Vrste i tipovi narukvica – Školski čas XI

    Ovaj tekst je pokušaj da se napravi najkompletnija lista metalnih narukvica za satove na jednom mestu. Kako bi tekst bio što originalniji, svi opisi narukvica u tekstu sadrže crteže koje sam lično izradio za potrebe ovog teksta. Ručni rad je uvek na ceni i meni posebno zanimljiv, iako se mali broj takvih tekstova sa ilustracijama može pronaći na netu.

    Iako kolekcionari satova imaju zaista velik izbor metalnih narukvica, postoje određene klasične opcije koje su izdržale test vremena i čini se da ne gube na popularnosti.

    Neke narukvice su napravljene da služe određenim brendovima za njihove modele satova koji se koriste u specifičnim uslovima, dok druge nisu nužno bile povezane s jednom određenom kompanijom, ali jedno važi za sve njih – stekle su kultni status u časovničarskom svetu.

 

Narukvice

 

Beads of Rice

     

    Iako su ih godinama proizvodile brojne kompanije, Beads of Rice  narukvice najbliže su povezane sa poznatim proizvođačem narukvica Gay Freres, koji ih je proizvodio za Patek Philippe i Vacheron Constantin pedesetih godina XX veka.

    Centralni deo narukvice karakterišu tanji linkovi izduženog ovalnog oblika, nalik na pirinčana zrna, i otuda naziv ovom tipu narukvice. Da bi se dizajn istakao, ove narukvice najčešće imaju brušene bočne linkove a polirane centralne, ali se sreću i druge varijante.

    Danas ih popularno nose Doxa i Tag Heuer satovi, kao i razni mikrobrendovi, poput Baltic satova, i ostalih koji žele da naprave model retro dizajna.

Bonklip

    Bonklip narukvica je prvobitno predstavljena dvadesetih godina XX veka, za potrebe britanskih vojnih jedinica, tj. za bolje osiguranje vojnih ručnih satova. Ove narukvice su masovno proizvođene sve do šezdesetih godina XX veka. Bile su lako podesive i napravljene od nerđajućeg čelika kako bi zamenili kožne remene prvobitnih satova. Bile su to neke od prvih masovno proizvedenih narukvica od nerđajućeg čelika, ali danas ovaj tip nije toliko popularan.

    Razmak između linkova je s namerom ostavljen, kako bi se zglob luftirao tokom napetih vojnih akcija i manevara, kao i da bolje i udobnije leži na ruci.

De Ville

   Linija De Ville jedna je od najpotcenjenijih u čitavom katalogu Omega satova. To je linija elegantnih satova za svečane prilike, od kojih su mnogi pristupačniji u odnosu na ono što može da se nađe u prodaji i predstavlja platformu kompanije za tradicionalni dizajn satova. S tim u vezi, Omega je i dizajnirala ovaj tip narukvice kako bi uvekoličila duh perioda nastanka linije De Ville.

    Narukvicu karakteriše čak sedam redova linkova, blago iskošenih, u obliku romba. Kod većine modela svi linkovi su sjajno polirani, ali postoje i verzije za brušenim ili naizmenično brušenim i poliranim linkovima.

    Sam oblik i količina metalnih delova u narukvici pojačavaju efekat presijavanja na svetlosti i odaju utisak prefinjenosti.

Engineer

   

    Sa skoro 5 milimetara debljine i pet redova heksagonalno sečenih linkova oštrih ivica ova narukvica definitivno ne može ostati neprimećena na ruci. Teška je, ali budući da na samo maloj površini narukvice ima toliko linkova, Engineer i Super Engineer narukvice se u potpunosti transformišu oko zgloba.

    Legenda kaže da je ovaj tip prvobitno nastao u Seiko fabrikama, kao odgovor na zahtev profesionalnih ronioca za nešto udobnijom ali mnogo debljom i čvršćom narukvicom za ronilačke satove. 

    Zbog oštrih kosih ivica linkova, odlično se presijava na svetlu, čak iako linkovi nisu polirani. Narukvica najčešće dolazi sa brušenom ili peskiranom završnom obradom.

H-Link

    Kada neko pomene H-Link narukvice, najčešće nam padaju na pamet Patek Philippe Nautilus ili neki od robustnih Sinn satova. Ovi modeli s razlogom koriste ovakve narukvice. One pružaju prihvatljivu udobnost, ali pre svega solidnu čvrstinu i izdržljivost. 

    Karakteriše ih kompozicija velikih linkova u obliku slova H i niza malih, koji popunjavaju prostor između. H-Link narukvice su manje artikulisane od ostalih, ali dokazano mogu da izdrže više tenzije i teže ih je rasklimati čak i posle dugog nošenja.

    Obično dolaze sa brušenom obradom, a nešto elegantniji modeli imaju male srednje linkove polirane u visokom sjaju.

Hexagonal

    Hexagonal narukvice su nastale po uzoru na jako udobne Jubilee narukvice, ali sa daškom umetničkog duha. Umesto linkova ravnih ivica, koriste se šestougaoni, koji se poput pčelinjeg saća savršeno uklapaju jedni sa drugima.

    Tradicionalno, ove narukvice su vezane za francuski brend satova Yema, čiji ronilački i pilotski modeli često nose ovaj tip. Popularan je Yema Superman model, koji je skoro dobio reizdanje sa modernijom verzijom Hexagonal narukvice od punih linkova.

Jubilee

    Predstavljena 1945. godine kako bi se poklopila sa 40. godišnjicom brenda Rolex, Jubilee narukvica je sveprisutna u svetu satova i ostaje uglavnom nepromenjena tokom godina. Upravo je zbog tog jubileja i dobila naziv.

