Zenshin – Citizenov napredak (predstavljanje)

Citizen je, izgleda, podelio bonuse i povišice dizajnerskom timu, jer svaki novi model u poslednjih nekoliko godina sa razlogom izaziva pažnju i pozitivne reakcije zajednice ljubitelja satova širom sveta. 

Ponudu sportskih modela sa integrisanom narukvicom, Citizen je upotpunio modelom od Super-Titanijuma, a kolekciju je nazvao Zenshin – 前進 – što znači napredak ili progres.

*Za neka tržišta, ovi modeli su predstavljeni kao Citizen Forza.

 

Tri verzije – Zenshin za svakoga

Za razliku od veoma popularnog modela Tsuyosa (cujosa – snaga), koji je pre nekoliko godina izašao samo u jednoj verziji, a onda dobio unapređenu verziju sa malom sekundarom i većom rezervom snage, Citizen je premijerno predstavio tri različita modela koji nose ime Zenshin: Eco-Drive Chronograph, Eco-Drive Three-Hands i Automatic Small Seconds.

 

Ugaoni dizajn iz sedamdesetih dele svi Zenshin modeli,
na slici je verzija sa automatskim mehanizmom

Dizajnerski, modele krasi stil sedamdesetih, sa ravnom integrisanom narukvicom tipa Y-link, oštrim ivicama i ugaonim kućištem, kao i vrlo upadljivim brojčanicima.

Boje kao boje, zanimljive su, ali tekstura odnosi pobedu u ovoj klasi. Ostajem bez reči da opišem kako izgleda, a najviše me podseća na teksturu koju ima Grand Seiko Snowflake. Slike govore više od hiljadu reči... 

 

Tekstura ciferblata daje novu dimenziju i lepotu Zenshin satovima,
bela boja posebno odaje utisak snežnog pokrivača

Polirane površine su u kontrastu sa brušenim, a titanijum od koga je kućište napravljeno daje satu onu poznatu toplu sivkastu boju. Kombinacija poliranih i brušenih površina se nastavlja i na narukvici, tako da se stiče utisak da je Citizen dobro porazmislio o svim detaljima. 

Ono što je još zajedničko svim modelima u Zenshin liniji jesu safirno staklo i vodootpornost do 100 metara, odnosno 10 bara pritiska.

Sličnosti se tu završavaju, pa pređimo na razlike!

 

Zenshin sa štopericom

Hronograf u ponudi je ujedno i najveća verzija u Zenshin liniji. To nije iznenađujuće, jer je potrebno napraviti mesta za registre na brojčaniku. Međutim, Zenshin hronograf nije preterano velik sat, ima 42,5 mm u prečniku i 11,5 mm debljine, za šta je zaslužan solarni Eco-Drive mehanizam.

 

Zenshin Eco-Drive Chronograph,
sportski dizajn i funkcionalnost

 

Kalibar B620, kojeg pokreće baterija punjiva preko solarnog panela, dokazano je pouzdan, i može da radi i do 6 meseci u totalnom mraku kada je baterija do kraja napunjena. Bonus je velika sekundara štoperice koja, kada se aktivira, kuca pet puta u sekundi, tako da klizi nalik na one mehaničke.

Preciznost je isto tako odlična, i iznosi ±15 sekundi mesečno, mada u realnim uslovima sat je precizniji, i tek pri kraju rezerve snage gubi korak.

Isti kalibar znači da svi Zenshin hronografi imaju crne podbrojčanike, koji su ujedno i solarni paneli, na pozicijama 3, 6 i 9. Na periferiji cifera se nalazi, meni omiljena, tahimetarska skala, koja je takođe crne boje, u skladu sa podbrojčanicima.

Levi registar, koji prikazuje minute, i velika sekundara miruju dok se ne pokrene štoperica. Donji, manji podbrojčanik jeste mala sekundara, koja uvek radi, a desni podbrojčanik prikazuje vreme od 24 časa, ili popularnije doba dana.

 

Chronograph u beloj boji i sa kontrastnim crnim detaljima
najpopularniji je model i nosi nadimak Panda

 

Tu je i prozor za datum, između 4 i 5 sati, koji, osim ako nije na beloj verziji, nije u skladu sa bojom ostatka brojčanika, što će mnogi zameriti. 

 

Zenshin klasik sa tri kazaljke

Sledeće, imamo pomalo čudno nazvan model – Zenshin Three-Hands, za koji bih ja pre rekao da je Day-Date, jer takođe poseduje komplikaciju prikaza dana i datuma, što je u časovničarstvu malo vrednije pomena. Međutim, ako malo bolje razmislimo, Citizen je morao nekako da izbegne taj naziv zbog potencijalnog sukoba sa izvesnim švajcarskim velikanom časovničarstva. 

