Intervju: Žarko Čolak, čuvar znanja iza kanala Holokron

    Sagovornik ovog intervjua – Žarko Čolak – spojio je lepo i korisno, i napravio je zanimljiv kanal čija tema je za mene unikat na ovim prostorima. On ne govori samo o satovima već i o parfemima i, koliko vidim, ima dosta zainteresovanih. Naizgled dva nespojiva sveta, ipak imaju dosta toga zajedničkog, ako malo bolje razmislite.

    Poput fantastične sprave Holokron, njegov istoimeni kanal je prava riznica znanja iz sveta horologije i parfema. Postoji određeni nivo profesionalizma kojim Žarko prilazi radu i svoju pasiju predstavlja na zanimljiv način.

 

Žarkova kolekcija

 

    Ovo je osoba iza kanala Holokron:

 

1. Kako se kod tebe razvila ljubav prema satovima i kada si počeo da ih sakupljaš?

 

Veći deo svog života nisam nosio sat. Zapravo sam bio jedan od onih ljudi koji su govorili da mi sat nikad neće trebati jer imam telefon. Kada sam napunio 18 godina, dobio sam na poklon Tissot PRS516 Automatic i moglo bi se reći da je to bio neki moj početak u ovom hobiju. Pošto sam generalno radoznao, želeo sam da istražim o tom satu te sam ukucao ime modela u YouTube pretragu i tu sam se prvi put susreo sa zajednicom ljubitelja satova. Kasnije sam želeo da imam i sat sa belim brojčanikom te sam naleteo na recenziju od TGV-a za Tissot Visodate. Posle toga sam odgledao sledeći video o satovima, pa sledeći i sledeći… Što sam više istraživao, to sam više cenio celu umetnost izrade satova i njihov istorijski značaj. 

 

Prvi satovi: Tissot PRS i Tissot Visodate

 

Što se tiče dela pitanja kada sam počeo da sakupljam satove, rekao bih da je to bila prva polovina 2019. godine, kada mi je deda dao svoj Longines Conquest, Omegu Constelation i Marvina (i dalje ne znam koji je model u pitanju, nažalost, pronalaženje informacija o starim Marvin satovima je malo teži proces). Od tog momenta bih rekao da sam se potpuno zaljubio u satove. Sledila je kupovina Seagull 1963 sata, Stowe Marine Classic 40 itd.

 

2. Danas se uglavnom govori o tome da mladi sve manje nose satove, i kada ih nose, to su uglavnom pametni satovi. Koliko je to tačno, iz tvoje perspektive, kao neko ko je mlad duboko zagazio u kolekcionatstvo?

 

Nažalost, potpuno je tačno. Većina mojih vršnjaka ne nosi satove, ili ako nosi, to je obično neki G-Shock model, protiv kojih nemam ništa, ali složićemo se da ne idu baš lepo uz odelo. Ponekad je to neki modni sat tipa DW ili Armani.

 

Najkontroverzniji satovi u kolekciji:
modni MVMT i omaž San Martin

 

Razlog za to jeste, po nekom mom opažanju, pre svega veoma sporo prilagođavanje tradicionalnih brendova mlađim generacijama u kontekstu marketinga. Pristup koji tradicionalne marke satova imaju jeste promovisanje nekog nedostižnog luksuza, barem nedostižnog iz perspektive prosečne osobe u ranim dvadesetim, pogotovu na teritoriji bivše Jugoslavije. Sa druge strane, modni satovi su pronašli dobitnu formulu, primarno kroz sponzorisanje raznih uticajnih osoba u svetu društvenih mreža.

Međutim, rastom popularnosti kanala o satovima tipa Teddy Baldassaere, The Urban Gentry kao i fantastičnih domaćih kanala o satovima TikTak satovi, Koliko je Sati, Shone Style Watches i divnih blogova kao što je ovaj, čini mi se da polako i mlađe generacije kreću da se vraćaju tradicionalnim brendovima te da nošenje satova opet postaje normala.

 

3. Mnogi te poznaju, jer prate tvoj YouTube kanal Holokron. Pre nego što započnemo tu temu, otkud taj naziv za kanal? Pitam jer znam odakle dolazi, veliki sam fan franšize i naziv kanala mi je odmah privukao pažnju.

 

Razmišljajući o odgovoru na ovo pitanje sam shvatio da ja zapravo nikad nisam objasnio ljudima zašto baš Holokron. Sećam se i dalje kako je nastalo ime kanala. Sedeo sam u dnevnoj sobi sa devojkom i pokušavali smo da smislimo ime kanala. Pitala me je da li postoji neki termin u svetu Star Wars-a koji bi mogao da ima veze sa sadržajem koji želim da snimam. I tada mi je palo na pamet upravo to ime, Holokron.

Holokron predstavlja predmet koji sadrži znanje, u svetu Star Wars-a džedaji i siti to koriste da prenesu svoje znanje na sledeću generaciju. S obzirom na to da je cilj kanala bila upravo neka vrsta „prenošenja znanja”, ime mi je tada delovalo prikladno. Naravno, moram da naglasim da ne smatram sebe nekim stručnjakom (daleko od toga zapravo) za satove, samo sam entuzijasta koji želi da podeli sa ostalima svoj put u ovom divnom hobiju te da prenesem nešto novo što sam naučio o određenoj temi, jer možda može još nekome da bude  korisno.