     Prvobitno dizajnirana za model Datejust i dostupna samo u čistom zlatu, Jubilee će kasnije biti ponuđena u dvobojnim i čeličnim verzijama, da bi na kraju bila dostupna kao opcija na nekoliko sportskih modela Rolex satova.

    Treba napomenuti da je Jubilee jako udobna narukvica, koja se lepo savija oko zgloba. Kombinacijom brušenih linkova sa strane i poliranih centralnih odaje visok nivo prefinjenosti i elegancije.

Ladder

    Ladder narukvica je još jedan model talentovanog dizajnera Gay Freres, napravljena za Zenith El Primero, iz 1969. godine. 

    Ova narukvica ima razmake između linkova u centralnom redu koji joj daju izgled merdevina, pa otuda i naziv. Razlog tome jeste što se El Primero koristio kao alat za precizno merenje vremena vozača trkačkih automobila. Slično kožnim narukvicama koje imaju otvore za ventilaciju, tako i Ladder svojim razmacima luftira zglob vozača a pritom čini da je sat lakši. Zvuči trivijalno, ali u skladu sa sportskim duhom, svaki gram se računa.

    Iako je ova narukvica možda bila i opcija na drugim modelima Zenith satova, teško je doći do očuvanih starih primeraka. Cene starih El Primero satova sa Ladder narukvicom u dobrom stanju skaču u nebesa.

Milanese

    Milanese narukvica stvorena je u XIX veku u Milanu, a usavršena u Nemačkoj početkom XX veka. To je bila izuzetno popularna narukvica u to doba, i koristila se kako za elegantne satove, tako i za vojne i ronilačke. 

    Način izrade podseća na srednjovekovne viteške verižnjače. Sitne karike su povezane u sitnom vezu, što narukvici daje izuzetnu savitljivost i čvrstinu. Po izgledu podseća na Mesh narukvicu, s tim što su linkovi koso postavljeni.

    Danas je ova vrsta narukvice ponovo postala popularna zbog nekoliko dizajnerskih brendova, pa se čak može naći na Apple Watch modelima.

Mesh

    Mesh je još jedan tip narukvice dizajnirane poput viteških verižnjača. U odnosu na Milanese, linkovi su postavljeni paralelno i generalno su manji. Međutim, šezdesetih godina prošlog veka Omega je predstavila svoju verziju sa većim i jačim karikama, koja je postala poznata kao Shark Mesh.

    Ideja je bila da tekstura narukvice podseća na čelične rukavice koje nose ronioci koji plivaju sa ajkulama. Ne treba trošiti reči na to koliko su izdržljive, s obzirom na to da takva ronilačka oprema štiti od oštrih zuba morskih nemani.

Oyster

    Oyster je narukvica čiji dizajn svi kopiraju, toliko da nema brenda u svetu koji nema u ponudi ovaj tip. Naziv je dobila po modelu koji ju je proslavio – Rolex Oyster Perpetual.
    Međutim, u istoriji ove narukvice ne nedostaje ironije, jer prve narukvice u stvari nije ni napravio Rolex, niti su ponuđene kao standardna opcija u katalozima brenda.

    Originalne Rolex narukvice proizvodio je najpoznatiji proizvođač i dizajner, već pominjani Gay Freres. Pravio je narukvice za sve najpoznatije švajcarske brendove: Patek, Vacheron, pa čak je zaslužan i za čuvenu narukvicu AP Royal Oak, no Oyster je najuspešniji dizajn ikad stvoren.

Pearlmaster

    Zanimljivost vezana za Pearlmaster narukvicu je ta da se ovaj tip uvek pravi od zlata ili platine, ali je i sam dizajn linkova dosta unikatan i elegantan. Ovoga puta ovo zaista jeste originalan Rolex dizajn.

    To je narukvica napravljena od pet redova blago zaobljenih linkova. Centralni linkovi su najširi, a spoljni su uži ka ivicama narukvice. 

    Pearlmaster se popularno koristi za satove ukrašene dijamantima i drugim dragim kamenjem. To je top ponude Rolex narukvica.

President

    Još jedna popularna Rolex narukvica je postala neodvojiv deo satova mnogih drugih brendova. Što se tiče dizajna, President je negde između Oyster i Jubilee narukvica. Ima tri reda linkova, ali su oni tanji i polukružni, tako da ih je veći broj, a zakrivljenost im daje odlična reflektujuća svojstva.

    Ova čuvena narukvica sa polukružnim trodelnim vezama stvorena je 1956. godine za lansiranje Oyster Perpetual Day-Date. Tek desetak godina kasnije je narukvica dobila svoje legendarno ime po predsedniku Sjedinjenih Država. Naime, Lindon Johnson nosio je Rolex Day-Date od žutog zlata i tako proslavio ovu narukvicu.

Seamaster

    Rolex dominira na tržištu sa svojim satovima i dizajnerskim narukvicama, ali ni konkurencija ne zaostaje. Nalik na Pearlmaster, Omega je izbacila još komplikovaniju i elegantniju narukvicu sa čak 9 linkova u redu, napravljenu za izuzetno popularan ronilački model Seamaster. Otuda i naziv.

    Popularni tajni agent James Bond je takođe nosio sat ovog švajcarskog brenda i tako proslavio i model i narukvicu. Međutim, naziv Bond je već bio rezervisan za Nato kaiš koji je nosio Sean Connery u nekoliko filmova.

Integral

    Integrisane narukvice dolaze u svim navedenim oblicima i materijalima. Ono što je specifično za njih jeste poseban krajnji link koji nije standardnih dimenzija i oblika. Takva narukvica može da se koristi samo na određenim modelima satova za koje su pravljene. 