 

Modeli sa tri kazaljke i prikazom dana i datuma
imaju najklasičniji dizajn, pa time deluju najelegantnije

 

Zenshin Three-Hands je najmanji model u ponudi. Prečnik titanijumskog kućišta mu je 39 mm, a ujedno je i najtanji, sa visinom od ravno 10 mm. S obzirom na to da se sportski satovi sa integrisanom narukvicom nose kao veći, ovaj klasični model sa tri kazaljke najbolje stoji na zglobu. Ako ništa drugo, meni se činio najudobnijim.

Prozor koji prikazuje dan i datum je postavljen na poziciji tri sata. Boja datumskog diska je bela, pa pomalo odskače na tamnijim bojama brojčanika. 

 

Odlično stoji na zglobu, lagan je i udoban,
a solarni mehanizam ga čini i izuzetno praktičnim.

 

Plava i zelena verzija se donekle razlikuju jer imaju crni okvir za minute/sekunde, dok ostale, verzije svetlijih boja – bela, losos i mint – imaju okvire u boji ciferblata.

Još jedna zanimljivost je i unapređeni Eco-Drive kalibar J800, koji ima autonomiju rada od čak 9 meseci kada je skroz napunjen. Preciznost mu je identična kao kod gorepomenutog hronografa, i iznosi ±15 sekundi mesečno.

 

Zenshin automatik 

Automatska verzija je mnogima i najzanimljivija, jer, kako mnogi ljubitelji vole da kažu, mehanički satovi imaju dušu. Ne bih da preterujem, pa ću napisati samo da neku čar imaju.

 

Zenshin Automatic, budući klasik sa malom sekundarom

Što se tiče dimenzija, u zlatnoj sredini je – manji od hronografa, a veći od klasičnog kvarcnog. Prečnik kućišta je 40,5 mm, a debljina 11 mm.

Raspored komponenti na brojčaniku je pomalo iritantan za sve one kojima smeta nesimetričnost. Podbrojčanik sa sekundarom je malo pomeren udesno. Datum se nalazi na poziciji tri sata, a tekst Automatic Titanium je s leve strane, ali nije u ravni sa datumom...  To je možda jedini razlog što ovaj model nije u potpunosti ostvario popularnost modela Tsuyosa. 

Ali, kada stavite sat na ruku, ništa od ovoga ne smeta mnogo.

 

Nesimetričan brojčanik Zenshin automatika ne pravi veliki problem,
ali potencijalno odbija neke kupce.

 

Poklopac kućišta je providan i otkriva kalibar 8213 sa 21 draguljem, sa frekvencijom od 21.600 otkucaja na sat. Serija 8000 Citizen mehanizama je uporediva s serijom 4R koju ima Seiko, što se tiče frekvencije i preciznosti, ali je rezerva snage duža za pet sati, tačnije, iznosi celih 45 sati kada je potpuno navijen.

 

Super-Titanium 

Ako ste ikad čuli za Citizen, onda ste bez sumnje nekada čuli za njihovu verziju titanijuma koju nazivaju Super-Titanium.

Titanijum je vrlo zanimljiv metal. U potpunosti je otporan na rđu, veoma je lagan, a dovoljno čvrst da zameni čelik. Ne izaziva alergije, pa ga mogu nositi svi bez bojazni od iritacije kože. Jedini problem je taj što se teško obrađuje, slabo sija i vrlo brzo izgubi glatkost, što nije dobro kod pokretnih delova kao što je narukvica.

 

Super-Titanium je 40% lakši od čelika a 5 puta otporniji na grebanje,
u potpunosti je otporan na rđu i ne izaziva alergije i reakcije na koži

 

Citizen je rešio problem sa specijalnim manufakturnim premazom Duratect. To je onaj super deo u nazivu Super-Titanium. Duratect mu daje veću čvrstoću i mnogo bolju otpornost na grebanje od čelika, i to do 5 puta. Pored toga, moguće je dobiti viši sjaj poliranih površina, a spojevi narukvice neće zatajiti.

Na sve ovo, materijal zadržava lakoću, jer je titanijum nekih 40% lakši od čelika.

Sve ove prednosti Super-Titaniuma nose određenu cenu, pa su Zenshin modeli u proseku skuplji od sličnih satova marke Citizen napravljenih od čelika.

 

Eco-Drive Three-Hands: 350 EUR; u Srbiji 44.990 RSD

Eco-Drive Chronograph: 495 EUR; ili 57.990 RSD

Automatic Small Second: 480 EUR; ili 55.990 RSD

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Vodootpornost satova – šta treba znati

 

U ovom tekstu ćete pronaći sve važne informacije o vodootpornosti satova – šta tačno znače oznake na brojčaniku sata i koliko duboko satovi mogu da zarone.

