je zaista čudan. Zašto bi jedan ronilački sat bio reklamiran uz slike planinskih venaca okovanih ledom? Vrhovi planina su u suprotnom pravcu od morskih dubina. Tek kada se malo udubimo u istraživanje, dolazimo do zaista zanimljive priče koja je bila inspiracija za dizajn ledenoplavog cifera.

 

Neravna ledenoplava površina novog Prospex modela

 

    Većina čitalaca je već prepoznala oblik kućišta. Naravno, reč je o čuvenom ronilačkom modelu koji je Seiko izbacio 1970. godine, tačno pet godina posle prvog modela napravljenog za ronioce. Ovaj sat imao je asimetričan ali lep i fluidan dizajn kućišta sa integrisanim produžetkom koji je štitio krunu u položaju na četiri sata. Sa svojom čvrstom konstrukcijom, otpornošću na vodu od 150 metara, svetlećim kazaljkama i indeksima, bio je savršen za one kojima je bio potreban sat sa izuzetnom izdržljivošću i vidljivošću. 

    Svoju pouzdanost sat je dokazao u ekstremnim uslovima kada ga je nosio japanski avanturista Naomi Uemura, i tu dolazimo do poente ove limitirane edicije.

    Gospodin Uemura je poznat kao strastveni istraživač i avanturista, koji je još kao student osvojio prvi planinski vrh u životu. Sa nepunih 29 godina, uspeo je da osvoji vrhove Kilimandžara, popeo se na Monblan i Materhorn. Najviše je voleo izazove, a pre svega da obara rekorde.  Najčešće je to radio sam, bez pomoći tima. Na primer, bio je prvi čovek koji je samostalno stigao do Severnog pola, prvi čovek koji je splavom prešao celu dužinu Amazona. Godine 1970. postao je prvi Japanac koji se popeo na Mont Everest, a tri meseca kasnije postao je i prvi čovek koji se samostalno popeo na najvišu planinu u Severnoj Americi – Makinli, na vrh Denali. Time je postao prvi avanturista na svetu koji je osvojio pet najviših vrhova na pet kontinenata!

    Pitate se kako su ljudi onda saznali za sve njegove podvige, ako je svugde išao sam. Uemura je između ostalog bio i radio amater, pa se radio vezom javljao sa mesta gde bi kampovao i fotografijama bi ovekovečio svoj uspeh. 

    Ono što je za nas, ljubitelje satova, bitno, jeste da je Uemura odabrao upravo Seiko ronilački sat iz 1970. godine, kasnije poznat pod nadimkom Cpt. Willard. Njemu je bilo bitno da sat ima robustan dizajn i izuzetnu izdržljivost, i najviše od svega, da ima jasno čitljiv brojčanik. 

 

Seiko model iz 1970. koji je nosio Uemura

 

    Sat je pokazao svoju pouzdanost u ekstremnim uslovima od 1974. do 1976. godine, kada je Naomi Uemura završio 12.500 km samostalne trke sa psećim zapregama od Grenlanda do Aljaske. Sat je nosio sve do 1984. godine, kada je pokušao ponovo da osvoji vrh Denali, ovoga puta zimi, ali nažalost, to je poslednji put da je svet video ovog neustrašivog avanturistu. U zimu 1984. uspeo je da se popne na Denali, javio se radio vezom da je sve u redu, ali mu se svaki trag gubi prilikom spuštanja sa planine.

    Poznat po svojoj skromnosti kao i po svojim dostignućima, Uemura je dobio nagradu Nacionalne časti ubrzo nakon nestanka.

    Godine 2021. obeležava se 80. godišnjica rođenja Naomi Uemure, a za tu priliku Seiko je izbacio modernu verziju modela koji je pratio ovog toliko poštovanog avanturistu, u njegovu čast i u čast njegovih izuzetnih dostignuća.

 

Nešto više o samom modelu 

 

Seiko Prospex SLA049J1

   

    Model ima oznaku SLA049J1. Serija je limitirana na 1.200 komada, a po opštem dizajnu se ne razlikuje od modela koji se popularno naziva Kapetan Vilard, po junaku iz filma Apokalipsa danas. Veličina kućišta je 44 mm, debljina 13 mm. Dužina od krajeva ušica je 49 mm, na koje se nadovezuje kaiš ili narukvica debljine 22 mm. 