 

 

 

4. Zbog čega si se odlučio za YouTube kanal specifično o satovima i parfemima?

 

Odlučio sam se da snimam sadržaj o satovima i parfemima zbog toga što su to neke dve teme koje su meni veoma zanimljive. U vezi sa satovima, konkretno, dodatni razlog jeste bio taj što sam u periodu februar‒april 2020. godine svakako pomagao jednom drugom domaćem kanalu koji je snimao sadržaj o satovima, te sam pomislio zašto ne bih i sam krenuo da snimam.

 

5. Da li postoji mogućnost da u skorijoj budućnosti proširiš tematiku kanala? Na primer, da u recenzije uključiš još neki predmet luksuza ili EDC opreme? Prvenstveno mislim na nakit, olovke, novčanike, kaiševe, priveske i druge zanimljive predmete.

 

Mislim da bi to bilo super. Recimo, poslednjih nekoliko meseci sam počeo da istražujem malo o luksuznim nalivperima, voleo bih nekad da snimim video o nekom Montblanc Meisterstück modelu.

 

6. YouTube ima dosta dobrih stranih kanala. Koliko uticaja ili inspiracije oni imaju na tvoj kanal, specifično TGV kada se u obzir uzmu stilska rešenja i format tvojih videa? 

 

Rekao bih da su imali ogroman uticaj, TGV pogotovu. Recimo, delovi videa gde pričam o istoriji brenda su „ukradeni” upravo od njega. Iako sam danas malo svesniji da su njegovi videi očigledno sponzorisani (svaki Dan Henry video, recimo), te da nije baš objektivan u recenzijama, i dalje volim da pogledam njegove emisije upravo zbog načina prezentovanja. Danas najviše pratim domaće kanale, a od stranih su mi favoriti Ben’s Watch Club, The Timeless Watch Channel i Bear Clooney Watches.

 

7. Primećuje se uticaj tih poznatih i dobrih kanala. Špica mi se izuzetno sviđa. Da li sam radiš uvodne špice, animacije, ili sarađuješ sa nekim?

 

U vezi sa uvodnom špicom, angažovao sam animatora na sajtu Fiverr da mi je napravi. Sve ostalo u videu (snimanje, zvuk, osvetljenje i montaža) radim sam.

 

8. Šta ti je zanimljivije da radiš, recenzije satova ili parfema?

 

Moram priznati da se ta preferenca menja veoma često. Nekad su mi za snimanje zanimljiviji videi o satovima, a nekad su to videi o parfemima. Nema nekog određenog pravila, prosto me nekada neki parfem više zaintrigira a nekad to bude neki sat. Recimo, nedavno sam kupio neki polovni Omikron i veoma se radujem snimanju njegove recenzije kao i još jednog videa pre recenzije na temu restauracije starih satova. 

 

9. Kolika je kolekcija tvojih satova, a kolika tvojih parfema? Šta radije kupuješ?

 

Trenutno imam 18 satova u kolekciji, dok parfema imam 21. Opet, kao i za prethodno pitanje, nema nekog pravila šta radije kupujem. Nekad mi je kupovina satova daleko uzbudljivija (na primer, Omikron sat iz prethodnog pitanja), a nekad je to neki novi parfem koji sam želeo da imam u kolekciji. Istini za volju, nisam kupio nijedan nov sat ili parfem oko 9 meseci, budući da trenutno imam neke prioritetnije troškove. Ali nakon što sve to prođe, jedva čekam da dodam još neki sat u kolekciju. 

 

Nasledstvo

 

 

10. Svako koga sam intervjuisao i velika većina kolekcionara i ljubitelja satova imaju neki Grail Watch. Za tebe ću malo da dopunim pitanje. Ako bi mogao da izdvojiš jedan sat i jedan parfem koji bi mogli da te prate ceo život, da ne nosiš nijedan drugi, koji bi to bili?

 

Za „grail” sat bih morao da navedem Rolex GMT Master II BLRO (popularno Pepsi) na jubilej narukvici. Kod parfema, to bi morao da bude Creed Aventus, ali iz 2010. godine, kada je prvobitno izašao. Navodno je tada taj parfem mirisao daleko bolje i drugačije nego Aventus koji danas može da se nađe u radnjama. Što se tiče Creed Aventusa jesam radio recenziju i imam ga u kolekciji, ali iz 2018. godine. A u vezi sa GMT Master II satom, postoji šansa da ću doći u posed jednog u budućnosti i snimiti video o njemu.

 

11. Kao poslednje pitanje o tvom kanalu Holokron, kakva ga budućnost očekuje?

 

Moj kanal je već porastao daleko više nego što sam očekivao i moram prizanti da je ceo ovaj proces rasta bio jedno zanimljivo iskustvo. U vezi sa nekim budućim planovima, i dalje želim da kanal bude primarno o satovima i parfemima. Međutim, planiram da dodam još neki sadržaj, na primer, želim da snimam videe o koktelima i kuvanju uopšteno, jer veoma volim da kuvam, a u poslednje vreme gledam i videe o pravljenju raznih koktela. Mada bi ovaj sadržaj izbacivao samo povremeno, i taj sadržaj ne bi uticao na redovne videe koji bi izlazili vikendom.