 

Oznaka na brojčaniku

Vodootpornost satova se često obeležava na brojčaniku sata, ali obavezno i na poklopcu kućišta. Oznake su sledeće:

 

WR, Water Resistant, Waterproof

Ukoliko nema dodatnih informacija o dubini ili pritisku, ove oznake nam govore da je sat minimalno vodootporan, i to je najčešće ispod 3 bara. Ovo se zaključuje na osnovu toga što je na površini vode pritisak jednak atmosferskom – 1 atm ili 1 bar – pa se takvi satovi ne smatraju vodootpornim.

 

Orient Star, Water Resistant 5 bar;
oznaka vodootpornosti na poklopcu kućišta

 

Definicija nalaže da sat mora izdržati minimum 1,1 bar kako bi mogao imati WR oznaku. Pošto na mnogim satovima često stoji oznaka 3 atm ili 3 bar, satovi sa oznakama WR, Water Resistant, Waterproof, moraju da ispune zahteve vodootpornosti od 1,1 do 2,9 bara.

Diver's

Označava da je sat u saglasnosti sa ISO 6425 standardom za ronilačke satove, te da je testiran, regulisan i proveren u skladu sa tim.

Uz oznaku Diver's uvek stoji oznaka dubine, najčešće 200 m ili više, ukoliko je sat testiran za veće dubine. 

Za više informacija, pročitajte tekst: Šta tačno znači oznaka Diver's na japanskim ronilačkim satovima?

 

Vodootpornost se najčešće označava u metrima,
kao na ovom Seiko Willard modelu

 

Ostale oznake vodootpornosti

 

bar: metrička jedinica pritiska. Pritisak od 1 bar približno je jednak pritisku atmosfere na površini Zemlje, sve do 10 metara dubine.

atm: skraćenica za atmosferu. Oznaka atm ekvivalent je oznaci bar, u odnosu 1 : 1.

m (ponekad meter): označava metar, metričku jedinicu za dužinu. Po pitanju vodootpornosti odnosi se na pritisak na označenoj dubini, a ne koliko zaista sat može da zaroni. Na dubini od 10 m pritisak iznosi 1 bar ili 1 atmosfera.

ft (ponekad feet): oznaka za stopu, imperijalnu jedinicu za dužinu, odnosno, u našem slučaju, za dubinu. Oznaka se nalazi na satovima namenjenim i za američko tržište. Jedan metar iznosi otprilike 3,3 stope. Dakle, kada na brojčaniku piše 330 ft, znamo da je to 100 m ili 10 bara.

Fathom: hvat je stara oznaka za dubinu. Danas se retko koristi u časovničarstvu. Jedan metar iznosi otprilike 0,5 hvati. 

 

Koliko duboko vodootporni sat može da zaroni?

 

30 metara – 3 bara – 3 atm – 100 ft

Ne znači da sat može da se nosi do dubine od 30 metara! Sat može izdržati prskanje vode, kišu, pranje ruku. Izbegavati tuširanje i jak mlaz vode.

 

50 metara – 5 bara – 5 atm – 165 ft

Ne znači da sat može da se nosi do dubine od 50 metara! Sat može izdržati tuširanje ili kupanje, ali to generalno treba izbegavati, jer topla voda i sapunica oštećuju gumene zaptivke. 

Plivanje je moguće, ali ga generalno treba izbegavati.  

 

100 metara – 10 bara – 10 atm – 330 ft

Sat i dalje nije u potpunosti pogodan za ozbiljnije ronjenje! Sat je pogodan za plivanje i opuštenije vodene sportove. Mogući su kratki zaroni, tj. gnjuranje na manjim dubinama.

 

200 metara – 20 bara – 20 atm – 660 ft

Sat je pogodan za profesionalne aktivnosti na moru i ozbiljne sportove na površini vode. Bezbedan je za ronjenje s bocom – scuba diving. 

Sat nije pogodan za ronjenje na dubinama s prekomerno visokim pritiskom – saturation diving.

 

300 metara – 30 bara – 30 atm – 1000 ft

Sat se može koristiti za ronjenje na ekstremnim dubinama, kada ronilac upotrebljava mešavinu gasa za disanje sa helijumom, kako bi sam krvotok izdržao visok pritisak. Satovi sa ovakvom oznakom su ozbiljni ronilački alati!

 

 

Svi satovi koji imaju oznaku od preko 300 metara su inženjerska čuda časovničarstva. Ove dubine prevazilaze fiziološke mogućnosti čoveka, a proizvodnja takvih satova pokazuje ekspertizu i zanatsko umeće brendova.