    Ovakav pristup može da bude problem, jer je teško naći zamenu za oštećenu narukvicu. Međutim, kod izuzetno skupocenih satova, integrisane narukvice su izuzetnog kvaliteta i čine dobar deo cene tog modela. Samim tim nema potrebe menjati ih. 

    Poslednjih godina povećava se popularnost ovog tipa narukvica, pa se sve češće viđaju i na pristupačnim satovima. Primer je Tissot PRX, sa narukvicom kao sa slike iznad.

    

Na kraju dana

    To bi bila moja lista najpopularijih i najpoznatijih tipova narukvica. Postoji još nekolicina drugih verzija sa zvaničnim nazivom ili bez njega, ali se one retko viđaju na tržištu. 

    Za više informacija o delovima narukvica i o cenama savetujem da pogledate sajt: StrapCode.

    U tekstu sa linka je na engleskom jeziku opširno objašnjeno na šta sve treba da obratite pažnju prilikom odabira narukvice. 

 

    Srdačan pozdrav,
Ivan R.

Top 5 pristupačnih pilotskih satova japanskih proizvođača

    Satovi koji su napravljeni da služe kao pouzdan merni uređaj prilikom letenja su jako popularni među ljubiteljima i kolekcionarima. Ručni satovi verno služe kao pomoćni alat u kokpitu aviona, već više od jednog veka. Prvi pilotski model je napravljen 1904. godine, i mnogi verovatno neće pogoditi ime brenda koji se može pohvaliti ovim postignućem.

    Priča ide ovako: avijatičar Alberto Santos-Dumont, čiji je prijatelj bio Louis Cartier, zatražio je izdržljiv sat koji bi mu omogućio da kaže vreme u tesnoj kabini, a da ne mora da poseže u džep da bi uzeo džepni sat. Ukratko, tako je rođen Cartier Santos, jedan od najprepoznatljivijih i najpoželjnijih sporskih modela, ujedno  i prvi pilotski sat na svetu!

 

Prvi uspešan let gospodina Santosa

    Uz izuzetak Santosa, pilotske satove je moguće brzo identifikovati zbog njihovog posebnog dizajna, ali ne postoje strogi kriterijumi za njihovu klasifikaciju. S tim u vezi, pilotski satovi mogu izgledati sasvim drugačije jedni od drugih i imati mnogo različitih vrsta funkcija i karakteristika.

    Neke od karakteristika koje bi pilotski satovi trebalo da imaju su:

    - dobra preglednost brojčanika radi lakšeg čitanja vremena;

    - postojanje GMT funkcije zbog praćenja više vremenskih zona;

    - dodatne funkcije poput kompasa, altimetra, tahimetarske skale;

    - dobra iluminacija kazaljki i markera;

    - velika krunica radi lakšeg baratanja.

 

    Imajući ovo na umu, ovi satovi su generalno prilično veliki, jer je akcenat na preglednosti. Imaju luminescentne kazaljke i krupne markere za odličnu čitljivost pri slabom osvetljenju. Zbog okruženja u kojem su stvoreni da funkcionišu, često su prilično robustni i izdržljivi. Imaju brojne dodatne funkcije koje bi mogle biti korisne za pilote, kao što su altimetar, dvostruko vreme, kompas i još mnogo toga, ali ne postoji pravilo da su sve te funkcije obavezne.

    Raznolikost funkcija i dug vremenski period postojanja pilotskih satova stvorili su pregršt tipova. Danas su najpopularniji hronografi i GMT satovi, ali veoma su omiljeni i vojni pilotski satovi iz Drugog svetskog rata, tzv. Flieger modeli, koji nemaju gotovo nijednu dodatnu funkciju kao moderni satovi.    

    Prema ovim kriterijumima sam odabrao pet najpopularnijih i po meni najboljih pristupačnih satova pilotskog stila koji dolaze iz dalekog Japana:

 

Casio Edifice Pilot

EF527D-1AV

Cena: oko 120 EUR

    Kućište od nerđajućeg čelika je prečnika 45,5 milimetara, što su pristojne dimenzije za jedan pilotski sat, iako možda neće dobro stajati na većini zglobova. Narukvica je metalna, izdržljiva i ne posebno udobna, ali će trajati zaista dugo.

    Brojčanik je tipičan Casio hronograf sa tri podbrojčanika na pozicijama 6, 9 i 12, uz dodatak pregršt markera i oznaka raznoraznih funkcija, te stoga cifer izgleda komplikovano i zbunjujuće. Međutim, kod svih pilotskih satova funkcionalnost je ispred dizajna i čovek se brzo navikne na ovako ispunjen brojčanik.

    Mehanizam je kvarcni, oznake 4369 i nije neko posebno čudo tehnologije. Precizan je, pouzdan i baterija će mu trajati 2 do 3 godine. Mnogima ništa više od toga i ne treba. Ko voli ovakav tip satova, a ne želi da razbije kasicu prasicu i potroši svu ušteđevinu, ovo je model za njega.

 

Casio G-Shock Gravitymaster

GR-B200-1A

Cena: oko 300 EUR

    Casio u ponudi ima i moćnu liniju G-Shock satova, a među tim izdržljivim modelima postoji i čuvena serija Master of G, posebni modeli pravljeni da pruže nešto više za određene uslove u kojima se koriste. To su Mudmaster za zemlju, tj. teške terenske uslove, Gulfmaster za vodu i ronjenje i Gravitymaster za nebo, tj. satovi koji su korisni pilotima.