 

12. Facebook grupa ljubitelja satova ima dosta. Lično sam član pet ili šest različitih, pa znam da si moderator u jednoj od njih. Šta čini Facebook grupe ljubitelja satova zanimljivim, a šta ih može upropastiti?

 

Najzanimljiviji aspekt jesu svakako članovi u tim grupama. U njima sam upoznao stvarno super ljude sa kojima se čujem skoro svakodnevno. Takođe, ima stvarno odličnih časovničara od kojih sam puno naučio. Tu bih pre svega pozdravio Nikolu Ćuka, skoro je otvorio svoju časovničarsku radnju u Novom Sadu i više puta mi je pomogao oko videa, na čemu sam mu veoma zahvalan. Grupe mogu upropastiti samo toksični članovi. Ali, ukoliko imate dobru ekipu moderatora u grupama, takve osobe nisu problem.

 

13. Koliko je teško moderirati takve grupe, sa više hiljada članova?

 

Ne bih rekao da je to nešto teško. Članovi prijavljuju kada neko krši pravila grupe, te se osobe koje krše ta pravila adekvatno sankcionišu. Iz tog razloga, moj „posao” je dosta olakšan.

 

14. Da li ponekad poželiš da sve ostaviš, Facebook grupu, YouTube kanal, sve vezano za satove i parfeme, i vratiš se nekom jednostavnijem i normalnijem životu, i šta te ponovo vrati u taj svet? 

 

Do sada nisam imao takva osećanja, rekao bih da je upravo suprotno. Što sam duže u ovim hobijima, to su mi zanimljiviji. Ne mogu više da zamislim sebe a da ne nosim neki sat i parfem na sebi.

 

15. Za kraj, daj nam neki savet u vezi sa kolekcionarstvom.

Moj savet jeste kvalitet pre kvantiteta. Naravno, svako ima neki svoj pristup kolekcionarstvu, ali rekao bih da puno ljudi pravi početničku grešku da samo želi da popuni kutiju za satove i da na kraju ima kolekciju koja brzo dosadi. Za parfeme bih rekao da ne kupujete parfeme naslepo samo zato što ga je preporučio neki lik na Youtube-u (uključujući i mene). Testirajte parfeme, istražite o njima pa donesite odluku da li je to pravi miris za vas.

Na kraju, želeo bih da zahvalim svim pratiocima na podršci koju mi pružaju, stvarno cenim svaki komentar, svaki palac gore i palac dole. Hvala takođe i vlasniku ovog bloga i svaka čast na profesionalizmu!

 

Doxa, kupljena na ZOI u Sarajevu 1984. godine!

 

To je bio Žarko Čolak sa kanala Holokron! Nadam se da su vam pitanja i odgovori bili zanimljivi. Do sledećeg intervjua... 

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

 

Orient Flash... zašto niko ne govori o ovom satu?

    Časovničarska industrija je neistražen okean, ma koliko puta ga preplovili uzduž i popreko, uvek postoji neko unikatno ostrvo koje nas iznenadi. Pomislio bi čovek, koliko satova smo videli, što uživo, što preko slike ili videa, sigurno ne postoji ništa što nije već viđeno... a onda te iznenadi jedan Orient.

    Te 2010. godine, brend je bio zauzet izdavanjem čitave gomile modela koji su slavili 60. godišnjicu brenda. Među tim satovima, bilo je jedno prilično neobično izdanje: Fukkoku serija, model Flash.

    Naizgled obično ime, možda dato zbog sjajnog svetlucavog kristala koji krasi obod cifera ovog modela. Ako ste to pomislili, blizu ste pravog odgovora. No, tajna je u tome što ovaj model pokreće mehanizam na ručno navijanje, ali ima i bateriju! 

    I pre nego što prestanete da čitate, ne, Orient Flash nije hibrid. Baterija uopšte ne služi za pokretanje ovog sata. Za to je zadužen kalibar 48440. Stari dobri mehanizam, hiljadu puta oproban.

    Slika će vam reći sve:

 

Foto: Watch-Tanaka

     

    Sada je jasno da se baterija koristi za napajanje LED dioda koje se nalaze ispod kristala. One svetle pritiskom na dugme iznad krunice, a svetlost obeležava markere sati na brojčaniku. U prilikama potpunog mraka, ovo suptilno svetlo je dovoljno da vam pomogne da vidite tačno koliko je sati.

    Ova funkcija je tako originalna i zanimljiva, da me čudi da Orient nije nastavio proizvodnju ove serije. Imajte na umu da na kazaljkama i na markerima za sate postoji i svetlosna boja, kojima LED svetlo pomaže da se napuni. Da li je ovo najpraktičniji dress sat?

    Verovatno ne.

   Kako prenose u kompaniji Orient, slabija vodootpornost i kombinacija baterije i mehanizma na navijanje pravili su problem oko nedovoljne zaštite za bateriju i električna kola, koja su prebrzo razvijala koroziju. I tako se proizvodnja završila prilično brzo. Iako je to kasnije bilo ispravljeno, međutim, prodaja je išla slabo. Izgleda da se sat sviđao samo retkim entuzijastima i ljubiteljima brenda.