 

Grand Seiko SBGH257 Professional Diver's
pomera granice sa oznakom od 600 m vodootpornosti

Ako vodite računa o svojim satovima, dugo će vas služiti. Pazite se mehaničkih oštećenja satova, kao i raznih hemikalija koje mogu oštetiti gumene delove vodootpornih satova. Vrela voda, sapunica, hlor iz bazena, morska so, sve to može smanjiti efikasnost zaptivki, ili ih trajno oštetiti.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Satove više ne prave kao nekad?

Nazovite me staromodnim, ali mislim da nisam jedini koji smatra da satove više ne prave kao nekad. Naravno, znam da se tehnologija i način proizvodnje razvijaju i menjaju. Diskutabilno, ali moderni satovi imaju bolju otpornost na udarce, na magnetizam, i mogu da podnesu pritisak na mnogo većim dubinama pod vodom nego ikad pre. Međutim, čini se da ipak nisu toliko dugotrajni kao nekad.

Da li su moderni satovi uopšte toliko bolji, mnogi su se pitali. Često čujemo da mnoge stvari više ne prave kao nekad, pa i satove ne prave kao nekad... Čak i ako posumnjamo u tačnost ovih izjava, postoji jedno u šta možemo biti sigurni – satove više ne reklamiraju kao nekad.

Pogledajmo na primeru japanskog brenda Citizen kako su oni nekada predstavljali svoje satove publici.

Citizen Kuroshio '64

Kada govorimo o japanskim satovima, Seiko prvi pada na pamet kada govorimo o izumima, patentima i satovima koji su bili prvi po određenim kriterijumima i funkcijama. Međutim, prvi japanski vodootporni sat bio je Citizen ParaWater, lansiran u julu 1959. Citizen je takođe brend koji je u horološkoj trci imao svojih pobedonosnih momenata i, kao najveći rival kompaniji Seiko u Japanu, želeo je da svoje uspehe predstavi u što boljem svetlu širokom auditorijumu. 

 

Citizen ParaWater,

prvi japanski vodootporni sat iz 1959. godine.

 

Ubrzo nakon uspeha prvog japanskog vodootpornog sata brenda Citizen, u decembru 1959. godine, Seiko je predstavio svoj prvi vodootporni sat. Oba ova modela su označila značajne prekretnice u napredovanju japanske industrije satova. Seiko je polako preuzimao primat, a Citizen nije mogao da sedi skrštenih ruku. Odlučili su se na jedan radikalan marketinški potez.

Godine 1963. japanske pomorske snage i Tokijski univerzitet su se spremali da se upuste u istraživanje okeanskih struja. Plan je bio da se u nemirne vode Pacifika puste plutajuće bove koje su u posebnoj vodootpornoj komori imale upitnik za anketu. Pronalazači bi popunili anketu i poslali je poštom nazad u Tokio. Citizen se pridružio ovom istraživanju kao sponzor.

 

Reklamni posteri kompanije Citizen
za istraživanje okeanskih struja

 

Plan istraživanja je iz tih razloga malo promenjen. Uz dodatak istraživanja okeanskih struja i drugih relevantnih parametara voda Pacifika, Citizen je želeo da testira i vodootpornost modela ParaWater.

U tom cilju, dizajnirana je prepoznatljiva jarkožuta bova koja je bila izuzetno vidljiva u tamnim vodama okeana, sa jasnim tekstom koji objašnjava razlog i cilj istraživanja odštampanim na gornjoj strani plutače. 

 

Natpis na poklopcu plutače koja je nosila Citizen ParaWater

 

Na dnu svake bove je bio okačen Citizen ParaWater sat, na takav način da je sat uvek bio pod vodom. Unutar bove je ostavljen letak u kome je objašnjeno kako kontaktirati kompaniju Citizen za bilo koga ko pronađe bovu. Kao bonus i podsticaj za kontaktiranje kompanije, onome ko pronađe sat bilo je dozvoljeno da ga zadrži.

 

Tehnički crtež bove

Te godine je u okean pušteno 140 bova i isto toliko satova. Ljudi su ih pronalazili ne samo u okolini Japana i na pučini, već dalje na Havajima, a nekoliko ih je završilo čak u Americi i Kanadi. Svih 140 satova je bilo u ispravnom stanju. Naredne godine su testiranja okeanskih struja nastavljena, a Citizen je odlučio ponovo da se pridruži.

Eksperiment je nazvan Kuroshio 64, po nazivu morske struje Kurošio i po godini kada je eksperiment održan. Kurošio struja prolazi pored Tajvana ka jugoistočnoj obali Japana i dalje na pučinu. Za potrebe testiranja morske struje i Citizen satova, u vodu je spušteno 47 dodatnih bova sa ParaWater satovima. 