    U svom srcu Gravitymaster ima strukturu od ugljeničnog jezgra otpornu na širok spektar vremenskih uslova, oko kog stoji čvrsto kućište od smole sa dodatnim ojačanjem od ugljeničnih vlakana. Ovo ne samo da poboljšava izdržljivost, već pomaže i da sat ostane lagan, sa 80 grama, čak i sa velikim obimom kućišta od 63 mm.

    Sat ima sve što jedan G-Shock treba da ima: otpornost na udarce ali i vibracije motora, pad s visine od 20 m, vodootpornost od 200 m i pregršt funkcija dostupnih preko digitalnog ekrana u dnu brojčanika. Te funkcije uključuju paket sa četvorostrukim senzorom koji poseduje termometar, visinomer/barometar, digitalni kompas i brojač koraka. Integrisani Bluetooth modul vam omogućava da povežete sat sa aplikacijom za telefon G-SHOCK Connected, gde možete izmeniti podešavanja sata, konfigurirajući ga tačno za potrebe bilo koje misije: pregled naknadnih dnevnika misije i aktivnosti, nadmorske visine, podataka o ruti, pređenih kilometara, potrošnje kalorija i drugo.

    GRB200-1A “Master of G” Gravitymaster jedan je od najboljih G-Shock satova koje danas možete kupiti, ali zbog dimenzija nije popularan kao druga dva modela iz serije.

 

Orient Flight Sports

RA-KV0501E10B

 

Cena: oko 140 EUR

    U tekstu Flieger: popularan dizajn satova koji niko ne želi da prizna bilo je reči o ovom starom stilu vojnih pilotskih satova, koji, za razliku od modernih, nemaju neke dodatne funkcije, ali su izdržljivi, precizni i napravljeni da budu maksimalno čitki u uslovima slabe vidljivosti. Bilo je reči o Tipu A i B, a nešto kasnije, kako je časovničarska industrija napredovala, nastao je i Tip C. Takvi su upravo modeli Orient Flight Sports RA-KV050-. Dizajnerski podsećaju na prethodnike od pre 80 goodina, sa dodatom funkcijom štoperice.

    Model RA-KV0501E10B nam dolazi sa crnim PVD čeličnim kućištem, veličine 43 mm, i tamnozelenim Nato kaišem. Brojčanik je iste tamne nijanse zelene boje, a markeri su u boji veštačke patine i svetle u mraku. Staklo je mineralno. Na poziciji 6 sati nalazi se datum. Svakako funkcionalan Flieger.

    Pokreće ga kvarcni mehanizam Y121, koji će dugo služiti, iako nije mnogo impresivan po specifikacijama. Radi u okviru +/- 20 sekundi mesečno, a baterija će trajati do 3 godine.

 

Citizen Promaster Nighthawk

BJ7010-16F

Cena: oko 400 EUR

    Nighthawk je mnogima omiljeni pilotski sat. Veličina kućišta od 42 milimetra stoji bolje na zglobu od većine konkurenata, a Eco-Drive solarni mehanizam je priča mnogo puta ispričana. Pravi Set and Forget model, koji će raditi dugo i precizno dokle god ima sunca... ili do 6 meseci u potpunom mraku nakon jednog punjenja.

    U ovoj kombinaciji boja BJ7010-16F je najčitkiji i po meni najlepši u seriji. Bele kazaljke u stilu mačeva i markeri su lako uočljivi na teget pozadini i slažu se sa bojom unutrašnjeg rotirajućeg prstena, na kome su oznake za razne funkcije korisne pilotima.

    Prednost ovog modela u odnosu na druge je to što je funkcija za praćenje druge vremenske zone genijalno izvedena, ne zagušuje brojčanik i lako je čitljiva. Shodno nameni sata, GMT kazaljke su dizajnirane u obliku siluete aviona.

 

Seiko Flightmaster

SNA 411

Cena: oko 230 EUR

    Definitivno najpopularniji sat na listi, čuveni Seiko Flighty, o kome sam pisao par puta u kratkim crtama. Toliko je cenjen među ljubiteljima satova da je dobio svoj nadimak, o čemu možete čitati u tekstu o Seiko nadimcima br. 4.

    Kućište veličine 42 mm iz nekog razloga ne deluje pretrpano, iako svako može da vidi bezbroj oznaka i linija na brojčaniku. Ovaj pilotski hronograf ima štopericu koja može da meri vreme do 12 sati, što je skoro nečuveno u tom cenovnom rangu.

    Brojčanik pokriva Hardlex mineralno staklo, a vodootpornost mu je dobrih 200 metara. Seiko Flighty je propisno izdržljiv sat. Pokreće ga 7T62 kvarcni mehanizam, koji proizvodi Seiko Epson, i ima sledeće funkcije: izračunavanje brzine i visine leta, potrošnja goriva, konvertovanje milja u kilometre i obrnuto, konvertovanje litri u galone, kao i kilograma u funte. Sat je moguće koristiti kao tablicu množenja i deljenja, a poseduje i alarm koji se može naštelovati da pokazuje drugu vremensku zonu. Sat koji ima sve što je jednom pilotu potrebno... u slučaju da mu crkne putni računar.

 

    Ima dosta zanimljivih pilotskih satova. Neki su možda bolji, ima skupljih, neki možda lepši izgledom, ali ovo je moj izbor satova za koje mislim da su odlični i da su već stekli status među kolekcionarima i ljubiteljima satova. U svakom slučaju, mnogi su ocenili ove satove pozitivnom ocenom i mislim da ih vredi pogledati.

    Kao i uvek, pre svake kupovine, probajte sat. Možda vam ne stoji, možda vam se ne svidi kako izgleda u stvarnosti, ili je prevelik za vaš zglob.