    U odnosu na stari model, ovaj ima 200 metara vodootpornosti, kućište ima supertvrdi premaz za zaštitu sata od ogrebotina, a kristal je dvostruko zakrivljeni safir sa antirefleksnim premazom na unutrašnjoj površini kako bi se osigurala visoka čitljivost iz svakog ugla. Ovaj premaz omogućuje i bolji prikaz prelepog brojčanika, koji su umetnici u Seiko dizajnerskom timu napravili po ugledu na ledene staze koje je Naomi Uemura prelazio svojim saonicama sa psećom zapregom.

    Brojčanik i rotirajući okvir su u plavim tonovima gornjih atmosferskih slojeva Zemlje koje mogu videti samo oni koji su bili na krovu sveta. Poklopac kućišta označen je Uemurinim imenom i nosi serijski broj pojedinačnog sata.

 

 

    Nisu samo estetske promene zahvatile novi model. Seiko je već izbacio reizdanje modela iz sedamdesetih, sa 6R mehanizmom, koji kuca na 21.600 otkucaja u satu. Međutim, ova limitirana serija ima unapređenje u vidu 8L35 kalibra, koji radi na 28.800 otkucaja u satu ili 8 u sekundi. Veći broj otkucaja čini da sekundara mnogo lepše klizi po brojčaniku, što upotpunjuje utisak da je cifer poput leda.

 

Mehanizam 8L35B

     

    Kalibar Seiko 8L35 je automatski mehanizam zasnovan na Grand Seiko 9S55. Kao i kod ostalih GS mehanizama, za porodicu 8L se kaže da se ručno sastavlja u časovničarskom studiju Shizuku-ishi u Morioki. Stoga, lepo je ukrašen, ima 26 rubina, dva više od standardnog reizdanja Kapetana Vilarda. Rezerva snage je 50 sati i radi u okviru vrednosti od -10 / +15 sekundi dnevno u normalnim temperaturnim uslovima (između 5 i 35 stepeni Celzijusa).

    Sat će biti pušten u prodaju u julu 2021. godine i za sad još uvek ne znamo cenu. S obzirom na limitiranost serije, na poboljšanja u vidu izdržljivijeg kućišta, safirnog stakla i izuzetno dobrog mehanizma, cena sigurno neće biti sitnica. Međutim, ovo će biti pravi kolekcionarski primerak i verujem da će se cela serija od 1.200 komada prodati u rekordnom vremenu.

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

Sat koji može sve: Casio A168WA-1 (recenzija)

 

    „Isproban i istinit stil koji uvek ostaje u modi. Sa svojim dnevnim alarmom, vremenskim signalom i automatskim kalendarom više nikada nećete morati da brinete da li ćete propustiti sastanak.” – Ovako je glasila reklama za mali digitalni sat koji je Casio izbacio pre više od 30 godina. Osamdesetih i devedesetih, verovali smo da će ovakav futuristički dizajn imati svi satovi u budućnosti, a danas Casio A168WA-1 gledamo sa osećanjem nostalgije, kao jedan retro model iz naše mladosti.

    Vremena se menjaju, ali istinitost izjave s početka teksta ostaje. Sat ima izgled koji podseća na digitalnu eru s kraja dvadesetog veka, ali i dalje uspeva da pokaže da dizajn iz tog doba danas može ostati relevantan i jako zanimljiv. Dakle, zaista je isproban i istinit stil koji uvek ostaje u modi!

 

Specifikacije:

 

Casio A168WA-1

    Dimenzije:

    Prečnik kućišta: 32 mm

    Dužina sa ušicama: 38 mm

    Debljina kućišta: 7 mm

    Debljina narukvice: 18 mm

    Vodootpornost: 30 m / 3 bar

    Cena: oko 20 EUR online / 3.150 RSD kod nas

 

   Ovo je zaista kompaktan sat. Mnogima se ove dimenzije čine premalim za jedan muški sat, ali zbog oblika kućišta dobro stoji i na muškim i na ženskim zglobovima. I zaista, mnogi butici prodaju ovaj Casio kao uniseks model. 