 

Moderna interpretacija modela Kuroshio 64,
predstavljena 2020. godine

Zanimljivo je primetiti da su u svim slučajevima pronađenih bova provereni svi satovi koje su one nosile i utvrđeno je da savršeno funkcionišu, što je izuzetan dokaz tehničkog dostignuća Citizena u stvaranju zaista vodootpornog časovnika vrednog pažnje.

Citizen ParaShock

Vodootporan sat ne vredi mnogo ako se može oštetiti usled i najslabijeg udarca. Sredinom dvadesetog veka Citizen počinje ozbiljnije da ulaže u tehnologije i ulazi u trku sa inovacijama kako ne bi zaostajao za Zapadom. Godine 1956. kompanija je proizvela prvi sat u Japanu sa sistemom za apsorpciju udara – ParaShock.

 

Citizen Para Shock Phynox iz šezdesetih godina,
model koji je često leteo i nezgodno sletao na tvrdo tle

 

Marketing Citizena u to vreme je bio spektakularan. Danas, mi prosto verujemo bilo kom brendu da je sat dobrano proveren i testiran. Nekada to nije bio slučaj, ljudima su bili potrebni čvrsti dokazi. Otpornost Citizen satova je testirana bacanjem časovnika iz helikoptera!

 

Crno-bela fotografija iz japanskih novina Asahi Shinbun,
koja prikazuje bacanje Citizen satova iz helikoptera

Tih godina Citizen je u marketinške svrhe često testirao ParaShock model na utakmicama bejzbola, koji uživa status najpopularnijeg timskog sporta u Japanu, ali i nasumično, na trgovima gradova, gde je kompanija otvarala butike i prodajna mesta. Bio je to spektakl za sve posetioce.

Verovali mi našim omiljenim brendovima ili ne, časovničarske kompanije danas retko testiraju i reklamiraju svoje satove na ovaj način. Srećom, ParaShock i ParaWater tehnologija danas živi u svim profesionalnim satovima brenda Citizen. Uzmite bilo koji Promaster model i dobićete ovu proverenu tehnologiju otpornosti na vodu i udarce, plus onu koja štiti satove od magnetizma.

 

Citizen Promaster Marine Titanium,
maksimalno otporan i izdržljiv sat

 

Zašto više nemamo promocije kao nekada, ne možemo znati zasigurno. Pretpostavljam da je logistika komplikovana, a cena previsoka.

Osim toga, Citizen i mnogi drugi su već dokazali da znaju da naprave dobar i izdržljiv sat, pa bi ovakve akcije možda bile preterane. Možemo se samo nadati da to ne znači da inženjeri više nemaju poverenja u svoje satove...

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Meteorit, retkost ili ne?

 

U svemiru postoje manja nebeska tela koje Zemljina gravitacija ponekad povuče. To su meteori. Kada meteor usled gravitacije padne na zemlju, ono što ostane naziva se meteorit. U poslednje vreme, meteorit se koristi kao materijal za izradu brojčanika zanimljivih šara i teksture.

Cene takvih satova su dosta veće od ekvivalentnih modela iz iste linije. Visoka cena pravda se skupoćom i retkosti samog meteorita. Svi se možemo složiti da je meteorit – metalna stena iz svemira – kao materijal jako zanimljiv i mnogima lep, ali je veoma skup kada se koristi u časovničarstvu. Kažu da je redak. Moram da primetim da astronomski podaci kazuju da to možda uopšte nije slučaj...

 

Koliko je meteorit redak materijal?

Većina meteorita nakon prolaska kroz atmosferu stiže do površine Zemlje u obliku prašine ili vrlo sitnih čestica, zbog čega ih inače ne vidimo.

 

Meteorit sa bazom od gvožđa,
ne baš toliko redak materijal

 

Međutim, verovali ili ne, svake godine na Zemlju padne oko 17.000 meteora. Mnogi prosto sagore u atmosferi, ali neki su veći i uglavnom sastavljeni od raznih metala, najčešće gvožđa, pa ostanu manje-više čitavi. Podaci kažu da je od 1900. do 2023. godine pad preživelo preko 1.300 velikih meteorita. 

Primera radi, meteorit koji se koristi za Bulova Lunar Pilot, Muonionalusta, ima lepe šare, tj. teksturu koja se naziva Widmanstätten patern, a pronađen je u severnoj Skandinaviji davne 1906. godine. Težak je oko 230 kg i jedan je od najstarijih poznatih meteorita. To znači da ga nema mnogo, zar ne? 