    Srdačno, Ivan R.

 

Skupoceno čudo tehnologije: Casio Oceanus (predstavljanje)

    Casio je dobro poznati brend koji je čuven po tome što proizvodi odlične elektronske uređaje, među kojima nas najviše zanimaju njihovi pristupačni, ali precizni i dugotrajni satovi. Ova japanska kompanija je nastala 1946. godine u Tokiju. Osnovao ju je Tadao Kašio (Tadao Kashio), a ime brenda mi pogrešno izgovaramo Kasio već decenijama. No, komplikacije transkribovanja japanskih ideograma na latinicu nisu tema ovog teksta.

    Tema je linija satova koja ruši ustaljeno mišljenje: Casio = jeftino.

 

Casio Oceanus OCW-T200

     Kada pogledate najpoznatije časovničarske kompanije, vidite bogatu istoriju, priče koje datiraju od pre jednog veka i više. Casio je nov igrač na tom polju i, shodno tome, najbrže je prihvatao nove tehnologije. Sa sedištem u Tokiju, kompanija je stvorila neke od prvih elektronskih proizvoda, poput prvog potpuno elektronskog kalkulatora, koji svi znamo i volimo.

    Međutim, do sada je svet u velikoj meri svestan umeća kompanije kao proizvođača elektronike, a s obzirom na njihovu težnju ka inovacijama, Casio Oceanus savršeno pokazuje koliko su performanse kompanije neverovatne i u časovničarstvu. Upravo je linija Oceanus ta koja treba da razbije stereotip koji brend nosi.

 

Casio Oceanus Manta OCW-S5000E

    Dobro, modeli linije G-Shock su već razbili mnoge stereotipe. To je možda najpopularniji podbrend kompanije Casio, i uz ProTrek satove, najpoželjniji su alat za zahtevnije osobe koji rade na teškim terenima. Za naše uslove, neki satovi iz gore navedenih kolekcija se ne mogu nazvati jeftinim, pa ipak, ne ulaze u teritoriju high end satova sa visokom završnom obradom.

    Edifice linija, sportskog duha i dizajna, puna je modela koji su napravljeni od nešto skupljih i dugotrajnijih materijala. Česta je upotreba safirnog stakla, titanijuma, ugljeničnih vlakana i drugih egzotičnijih materijala širom edicije. Upotreba ovih materijala ali i savremene tehnologije je još evidentnija u Waveceptor modelima, koji su u nešto višem cenovnom rangu.

    Ne možemo zaista reći da je bilo koja od linija Casio satova u međusobnoj konkurenciji. Međutim, neke se linije sa svojim funkcijama malo preklapaju. Čini se da je pred kupcem težak izbor koji sat da kupi.

 

Casio Oceanus OCW-P2000

    Što se tiče Oceanusa, on je u osnovi hibrid svih ovih serija, jer uzima u obzir funkcionalne aspekte i izdržljivost koje imaju G-Shock i ProTrek, tehnologiju koji ima Waveceptor, dizajn, materijale i sportske funkcije koje ima Edifice, za stvaranje proizvoda koji je istovremeno i elegantan i funkcionalan.

    To nije prosto spoj svega i svačega. Casio Oceanus nazivaju liderom u časovničarskoj industriji po tehnologijama i završnoj obradi koju pruža.

    Svi Oceanus satovi imaju sledeće karakteristike:

 

    1. Analogni prikaz vremena. Stariji modeli su imali analogno-digitalni prikaz, ali nikada skroz digitalni.

 

    2. Pogon sa pet motora. Sastoji se od pet unutrašnjih mini-elektromotora koji rade nezavisno, za kontrolu brojača za vreme, štopericu, sekunde, dan u nedelji i sate.

    3. Radio-kontrolu vremena. Oceanus satovi će se automatski sinhronizovati uz pomoć prijemnika radio-talasa ugrađenog u mehanizam. Lokacije za sinhronizaciju su: japanski vremenski signal (JJY), američki vremenski signal (WWVB) iz Kolorada, evropski vremenski signali iz Engleske (vreme iz NPL (MSF)), Nemačke (DCF77) i kineski u gradu Shangqiu.

 

    4. Safirno staklo. Safir je materijal izuzetne tvrdoće. Na Mohovoj skali odmah je ispod dijamanta, pa ga je gotovo nemoguće izgrebati redovnim aktivnostima u životu.

    5. Solarni mehanizam. To je dobro poznati Tough Solar, koji se može naći i u ostalim linijama Casio satova.

 

Model OCW-S4000S Edo Kiriko;
Limitirani model od samo 150 jedinica sa safirnim okvirom
izrađenim u tehnici Edo Kiriko rezanja dragulja

    Casio Oceanus satovi dostupni su samo u Japanu. Mogu se naručiti preko neta i poslati međunarodno, ali cene ovih satova nisu mala stvar. U svesti ljudi sa naših prostora, ali i šire, Casio bi trebalo da budu pristupačni satovi, pa čak i bezobrazno jeftini. Jedan Oceanus od nekoliko stotina, pa i hiljada dolara zvuči kao nelogičan izbor.

    Po meni, to je samo stvar perspektive. Način na koji posmatramo stvari. Da, za jedan Casio, cena od preko 1000 $ zvuči kao ludost. Međutim, ako pogledamo tehnologiju koju nudi, materijale od kojih je izrađeno kućište, završnu obradu, i kada sve to uporedimo sa konkurencijom, čija je cena četiri ili pet puta viša, onda možemo da zaključimo da je Oceanus sat koji ima realnu cenu.