    Najbolja stvar kod ovog sata je debljina... ili bolje reći koliko je tanko kućište sata. Sa samo 7 mm on prosto nestaje na ruci i nikada vam neće smetati ispod dugih rukava.

    Na vrhu kućišta je mineralno staklo. Ono je relativno čvrsto, ali može doći do ogrebotina ako se izloži tvrdim površinama i predmetima. Uzevši cenu sata u obzir, uopšte ne mogu da se žalim. Mineralno staklo je mnogo bolje da akrilnog ili običnog, kakve viđamo na satovima ovog cenovnog ranga.

 

    Sat ima vodootpornost, ali ne baš sjajnu. Imajte na umu da je ovo pristupačan digitalni sat koji nije namenjen za ronjenje. Najbolja stvar je što sam pronašao podatak da Casio A168WA-1 zapravo ima ISO sertifikat, što lepo piše i na zvaničnom sajtu kompanije. Ovaj model je otporan na vodu prema DIN 8310 / ISO 22810, do dubine 30 metara, i kao takav ne bi trebalo da se koristi za plivanje. Međutim, može da podnese kišu i pranje ruku bez problema.

    Displej je, naravno, digitalan, kao što se vidi iz priloženog, i ima fino elektronsko osvetljenje. Baterija bi trebalo da traje čak 7 godina, pod uslovom da se osvetljenje ne pali svaki čas, ma koliko to bilo zanimljivo. Sama zamena baterije je jednostavna i jeftina, tako da nema brige oko toga.

    Unutar kućišta radi japanski kvarcni mehanizam, koji je Casio proizveo u svojim fabrikama, dakle, in-house. Budući da je kvarcni sat, izuzetno je pouzdan i ujedno vrlo tačan. Tačnost se kreće unutar  +/- 30 sekundi mesečno. Ovo je naravno znatno bolje od onoga što nude pristupačni mehanički satovi, ali nije najbolje što kvarcni mehanizmi mogu da ponude.

    Ovo su funkcije koje Casio A168WA-1 nudi:

 

      - prikaz vremena,

    - prikaz datuma,

    - štoperica koja meri vreme u stotinkama,

    - tajmer koji može da odbrojava do 24 časa,

    - funkcija alarma,

    - vremenski signal na svakih sat vremena,

    - automatski kalenda,

    - pozadinsko osvetljenje,

    - format 12/24 časa.

     

    Dolazimo do dela oko koga su mišljenja podeljena. Mislim na narukvicu. Ona je od metala, izgleda dosta dobro, zapravo, mnogo skuplje nego što zaista jeste. Međutim, napravljena je od presavijenih linkova koji čupaju dlake na rukama. Besplatna depilacija svakom ko ga nosi. 

 

 

    Pa ipak, ceo sat košta jedva 20 evra, a ova narukvica izgleda bolje i dosta je udobnija nego kod satova koji su višestruko skuplji. Fino je integrisana i prati dizajn kućišta. Tanka je i komforno se savija oko zgloba. Pritom, kopča je dizajnirana tako da svako može, veoma lako, da pronađe odgovarajuću dužinu, samo što se malo teže otkopčava. Potrebno je vreme da se razradi, i moj savet je da se koristi neki alat kako ne bi stradali nokti. Stoga, ovu narukvicu neki ljudi vole, a oni dlakaviji je ne podnose.

    Casio A168WA-1 je zaista klasičan i savršen retro časovnik koji je prepun korisnih funkcija i dostupan po izuzetno atraktivnoj ceni. Imajte na umu da neke nato narukvice, komad platna, koštaju koliko ovaj sat. Retro dizajn nudi veliku dozu nostalgije, savršen je za ljude koji uživaju u klasičnim starim satovima kompanije Casio, ali žele modernu tehnologiju i pouzdanost.

    Ako i vi želite nešto slično, ovo je možda savršen sat za vas.

 

 

    DOPUNA (2023): Bar još jedna osoba izgleda da ne podnosi ovaj sat, ne samo ljudi sa maljavijim zglobovima. Sigurno se čuli vest o Šakiri i Pikeu... o da, on sada nosi ovaj sat, jer ovo jeste Sat koji može sve, čak i da zameni Rolex! 

 

     Toliko o tome...

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