 

Bulova Lunar Pilot Meteorite ima cenu preko 600 $ više od
standardnog modela sa istim 262 Hz kvarcnim mehanizmom

 

Pa, ne baš. Pored Lunar Pilota, koji košta čak 1.200 $, Muonionalusta je korišćen u modelima brendova Formex, Zelos, Zodiac i David Rutten, koji ga je koristio čak kao materijal za celo kućište, i mnogi drugi. Cene se kreću od 499 $ za Zelos, do nekoliko hiljada za neke druge satove. Dakle, sam meteorit nije razlog za mnogo veće cene.

 

Zelos ima brojne modele sa pravim meteoritom
pa čak su i korone kod nekih modela od istog materijala

 

Dalje, Omega je upotrebila isti meteorit za novi Constellation – model koji nije čak ni limitiran! Treba shvatiti da je to stena od 230 kilograma, a da jedan brojčanik ima možda pola grama. Čak i kada se Muonionalusta potroši, ima ih još 1.300 drugih.

Na primer, meteorit Gibeon, kojeg je koristio Girard-Perregaux, težak je čitavih 26.000 kg. Prosto nema potrebe da ijedan sat bude limitiran sa ovim meteoritom. Naravno, koristili su ga i drugi, između ostalih Rolex, Omega i Bovet.

 

Rolex Daytona Meteorite Dial
sa meteoritom Gibeon svetlije nijanse

 

Marketinški timovi brendova žele da mislite ne samo da je meteorit izuzetno redak, već i da je jedinstven u časovničarstvu i da je njegova upotreba majstorski potez dizajnerskog tima brenda. To jednostavno nije tačno. Vidimo toliko modela sa meteoritskim brojčanicima, da su postali skoro pa uobičajeni. A meteori se nikada neće potrošiti, jer novi svakodnevno padaju na našu planetu.

 

Omega ima više Constallation modela
sa prirodnim i bojenim meteoritom

Pored velikih imena časovničarstva, mnogi mikrobrendovi su počeli da prave brojčanike od meteorita. Treba obratiti pažnju na mnogobrojne kineske omaž brendove, pošto mnogi imaju kopije meteorita, tj. samo odštampan Widmanstätten patern. Svaki ozbiljni brend uz svoj sat dostavlja određeni sertifikat ili dokaz da su koristili pravi meteorit.

Još uvek čekamo da neki japanski brend počne da koristi meteorit, mada, kada pogledamo kakve prelepe cifere Seiko, Grand Seiko i u poslednje vreme Orient Star i Citizen predstavljaju, možemo biti sigurni da meteorit nije nešto čemu teže. 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

 

Šta tačno znači oznaka DIVER'S na japanskim ronilačkim satovima!

Poznato je da reč diver znači ronilac, štaviše, u našem svetu ljubitelja časovničarstva reč se koristi kao sleng koji označava i same ronilačke satove. Japanski ronilački satovi su obeleženi oznakom diver's i uz tu oznaku na ciferu obično ide oznaka dubine, kao na slici iznad, gde stoji 200 m – dvesta metara.

Zbog čega baš oznaka diver's? 

Standardi i karakteristike ronilačkih satova regulisani su međunarodnim standardom ISO 6425 – Diver's watches. U samom nazivu standarda dobijamo prost odgovor na pitanje iznad. Ali koliku težinu ima ta oznaka, to ću pokušati da odgovorim u ovom tekstu!

Međunarodni standard za ronilačke satove – ISO 6425

Uveden 1996. godine, ISO 6425 definiše ronilački sat kao sat dizajniran da izdrži ronjenje u vodi na dubini od najmanje 100 m i koji poseduje sistem za praćenje vremena zarona. 

 

Grand Seiko SGBH289
Luksuzni ronilački sat

 

Tipični ronilački satovi će imati vodootpornost od 200 m, iako moderna tehnologija omogućava proizvodnju ronilačkih satova koji mogu zaroniti mnogo dublje.

Svaki model sata koji ima oznaku diver's mora biti testiran po navedenom ISO 6425 standardu. Samim tim, oznaka diver's nosi određenu težinu, i predstavlja svojevrsnu garanciju i sigurnost da će dati sat biti pouzdan alat.

Kako test izgleda?

Prvo treba napomenuti da je testiranje ronilačkih satova na usaglašenost sa ISO 6425 standardom dobrovoljno i da uključuje ne baš male troškove koje proizvođač mora da plati.

Ronilački satovi se testiraju u statičkim uslovima, tj. mirnoj vodi pod 125% nominalnog pritiska. To prosto znači da će sat koji se testira za 100 metara biti vodootporan ako miruje na dubini od 125 metara. 