    Pritom, tu je i ekskluzivnost. Kako jedan Casio može da bude ekskluzivan? Kao što rekoh, Oceanus razbija stereotipe. Pošto je dostupan samo u Japanu, malo ko u svetu ima ovaj sat na ruci. Proizvodi se u malim serijama, naravno, tako da su modeli ovog podbrenda prava poslastica za kolekcionare širom sveta.

    Mada, servis može biti jako komplikovan. Imajte to na umu.

 

    To je bio Oceanus: skupoceno čudo tehnologije ili nelogičan izbor za sat... procenite sami.

    Lista modela satova i cene na linku: Casio Oceanus

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

Mali alpinista: Seiko SPB157J1 (recenzija)

   Prospex kolekcija se najčešće vezuje za ronilačke satove, pouzdane alate koji mere vreme u nezgodnim uslovima. Profesionalne specifikacije ovih modela su nešto što svaki ljubitelj satova poštuje, jer nije jednostavno napraviti tako izdržljiv predmet u tako malom pakovanju da može da stane na vaš zglob. To je toliko bitno kompaniji Seiko da su celu kolekciju po tome i nazvali – Prospex (Professional Specification).

    Međutim, nisu samo ronilački satovi prisutni u ovoj kolekciji. Ako malo zagrebete ispod površine, otkrićete pravi mali biser. Model iz linije prvih Seiko sportsko-rekreativnih satova, pravljenih za najpopularniji hobi modernog poslovnog Japanca – planinarenje. U pitanju je Seiko Alpinist.

 

Istorija

     Japan je ostrvska zemlja na krajnjem istoku Azije, ali je preko 80% njegove teritorije pokriveno planinama. Iako veći deo stanovništva živi u priobalnom delu, planine su oduvek bile omiljeno mesto za boravak u prirodi, daleko od gusto naseljenih gradova. Istorijski odlazak u planine je bio vezan za šumarski i rudarski posao, kao i za religijska hodočašća u planinske manastire, a u modernije doba to je postalo i zdrava rekreativna aktivnost poslovnog čoveka.

    Sa idejom da je takvim osobama potreban elegantan ali dovoljno izdržljiv sat koji može da se nosi iz kancelarije u planine i nazad, Seiko je predstavio alpinistički ručni sat 1961. godine. Proizvodnja ovog sata bila je važna jer je to bio prvi pravi pokušaj da Seiko napravi sportski sat. 

    Seiko Alpinist modeli bili su inspirisani Yama-otoko – ljudima koji su odlazili u planine zbog posla, ali i zbog rekreacije. Tim ljudima je bila potrebna odlična oprema koja bi mogla da se nosi sa neravnim terenima i na koji su mogli da se oslone po pitanju tačnosti.

 

Remek-delo umetnosti Utagave Hiroshigea:
„Pedeset tri etape na Tokaiduˮ

 

    U ovom tekstu, na recenziji je naslednik starih i hvaljenih modela Alpinista. Možda danas zvanično ne nosi to ime na ciferu, SPB157 je pravi sat za zaljubljenike u šetnje po uskim, neravnim planinskim stazama.

 

Specifikacije

Referenca: SPB157J1

Dimenzije:

Prečnik kućišta: 38 mm

Dužina sa ušicama: 46 mm

Debljina kućišta: 12,9 mm  

Debljina narukvice: 20 mm

Vodootpornost: 200 m

Mehanizam: 6R35

    

Cena: 810 EUR / 95.000 RSD*

(Cena je preuzeta iz butika u Srbiji, a preporučena Seiko cena je oko 700 eura)

 

    Popularno nazvan Baby Alpinist zbog manjih dimenzija u odnosu na prethodnika, model dolazi u tri boje: siva, zelena i plava. Karakteriše ih lep, poput peska teksturiran brojčanik, čije boje postepeno tamne ka ivici, takozvanog Fume stila (jap. fume – dim). Model sa recenzije SPB157J1 je u plavoj boji, sa plavim kožnim kaišem, debljine 20 milimetara. Naravno, u pitanju je JDM model.

    Kazaljke u stilu katedrale su u novije vreme postale sastavni deo serije Alpinist, gotovo pa da se ne mogu zamisliti sa nekim drugim, iako istorijski nisu bile deo ove linije. One odaju klasični stil terenskih i vojnih satova iz prošlosti, što u potpunosti odgovara modelu koji je zamišljen da se nosi u prirodi. Čitljive su, dobro se razlikuju među sobom na prvi pogled i imaju debeo sloj jake luminescentne boje, koja u mraku svetli plavičastim sjajem.

 

Iluminacija, plavi Seiko LumiBrite

     Markeri sati su isto iluminirani, ali nedovoljno. Bilo bi zaista veličanstveno kada bi i oznake sata takođe svetlele u mraku.  Patinirana boja printa se jako dobro vidi u uslovima slabije svetlosti, ali ne u potpunom mraku.

    U odnosu na stariji model nema unutrašnji rotirajući okvir sa obeleženim stranama sveta – kompas. Naravno, i dodatna kruna na četiri sata koja se koristila za podešavanje kompasa je takođe nestala. Iako bi mnogi to okarakterisali kao nedostatak u poređenju dva modela, moje mišljenje je da se na taj način popravila simetričnost, a izbegnut je i problem poravnjivanja podeoka kompasa sa oznakama minuta na brojčaniku.

    Istaknutost prozora datuma je smanjena, jer na staklu nema lupe. Mišljenja oko lupe su podeljena, dok nekima smeta, drugima prija da ne moraju da se pomuče kako bi videli koji je dan u mesecu. Međutim, prozor koji prikazuje datum na novom Alpinisti je dovoljno veliki, a brojevi su čitko ispisani. Točak datuma je crn sa belim brojevima i savršeno se utapa u tamniji deo ivice cifera. Da je drugačije, datum bi dosta odstupao od pozadine i to bi kvarilo suptilnost sata.