 

Foto: Watch-Tanaka

    Objavljene su dve verzije modela Flash – referenca WV0011DL, sa crnim brojčanikom, i referenca WV0021DL, sa srebrnim brojčanikom. Oba su bila prečnika 39,5 mm, dugačka 48 mm, što ih čini savršeno nosivim za većinu zglobova.

 

Fotografija preuzeta sa bloga Orient Place

 

    Još interesantnije, Orient je izdao i drugu seriju Flash satova – North Star. Pretpostavlja se da su bili namenjeni globalnim tržištima. Nisu se razlikovali samo po referentnim brojevima, već su, u stvari, bili različiti modeli – sa različitim kazaljkama i sa drugačijim printom na ciferu. North Star je ponosno stajalo na brojčaniku. 

    Nova serija je bila označena sledećim referencama: URL001DL sa tamnosivim brojčanikom; URL002DL sa zlatnim brojčanikom; i  URL003DL sa brojčanikom srebrne boje. Bili su ograničeni na 777 komada svaki i tako su postali izuzetno retki i traženi kolekcionarski modeli.

 

Fotografija preuzeta sa bloga Orient Place

    Ovi modeli nisu prvi put javnosti predstavljeni 2010. godine. Orient je bio jasan da serija Fukkoku predstavlja reizdanja starijih modela, tako da je Flash novi stari model.

    Osim veličine, stari i novi model se nisu mnogo estetski razlikovali. Sa svojih 37 milimetara, originalni Flash je izašao na tržište davne 1964. godine, a proizvodnja je nastavljena godinu dana, do 1965. godine. Osim dimenzija, jedina razlika je u printu.

 

Flash Orient iz 1964. godine

    Primećujete na fotografiji sata iz 1964. godine da umesto imena brenda i modela stoji obrnuto, Flash i Orient. Naravno, mehanizam u starom modelu je iz serije N. Prilično zaostaje po specifikacijama za 48440. Sve ostalo je identično, do dizajnerskog rešenja svetlećeg kristala.

    Sve što mogu da kažem jeste, šteta što serija Flash nije zaživela, a pronaći jedan u ispravnom stanju je jako teško. Inače, ovaj model bi bio pravi dijamant kolekcije!

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Vintidž, antikvitet, ili samo jedan običan stari model – koja je razlika?

    Odmah u početku, da razbijemo iluzije: Ne može se svaki stari sat nazivati vintidž modelom!

    Ljudi generalno naginju ka tome da svaki iole stariji model tako predstavljaju, ali realnost je malo drugačija. Sama definicija termina glasi ovako: Vintidž (starinski) dizajn odnosi se na predmet iz drugog doba koji ima važnu i prepoznatljivu vrednost. 

    Ovaj stil se može primeniti na dizajn enterijera, dekor, nameštaj, ali i na nakit i satove. Kada se kaže vintidž, obično se misli na nešto što je staromodno, ali je ipak i više od toga. To je bezvremenski klasik koji ne izlazi nužno iz mode. To je nešto što je mnogo teže nabaviti, pa može značiti i ekskluzivnost koju samo retki poseduju.

 

Seiko Lordmatic
Foto: Sven Sven

    Svaki starinski sat treba da se proceni na osnovu nekoliko kriterijuma: 

1. starost sata;

2. originalni dizajn;

3. istorijski značaj;

4. kvalitet izrade;

5. stanje u kom se sat nalazi.

 

Полет Океан
Foto: Mladen Bako

    Šta sve ovo tačno znači?

    Prvo i osnovno je starost sata. Za različite predmete ta starosna granica je različita. Generalno, starost predmeta od najmanje 30 godina se najčešće uzima kao standard da bi dobio status oldtajmera ili vintidž modela. Međutim, u časovničarskom svetu ta granica je najčešće 25 godina. Iako neke asocijacije i organizacije daju status vintidž modela satovima od preko 30 godina, postoje i one koje priznaju kao vitidž satove stare bar 20 godina. 

 

Nivada GMT Chrono
Foto: Bojan Stojanović

    Druga stavka je originalnost dizajna. Vrlo je jednostavno... omaž ili kopija nikad neće imati status vintidž sata, pa mu cena neće skakati, i svakako takav sat neće biti investicija. Termin i definicija omaž satova su danas nedefinisani, zbog mnogih kineskih brendova koji štancuju modele u ogromnom broju i to često samo menjajući logo na ciferu i ništa drugo. Takav sat verovatno nikada neće dobiti status pravog vintidž modela. Sa druge strane, sat koji je omaž u pravom smislu reči, kao sat koji odaje poštu nekom drugom modelu, dizajnu ili umetničkom stilu, pozajmljujući stilska rešenja, ali ih ne kopira, može da se nađe na listi vintidž modela, ako ima dovoljno velik istorijski značaj. 