Sat sa oznakom 200 m se testira na dubini od 250 m, a sat sa oznakom 300 m – na dubini od 375 m!

 

Orient Triton i Orient Star Diver, dva ISO sertifikovana
ronilačka sata bez premca u svom cenovnom rangu

 

Test takođe uključuje sigurnosne margine koje uzimaju u obzir faktore kao što su starenje zaptivki, svojstva slatke vode i morske vode i kako utiču na materijale kućišta, brzo menjanje dubine vode, što znači da se brzo menjaju pritisak i temperatura, kao i dinamička mehanička naprezanja sa kojima se susreće sat. 

Da bi se dobila oznaka diver's, mora da se prođe kroz veoma specifičan kontingent testova dizajniranih da simuliraju naprezanja na određenom pritisku.  

Da bi prošao taj test, časovnik mora biti u stanju da izdrži dubinu za koju se testira plus pomenutih 25% više, i to najmanje dva sata. I ne samo to, sat tada mora biti u stanju da preživi i neometano radi prilikom izranjanja, mora da izdrži i promenu pritiska vode. Po završetku prvog testa na najvećoj dubini, isti sat se testira dodatnih tri sata na dubini od 3 metra.

 

Mnogi mikrobrendovi održavaju nižu cenu tako što
ne testiraju svoje modele po ISO standardu.

Ronilački satovi koji nemaju oznaju diver's, tj. nemaju ISO sertifikat, najčešće su samo testirani na određenoj dubini, u statičkim uslovima, bez menjanja pritiska i temperature, kao i bez ostalih naprezanja. To, naravno, uveliko smanjuje cenu sata, i jedan je od razloga što gro mikrobrendova ima opake ronilačke satove po dosta nižim cenama od japanskih i švajcarskih modela s kojima se takmiče na tržištu.

Posebni zahtevi za rotirajući okvir

Kao što je pomenuto, da bi neki sat bio ronilački, mora da poseduje neki merač ili indikator vremena ronjenja. Najčešće je to rotirajući okvir. Za razliku od prostijih GMT okvira, ronilački rotirajući okviri moraju da imaju posebne karakteristike. Najbitnija je ta da mora da poseduje zaštitu od nenamernog okretanja. U suštini, jednosmerni rotirajući ronilački okvir može da se okreće samo u jednom pravcu i poseduje poznate klikove, koji ga čine pozdanijim od okvira koji slobodno klize u oba praca.

Sa klikovima, okvir će se teže pomeriti, a pošto se pomera samo u jednom pravcu, nemoguće je slučajno produžiti vreme ronjenja, samo ga slučajno skratiti. To je svojevrsna mera zaštite, jer ronilac ima određenu količinu kiseonika.

 

Jednosmerni rotirajući okvir sa obeleženim minutima

 

Ronilački sat mora da poseduje markere bar na svakih 5 minuta, a bolje je da ima oznake za svaki minut. Sigurno ste videli mnogo modela koji imaju svaki minut označen na okviru samo u prvih 15 ili 20 minuta. Razlog je sledeći:

Efekti udisanja komprimovanog vazduha na dubini su prilično benigni ako se pridržavate određenih osnovnih pravila. Prvo, nemojte ići previše duboko, jer azot izaziva narkotički efekat što dublje idete, a kiseonik postaje toksičan ispod određene dubine. Drugo, ne zadržavajte dah dok izranjate jer se taj vazduh može proširiti pod manjim pritiskom i rasprsnuti pluća, i obratite pažnju na vreme koje provodite na dubini. I ovo poslednje pravilo je mesto gde je rotirajući okvir nužno pomoćno sredstvo.

Finije oznake minuta na ivici su korisne tokom ronjenja za vremenske funkcije kraćeg trajanja, pre svega dekompresijskih zaustavljanja. Zbog toga je na rotirajućem okviru češće precizno obeleženo samo prvih 15 ili ponekad 20 minuta.

 

Seiko SRPA21, ili PADI Turtle,
sa upečatljivo obeleženih 20 minuta na okviru

Asocijacija instruktora profesionalnih ronilaca – PADI – preporučuje dekompresiono vreme od 20 minuta, dok je 15 minuta neki minimum potreban da se sačeka na određenoj dubini zbog dekompresije!

Kako se okvir testira?

Sat se potapa u vodu na dubini od 30 cm i drži se pod vodom u radnom stanju 24 sata.

Po isteku vremena, pod vodom se okreće rotirajući okvir, pun krug, a onda se sat ostavlja da stoji pod vodom još 24 sata.

Sat se zatim mora izvaditi iz vode, obrisati i podvrgnuti testu kondenzacije – prenos iz hladnog u toplo okruženje. 