 

 

    U svakom slučaju, iako deluje da se dosta eksperimentisalo sa dizajnom brojčanika, Seiko je igrao na sigurno. Dao je ljubiteljima brenda nešto staro i nešto novo u isto vreme. Sa jednostavnim prikazom vremena i datuma, dizajn je, po meni, prilično uspeo.

    Mehanizam koji pokreće SPB157J1 je automatski 6R35 sa 24 rubina. Ukratko, to je malo viši rang mehanizama koje brend koristi u svojim nešto skupljim modelima.

 

Kalibar 6R35A

    Karakteriše ga dosta dobra rezerva snage od 70 sati kada je u potpunosti navijen. Kuca na 21.600 bph ili 6 otkucaja u sekundi. Rotor mehanizma je nešto bolje ukrašen nego kod sada već standardnog 4R.

    Fabrički deklarisana preciznost iznosi od -15 do +25 sekundi na dan. Prema ustaljenom Seiko običaju, u realnosti sat je precizniji od toga. Tako i model sa recenzije radi mnogo bolje od deklarisane vrednosti. Prema mom merenju iznosi +4,5 sekundi na dan.

    Kožni kaiš plave boje je dosta krut u početku, što sugeriše da je dosta izdržljiv. Posle desetak dana nošenja se lepo formirao oko zgloba. Seiko se potrudio da SPB157 nema prostu šnalu, već lepu kopču koja ne lomi kožni kaiš prilikom nošenja.

 

    Možda ne izgleda tako, s obzirom na stajling inspirisan starinskim satovima, ali ovo je potpuno opremljen, robustan, moderan sportski sat sa velikodušnom vodootpornošću od 200 metara, kao i safirnim staklom i obiljem lumena na kazaljkama. Pored toga, model je i ISO testiran na otpornost na magnetizam od 4.800 ampera po metru.  Ovaj sat je namenjen za nošenje svuda, izdržljliv je do maksimuma, ali sve se krije iza stepena prefinjenosti koji nećete dobiti kod drugih terenskih i vojnih satova.

 

  

    Alpinist je model koji je Seiko spremio kao odgovor na sve veću popularnost satova poput Rolex Explorer modela.

Srdačno,

Ivan R.

Reč-dve o magnetizmu – Školski čas X

    Magnetno polje je jedan od najčešćih faktora koji negativno utiču na tačnost mehaničkog sata. Mehanizam se sastoji od mnoštva metalnih delova koji se mogu namagnetisati ukoliko je sat izložen nekom magnetnom polju.

    Najčešća meta je balansna opruga: duga, uvijena metalna traka koja oscilira zajedno sa balansnim točkom, i na taj način reguliše otkucaje sata. Kada se opruga namagnetiše, lepi se za sebe pa joj se dužina efektivno skraćuje. To uzrokuje brže osciliranje, uzrokujući da sat žuri.

   Izlaganje magnetizmu takođe može ometati kompenzaciju temperature opruge balansa, uzrokujući da sat radi različitim tempom na različitim temperaturama.

 

 Zaštita od magnetizma

 

    Proizvođači satova se protiv magnetizma bore na dva načina. 

    Prvi način zaštite od magnetizma jeste da se ceo mehanizam stavi unutar kaveza od materijala koji se lako namagnetiše, najčešće je to gvožđe slabe tvrdoće. Zvuči nelogično, ali funkcioniše. Meko gvožđe se lako magnetiše, privlači talase magnetnog polja u sebe, i na taj način štiti osetljive delove mehanizma unutar kaveza. Za razliku od nekih materijala (poput čelika), meko gvožđe ne ostaje magnetizovano kada izvor magnetnog polja više nije prisutan.

   Drugi način zaštite jeste da se najosetljiviji delovi naprave od legura koje u sebi ne sadrže gvožđe. Tradicionalno su se balansne opruge pravile od čelika, jer je to najjeftiniji i najizdržljiviji materijal koji ne korodira. Da bi unapredili anti-magnetnu zaštitu, časovničari su počeli da koriste tzv. Nivorox – legura nikla i gvožđa koja je dosta rezistantna na magnetizam, ali nije u potpunosti otporna. Danas se najčešće koristi silikon, kao što je to slučaj kod Omega satova.

 

U fokusu je oznaka za antimagnetizam. Model Seiko SPB 157

     

    Ukoliko je sat otporan na megnetizam, on ima oznaku podvučenog obrnutog latiničnog slova U odmah do oznake mehanizma. Taj znak predstavlja magnet u obliku potkovice sa barijerom kroz koju ne može da prođe. Prema ISO 764 standardu, da bi proizvođač mogao da stavi ovu oznaku na kućište sata, mehanizam mora da izdrži do 4.800 A/m (ampera po metru), što je oko 60 gausa. Za referencu, Rolex Milgauss može da izdrži 80.000 A/m ili 1.000 gauss (Fr. un millier gauss – mil gauss – hiljadu gausa).

    Čak iako na kućištu ne postoji ova oznaka antimagnetizma, ne znači da je sat u potpunosti nezaštićen. Svi ronilački satovi, koji su ISO 6425 kompatibilni, tj. imaju vodootpornost od 200 m, rotirajući okvir sa oznakama minuta, dobru iluminaciju i sve što uz to ide, takođe su otporni na 4.800 A/m, a često nemaju standardnu oznaku za to.