 

Слава
Foto: Dalibor Kušić

    Istorijski značaj je isto tako bitan. Značaj može biti veliki, u horološkom smislu, kao što je to prvi Breguet Tourbillon iz 1795. godine; ili u istoriji civilizacije, kao što to ima Omega Moon Watch. Značaj može da bude i mnogo manji u civilizacijskom ili horološkom smislu, mali kao što ga ima npr. Casio F91W. To je popularan model koji je praktično otvorio vrata pristupačnim digitalnim satovima široj populaciji, i ima kultni status među ljubiteljima satova.

Darwil
Foto: Oliver Sabol

    Da bi neki sat doživeo da dobije vintidž status, mora da ima određeni kvalitet, da traje i pouzdano radi mnogo duže od dvadeset ili trideset godina. Zbog toga je kvalitet izrade jako bitan i izdvaja dobre satove na tržištu.

 

Seiko 5
Foto: Nemanja Mjedenjak

    Stanje u kom se sat nalazi takođe igra ulogu. Očuvanost sata je bitna zbog toga što niko neće želeti da kupi unakažen sat koji ne radi. Popravke bi verovatno zahtevale nove, neoriginalne delove. Takav model ne može da održi status vintidž modela. S druge strane, mala oštećenja i patina mogu čak i da povećaju cenu modela u prodaji, jer dobro očuvan stari model vredi mnogo više, ne samo u novcu, već i zbog priče koju svaki zarez, tačkica i promena boje donose!

    Koja je razlika između antikviteta i vintidž sata?

A. Schild (1925-1935)
Foto: El Blondo

    

    Starinski sat ili antikvitet poseduje iste ili slične kvalitete kao vintidž sat, samo što mora biti bar 100 godina star! Jasno je da, ako sat funkcioniše posle jednog veka rada, on onda poseduje izuzetan kvalitet, kakav se zaista retko viđa.

    Posmatrajte situaciju na sledeći način. Stari sat koji ima prepoznatljivu vrednost može postati vintidž model nakon određenog vremena. Ako se vintidž sat pokaže i dokaže pouzdanim nakon 100 godina, on postaje antikvitet i tržišna vrednost mu mnogostruko skače.

 

Ракета (Big Zero)
Foto: Radovan Raičević

 

    Antikviteti nisu nužno skuplji od vintidž satova. Neki starinski satovi postižu zapanjujuće sume na aukcijama, jer su veoma traženi od strane kolekcionara koji žude za njihovim prestižem, istorijom ili jedinstvenim kvalitetima. Naime, džepni sat Patek Philippe Henry Graves Supercomplication iz 1925. prodat je za neverovatnih 24 miliona dolara na Sodebijevoj aukciji 2014. godine, a da nije dostigao status antikviteta. Kao vintidž model, on je prodat za mnogo više novca od nekih antikviteta na istoj aukciji. Naravno, za par godina Patek Philippe Henry Graves Supercomplication će napuniti 100 godina, pa će najverovatnije i cena skočiti.

 

Patek Philippe Henry Graves Supercomplication
Vrednost: 24.000.000 $

    Dakle, postoje jasne razlike između starog sata, starinskog i antikviteta. Ljubiteljima satova je svaki stariji model drag, bez obzira na tržišnu vrednost ili status koji uživa među kolekcionarima.

    Prilog ovome je mali konkurs koji sam objavio na grupi ljubitelja satova: Tik Tak. Zamolio sam ljude da slikaju i okače jedan ručni sat iz svoje kolekcije, da bude bar 30 godina star, misleći da neće biti mnogo fotografija. Prvobitna zamisao bila je da u ovaj tekst okačim do 5 fotografija koje su imale najviše lajkova, i njih možete videti nasumično postavljene kroz ovaj tekst, od najpopularnije na prvom mestu. Međutim, odaziv je bio bolji nego što sam očekivao, sa preko 40 fotografija zaista lepih i očuvanih satova. Nažalost, nisam bio u mogućnosti da ih okačim sve, pa sam odlučio da u tekst uđu samo oni satovi koji su imali deset i više lajkova u trenutku kada je tekst objavljen.

 

Dugena
Foto: Mislav Zidar

Orient
Foto: Жарко Чолак

Orion Seal
Foto: Ilija Blaževski

    Još jednom hvala kolegama i prijateljima iz Tik Tak Facebook grupe! Ostale fotografije možete videti na Facebook postu, na linku OVDE!

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.
岩

Šarm koji osvaja: Seiko 5 Sector Dial (recenzija)

    Vintidž Seiko 5 automatici su generalno odlična vrednost za novac. Oni su robustni i dugotrajni, a cene su im zaista niske. Neki ljudi ih ne shvataju ozbiljno jer su jeftini, ali oni jednostavno propuštaju mnogo toga. Pogotovo kada se zna kako je bio izuzetan kvalitet izrade ovih satova.

    Lista modela ove linije je ogromna. Sigurno možete pronaći neki model sa vama interesantnim ciferom i lepim oblikom kućišta. U stvari, kupite ih nekoliko, nikad se ne zna kada će se u vama promeniti mišljenje o njima i ukus tokom godina. Ali kada nađete onaj pravi, zadržite ga.

     Seiko 5 nije samo jedan sat. O, ne. Umesto toga, stotine satova različitog dizajna, namenjenih za različite svrhe, nose simbolični logo štita sa brojem pet u sredini, odmah ispod imena brenda.

    Legendarna Petica uživa status sata za svakodnevno nošenje, koji mnogi nazivaju beater. Međutim, model sa recenzije definitivno neće biti lupan i udaran, već dugo čuvan i sa pažnjom nošen. To je zato što je bio poklon i čuva sećanje na dragu osobu.

 

Specifikacije

 

 

Dimenzije:

 

Prečnik kućišta: 37,2 mm

Dužina sa ušicama: 41 mm

Debljina kućišta: 10,6 mm  

Debljina narukvice: 18 mm

Vodootpornost: 30 m

Mehanizam: automatik 7S26

  

Cena: N/A

 

    Veruje se da su dimenzije svih klasičnih Petica identične. Ipak, postoje sitne, milimetarske razlike, koje se možda ne vide golim okom, ali i te kako znače kada se sat stavi na ruku.
    Datum proizvodnje, prema serijskom broju na poklopcu kućišta (892xxx), bio je septembar 1998. godine. Odavno je zaboravljena referentna oznaka, ali to nije ni mnogo bitno. Odavno se ne proizvodi i nije na prodaju.

    Kućište je od nerđajućeg čelika, oblika specifičnog za osamdesete godine. Međutim, pokreće ga noviji kalibar 7s26, koji je prvi put predstavljen 1996. godine, pa nam to govori preciznije o godištu ovog modela.

 

     

    Cifer je, za razliku od novijih modela iz linije 5, zanimljivo urađen. Sektorisan je u tri dela, svaki sa drugačijim pravcem brušenih linija, pa se tako dobija utisak da je svaki deo druge boje. To, naravno, nije slučaj, cifer je ipak urađen iz jednog komada istog materijala, iste boje. Delovi su odvojeni kružnim žlebom zlatne boje, koji se lepo slaže sa markerima i kazaljkama dauphine stila.

    Sitni detalji se tu ne završavaju. Logo Seiko 5 je takođe zlatne boje, što se na današnjim modelima retko viđa, a čak je i komplikacija dana i datuma uokvirena zlatnim ramom.

 

 

    Ovaj model, takođe, poseduje i iluminaciju, kako na kazaljkama, tako i na markerima za sate. Iako te oznake dugo svetle, sitne su i teže ih je uočiti, ali ovde nije reč o ronilačkom modelu, tako da to ne predstavlja problem. Ako bolje pogledate, svaki kružić fosfoluminiscentne boje je uramljen crnom bojom. Preciznost u radu kakva se samo poželeti može. Plus, svi markeri su poravnati!

    Staklo je ono dobro poznato – hardlex. Seiko proizvodi ovaj tip svog manufakturnog tvrdog mineralnog stakla još od sedamdesetih godina, tako da ga i ovaj model ima. Postoji, ipak, još jedan detalj, koji ne nalazim na novijim Peticama:

 

    Primetićete na fotografiji iznad, mali logo Seiko 5, izgraviran na samom staklu, odmah ispod natpisa Automatic. Ovakvi sitni detalji, skoro neprimetni, čine sve stare Seiko satove zaista zanimljivim, i ostaje žal što se danas to ne sreće. Ljubitelji brenda zaista cene ovakve stvari.

    Narukvica mu je originalna i savršeno očuvana. Napravljena je od presavijenih linkova, svima jako dobro poznata po čupanju dlaka na zglobu. Mora se priznati da lepo izgleda, jubilee stila je i savršeno pasuje ovom modelu. Treba napomenuti da krajnji linkovi nemaju nimalo lufta i u milimetar pristaju u kućište, tako da sat izgleda kao da ima integrisanu narukvicu.

   

    Vintidž model

    

    Svaki starinski sat treba da se proceni na osnovu nekoliko kriterijuma, da bi bio nešto više od pukog starog sata. 

    To su: istorijski značaj; originalnost i kvalitet izrade; stanje u kom se sat nalazi; početna i sadašnja cena, troškovi popravke i održavanja... i, naravno, godište proizvodnje. Ovo poslednje je prvi kriterijum na koji se obraća pažnja.

    Prema različitim podacima, različita starost satova se uzima za granicu kada neki model postaje starinski ili popularno nazvano vintidž (od engleske reči vintage). Prva i ujedno najslobodnija teorija je da je to svaki sat star bar 20 godina. Drugi pak misle da sat mora da ima 25 godina, a treći, najstroži, da sat mora biti star bar 30 godina.

    Kao što smo zaključili, model o kome pišem star je 24 godine, tako da ispunjava ovaj kriterijum prema najslobodnije prihvaćenom pravilu, a fali mu još jedna godina da bi bio prihvaćen i od većine horoloških stručnjaka. Po meni, ovaj sat je već vintage, jer se zaista teško nalaze ovako dobro očuvani i sa pažnjom o detaljima napravljeni satovi. Možda nema neki veliki istorijski značaj, ali sat ima drugu vrednost, koja se ne može opisati novcem!