    Međutim, ako neki nesertifikovani sat nema oznaku da je otporan na magnetizam, a to je velika većina mehaničkih ručnih satova, bilo bi bolje držati ih podalje od zvučnika, kompjutera, mobilnih telefona i kućnih aparata. Magnetizam koji zrače ovi uređaji mogu da poremete rad vašeg sata. 

 

Koliko su jaka magnetna polja uređaja u kući?

 

     Srećom, odgovor je – ne mnogo. Mikrotalasna pećnica na udaljenosti od 5 cm stvara magnetno polje od oko samo 2 gausa. Razni drugi električni uređaji mogu da stvaraju polje do 10 gausa, pa čak i šareni magnet za frižider stvara maksimalno do 50 gausa tako da je standardni antimagnetni sat bezbedno držati blizu ovih predmeta.

    Treba pomenuti i najveće proizvođače magnetnog polja u kući. Mobilni telefoni, tableti i kompjuteri mogu da dođu jako blizu granice od 60 gausa u slučaju kada se prima signal poziva ili konferencijskih sastanaka. ISO 764 modeli su bezbedni, ali obični satovi definitivno nisu. 

    Srećom, servis namagnetisanog sata nije skup i to je relativno lak i brz proces, ali zašto bi ste se mučili oko odlaska kod časovničara češće nego što je to potrebno. Pazite na vaš sat.

 

 Ko je bio prvi, a ko je najbolji?

    Prvi zabeleženi eksperimenti u izradi antimagnetnih satova dokumentovani su 1846. godine. Časovničari iz Vacheron Constantin kompanije bili su među prvima koji su eksperimentisali sa antimagnetnim materijalima i karakteristikama satova.

    Tek 1915. godine, Vacheron Constantin je napravio prvi džepni sat koji je bio u potpunosti otporan na magnetizam.

    Prvi ručni sat koji je imao antimagnetne karakteristike napravio je Tissot, 1930. godine. Model je izdržao gustinu magnetnog fluksa od 60 gausa. I tada je trka krenula.

    Ball i Hamilton su jako brzo, zajedničkim snagama proizveli modele za Američku železnicu, koji su trpeli čitavih 500 gausa ili 40.000 A/m.

    Godine 1954. Rolex je ušao u trku sa već pomenutim modelom Milgauss, koji je bio napravljen za one koji rade u nuklearnim, vojnim i medicinskim ustanovama povezanim sa jakim magnetnim poljima. Sat ima oglašenu otpornost na gustinu magnetnog fluksa od 1.000 gausa unutar magnetnih polja od 80.000 A/m.

    Sledeći pretedent na presto je čuveni IWC Schaffhausen. Godine 1989. je prvi put proizveo Ingenieur Reference 3508  koji je bio u stanju da izdrži ogromna magnetna polja do 6.270 gausa, odnosno do 500.000 A/m.

    Međutim, neprikosloveni šampion je Omega, sa modelom Aqua Terra. Model je prvi put prikazan 2013. godine a na testiranju je izdržao čitavih 15.000 gausa, ili približno 1.200.000 A/m! To je u skladu za zahtevima METAS N001.

   Švajcarski savezni metrološki institut (METAS) organizuje testiranje za mehaničke satove otporne na magnetna polja od 1,5 Tesli (15.000 gausa). Sertifikacija METAS N001 zahteva niz testova gde su satovi izloženi jakom magnetnom polju. Testirani modeli ne smeju da stanu niti da imaju dnevno odstupanje više 5 sekundi u odnosu na fabrički iznete podatke. Imajući ovo u vidu, Omega je predstavila zaista moćan alat za merenje vremena koji će raditi u zaista teškim uslovima pod izuzetnim uticajem magnetnog polja bez bojazni da će biti neprecizan.

Japanski antimagnetni satovi

    Japan je poznat po svojim brzim prugama i izuzetno strogim zahtevima koje moraju da ispunjavaju kako oprema, tako i osoblje. JR – Japan Railways se diči time da su najpreciznija železnica u svetu, a njihovi Shinkansen superbrzi vozovi nikad nisu zakasnili. Od nastanka ove brze pruge 1960. godine do danas, nije se desio ni jedan nesrećan slučaj. Sve zahvaljujući preciznim Seiko satovima koji su otporni na magnetizam.

    Strogi zahtevi Japanske železnice nalažu da mašinovođa nikad ne sme da skrene pogled sa instrumenata ispred sebe i sa pruge dok vozi. Ručni sat u tom slučaju ne dolazi u obzir. Japanske mašinovođe i danas koriste džepne satove, koji stoje zakačeni na instrument tabli. Na kraju radnog vremena skidaju ih i nose sa sobom.

 

Seiko Railway Watch na instrument tabli ispred mašinovođe

 

    Zvanični sat Japanske železnice je Seiko Railway Watch, koji je otporan na 200 gausa ili 16.000 A/m. To je standardni minimum koji nalaže JR. 

    Seiko nije hteo da zaostaje za velikim imenima iz horološkog sveta, te u svojoj ponudi imaju i modele za jačom otpornošču. U pitanju su Grand Seiko SBGR077 i SBGR079 koji poput Rolex Milgauss modela izdržavaju 1.000 gausa.

 

Anti-magnetski Grand Seiko ćete prepoznati
po crvenom znaku GS

 

    Mnoge druge kompanije u svojoj ponudi imaju satove otporne na magnetizam. To su uglavnom standardni antimagnetni modeli, koji su ISO 764 kompatibilni, tj. izdržavaju dovoljnih 60 gausa, ili 4.800 A/h. Na poklopcu kućišta potražite oznaku, kako bi ste bili sigurni da je vaš sat bezbedan od uticaja magnetnog polja.

Srdačno,
Ivan R.