    Pre nego što sam ga nasledio, krasio je zglob jednog našeg čuvenog pisca, za čija ste dela sigurno čuli, ako ih niste i čitali. Možda ste gledali neki domaći film, ekranizaciju neke od njegovih romana i dela: Lajanje na zvezde, Vuk Karadžić, Šešir profesora Koste Vujića, Gde cveta limun žut, Čarape kralja Petra....

 

   

    Seiko 5 su generalno dobri satovi i po svojoj ceni imaju neverovatnu vrednost, ali se oko njih lome koplja. Pojedinačno, oni nemaju veliki istorijski značaj, mnogi se slažu. Međutim, kao jedna linija pristupačnih automatika, Seiko 5 je legenda u svetu ljubitelja satova. Veliki broj ljudi je ušao u kolekcionarstvo i pronašao ljubav prema mehaničkim satovima upravo zahvaljujući Peticama, i zato one uživaju status sata koji je rado viđen u mnogim kolekcijama!

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

Mehanizmi koji pokreću druge

    Dok se manufakturni mehanizmi obično povezuju sa vrhunskim luksuznim švajcarskim i nemačkim brendovima, postoji izuzetak. Japan je zemlja ponosnih, tvrdoglavih, istrajnih i vrednih ljudi. Ne iznenađuje što je tehnologija dosta napredna u zemlji koja ima takve građane i takav mentalni sklop. 

    Njihova marljivost i upornost je dovela do toga da su uspeli da pokrenu industriju satova do te mere da imaju svoje in-house mehanizme. Štaviše, ti mehanizmi ne koštaju čitavo bogatstvo!

    U Japanu postoji četiri proizvođača mehanizama: Seiko, Citizen Miyota, Orient i Casio. 

    Casio je kompanija čisto kvarcnih mehanizama, koji se proizvode u mnogobrojnim postrojenjima ove kompanije. Mehanizam možda najmanje zanimljiv ljubiteljima satova, ali ipak treba da bude pomenut. Kvarcna tehnologija koju Casio stvara zna da bude sam vrhunac industrije, kao što svedoče izuzetno precizni Oceanus satovi. Nešto više o ovom podbrendu možete pročitati u tekstu Skupoceno čudo tehnologije.

    Međutim, što se tiče mehanike, ostali japanski proizvođači vode nemilosrdnu bitku na tržištu u svim cenovnim rangovima. Poznato je da kompanije koje same dizajniraju i proizvode svoje sopstvene proizvode uživaju veliko poštovanje u industriji. Međutim, mnogi proizvođači satova, a posebno mnogi mikrobrendovi, oslanjaju se umesto toga na mali broj proverenih kalibara iz nekoliko kompanija čija je specijalnost proizvodnja mehanizama, a ne kompletnih satova. Korišćenje ovih uobičajeno dostupnih mehanizama za spoljne poslove omogućava časovničarima da smanje troškove i uvedu poznatu količinu u jednačinu izrade satova; ovi mehanizmi su relativno jeftini, opšte dostupni i relativno laki za servisiranje.

    Upravo se tu bije najveća bitka za prestiž između kompanije Citizen i Seiko. 

    Seiko ima najmasovniju proizvodnju mehanizama na svetu, i to čini iz postrojenja dva podbrenda: SII (Seiko Instruments Inc.) i TMI (Time Module Inc.). Ovi kalibri se mogu naći u mnogim mikrobrendovima, pogotovo onim koji imaju satove ronilačkog stila, i nose oznaku NH. Najpoznatiji je NH35A.  

 

 

Specifikacije

 

Tip mehanizma: automatski 

Prečnik: 25,4 mm

Debljina: 5,3 mm 

Rubini: 24

Frekvencija: 3Hz; 6 bps; 21.600 bph

Preciznost: -20 / +40 

Rezerva snage: 41h

Cena: od 50 do 80 $ 

Zaštita: Diashock

    Dok će se mnogi brendovi satova koji koriste ovaj mehanizam odlučiti za prilagođeni rotor koji će ukrasiti i gravirati prema svom nahođenju, mnogi jednostavno koriste jedan od dva standardna rotora zbog uštede novca. Ovi mehanizmi su obeleženi nazivom zemlje porekla – Japan ili Malezija, kao i oznakom fabrike SII ili TMI. Najčešće će stajati Japan SII i Malezija TMI, iako ima i obrnutih slučajeva.

    Postoje, međutim, i neobeleženi rotori, koji su blatantna kopija iz Kine. Uglavnom su upola cene. No, kvalitet nije različit. Naime, ovo je rezultat toga što Seiko koristi fabrike u Kini, a zatim te fabrike rade ono po čemu su dobro poznate – umesto da zaustave proizvodnju kada je količina narudžbenice ispunjena, oni nastave, ali sa suptilnim promenama kao što je neutiskivanje imena brenda u rotor.

    NH mehanizmi su većini veoma poznati i pod drugim imenom – 4R, kalibar koji se nalazi u najvećem broju satova koje proizvodi Seiko. NH35 je 4R35, NH36 je 4R36 i tako dalje. Fizičkih razlika među njima nema, samo je poznato da su mehanizmi sa oznakom 4R rezervisani isključivo za Seiko satove, a NH za druge brendove koji žele da imaju ovaj pouzdani kalibar.

    Najveći kvalitet je ujedno i najveća mana ovog kalibra. Jednostavan je i pouzdan. Međutim, ta jednostavnost je ono što ga čini običnim, i pomalo dosadnim. Postoji samo jedan nivo ili tip koji je industrijski standard, iako Seiko pravi i kalibar NE15, koji je premium, sa dekoracijom i 50 sati rezerve snage, a to je nebrendirana verzija kalibra 6R15.

    Sa druge strane, Miyota se potrudila da proizvede nekoliko različitih nivoa kvaliteta unutar jedne klase mehanizama, a pored toga ima i višu klasu u ponudi koji radi na višoj frekvenciji od industrijskog standarda.

 

Miyota 9015

    Citizen u okviru svoje velike grupacije poseduje proizvođača Miyota, koji pravi mehanizme za njihove potrebe, ali se takođe nalazi u mnogim mikrobrendovima. Postoje dve serije: 8000 i 9000; koje predstavljaju dve različite klase – nižu i višu.

    Niža klasa, koja nosi oznaku 8000, suštinski je rame uz rame sa Seiko NH kalibrom. To se vidi po specifikacijama:

Tip mehanizma: automatski 

Prečnik: 25,6 mm

Debljina: 5,65 mm 

Rubini: 21

Frekvencija: 3Hz; 6 bps; 21.600 bph

Preciznost: -20 / +40

Rezerva snage: 42h

Cena: od 40 do 60 $ 

Zaštita: Parashock

 

    U odnosu na NH, cena Miyota 8000 je nešto niža, a nudi malo dužu rezervu snage. Preciznost im je deklarisana na istim vrednostima, iako Miyota ima tri rubina manje.

    Miyota 9000 serija je druga priča. Pozicionirana kao konkurent za švajcarski ETA 2824, jako je popularna među mikrobrendovima koji žele da imaju tanje modele više klase. Postoji nekoliko varijacija sa različitim funkcijama i komplikacijama, kao i sa različitim nivoima obrade i ukrasa na samom mehanizmu i rotoru.

 

Specifikacije za 9100 seriju

Tip mehanizma: automatski 

Prečnik: 26 mm

Debljina: 5,52 mm 

Rubini: 24

Frekvencija: 4Hz; 8 bps; 28.800 bph

Preciznost: -10 / +30

Rezerva snage: 42h

Cena: od 115 do 135 $ 

Zaštita: Parashock 

 

    Miyota 9000 je po svemu pozicionirana iznad Seiko NH, pa čak i NE mehanizma. Od svega, najbitnije je to što Miyota radi na višoj frekvenciji i preciznost je bolja. Zbog toga su toliko i traženi. Jedini konkurenti su im švajcarci – ETA, Sellita i dr. – za koje je potrebno izdvojiti više novca.

    Mana u odnosu na kalibar NH je to što rotor može da se navija samo u jednom pravcu, jer ne poseduje patentirani Seiko Magic Lever, malu oprugu koja omogućava da se mehanizam navija kada se rotor okreće u oba pravca.

     Treba napomenuti da su Seiko Diashock i Citizen Parashock slični sistemi za zaštitu od udarca za mehaničke i automatske mehanizme. Podjednako su efikasni, iako je Citizen uvek išao korak dalje da dokaže da je Parashock efikasniji sistem. Promaster satovi su neko vreme bili testirani bacanjem iz helikoptera, sa visine od 30 metara. Seiko nije išao toliko daleko, koliko je meni poznato.

 

Kredit: Caliber Corner © 2022
Izvor: https://calibercorner.com/citizen-miiota-parashock

    

    U tehničkom smislu, to je sistem sa oprugom za ležaj sa rubinom koji podržava balansni točak. Antišok uređaji pomažu u zaštiti izuzetno osetljive osovine balansnog točka od oštećenja u slučaju pada sata ili udaranja o nešto tvrdo.

    Treći igrač u proizvodnji mehanizama za druge časovničarske brendove bio je Orient. Kako je Seiko u potpunosti preuzeo Epson 2017. godine, Orient sada potpada pod Seiko grupaciju. Međutim, i dalje se mogu pronaći mehanizmi sa oznakom YN55, koji je u suštini nebrendirana verzija Orient kalibra F6922! Isti onaj pouzdani kalibar koji pokreće Orient Kamasu.

    Po specifikacijama jako je sličan kalibru NH35A, samo ima jedan rubin više – 22, a preciznost mu je malo bolja na papiru i iznosi od -20 do +35 sekundi na dan. Rezerva snage mu je sat kraća i iznosi okruglih 40 sati.

    Koji god mehanizam da se nalazi u vašem satu, radiće pouzdano i dobro, uglavnom mnogo preciznije od fabrički navedenih brojki. Lako se servisiraju, a cena servisa nije visoka. Svaki časovničar će znati da ih popravi, i ako pazite svoj sat, trajaće vam veoma dugo, ako ne i zauvek. Uz nisku cenu, ova pouzdanost je razlog što mnogi mikrobrendovi koriste neki od japanskih mehanizama koje proizvode Seiko, Citizen i Orient... pa i Casio, koji je priča za sebe.

Srdačan pozdrav,
Ivan R.