 

Citizen proizvodi jako dobre ronilačke satove
sa solarnim kvarcnim mehanizmom

 

Nakon svih ovih koraka, sat i rotirajući okvir bi trebalo da funkcionišu normalno.

Ne samo sat, i narukvica se testira

Tako je. Vaš sat sa oznakom diver's je prošao i test izdržljivosti narukvice. Stoga, ona poznata krilatica da Seiko ima loše narukvice zapravo ne drži vodu.

Dok je zatvoren, mora da izdrži silu od 20 kilograma, povučenu u oba smera od sata. Ako narukvica ne pukne, test je položen. Pritom se ne misli samo na iglice koje drže linkove. I sama kopča treba da izdrži tako nemilosrdan test, a da ne popusti. Gumeni i platneni NATO kaiševi takođe podležu ovom testu.

 

Seiko Willard sa novim Seichu pletenim kaišem,
koji je do 4x izdržljiviji od standardnog NATO kaiša.

 

Sve u svemu, oznaka diver's nije mala stvar, i ne treba je olako shvatati. Ona vam je sigurnost da je vaš sat vrlo robustan ronilački alat. Ne samo da je nominalna vodootpornost dobro testirana, već je sat prošao i druge testove koje nisam opisao, a tiču se otpornosti na magnetizam i udarce.

Vaš ronilački sat sa oznakom diver's je pravi tenk. Budite bez brige.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Sabljarka od titanijuma: Zelos Swordfish V2 Ti (recenzija)

 

Zelos je dobro poznat mikrobrend koji dolazi iz Singapura, nazvan po grčkom božanstvu revnosti i strasti, i opstaje već punih deset godina na tržištu. Za jedan časovničarski mikrobrend, to je svojevrsna garancija uspeha jer, prema nekim podacima, preko 95% mikrosa ne preživi prve tri godine svojeg postojanja.

Dakle, ne govorimo od starom brendu koji ima 100 godina istorije iza sebe. Zelos ima nešto drugo u ponudi, nešto što retko ko može da pruži u cenovnom rangu koji on zauzima.

Pogotovo kada je reč o limitiranom izdanju!

 

Grčko ime, japansko srce

Za kratko vreme koliko sam ga nosio, Zelos me je iznenadio po mnogo čemu. Videti ga na fotografijama i uživo potpuno je druga stvar, a svakodnevna upotreba i nošenje otkrivaju sitne detalje koje je nemoguće uočiti na daljinu.

Čini se da je najveća mana ovog sata možda i njegova najveća prednost. To je kalibar NH35 koji ga pokreće. Čuveni, neuništivi mehanizam koji proizvodi Seiko.

 

Moćni singapurski dajver pokreće dobro poznati
automatski kalibar NH35

 

Mehanizam je, s jedne strane, prednost. Delova ima, svaki časovničar može da ga servisira, svako zna da ga reguliše i popravi. Regulaciju sam i ja sam radio, toliko je lako. A popravke mu neće biti potrebne jako dugo vremena. Jednom rečju, nadživeće nas.

Mehanizam je ujedno i mana. Model Swordfish V2 Ti je toliko tehnološki napredan da imam osećaj da bazični japanski mehanizam prosto nema mesta u ovom paketu.

NH35 ima 40 sati rezerve, što danas polako ispada iz onog industrijskog standarda. Frekvencija je 21.600 bph, odnosno 3 Hz i ima 22 rubina. Pouzdanost mu je i više nego dokazana, i zbog toga ga mnogi mikrobrendovi koriste. Zelos tu ne može da pogreši, ali potajno svi mi želimo više.

Titanijum, lum, i jedan sendvič

Zelos Swordfish V2 Ti je u potpunosti izrađen od titanijuma! Kućište od titanijuma je prečnika 42 mm, pozamašne debljine od 14 mm, iako na sajtu piše 13 – nekoliko puta sam merio šublerom, i uvek ispada 14. Zbog prirode metala od kog je izrađen, sat uopšte nije pretežak. Naime, titanijum je čvrst kao čelik, ali je oko 45% lakši.

 

Vodootpornost od 300 metara ne ostavlja trunku sumnje
da je ovo pravi alat za ronjenje!

 

Budući da je reč o ronilačkom satu, Swordfish ima vodootpornost od 300 metara, što je najviše od svih satova za koje sam do sada pisao recenzije. Titanijum uopšte ne može da zarđa, pa je to dodatna prednost ovog modela.

Poseduje rotirajuću koronu, od 120 klikova, a umetak je od brušene keramike. Sa spoljašnje strane safirnog stakla nalazi se titanijumska zaptivka koja satu daje industrijski, izdržljiv izgled. Pošto zaptivka zauzima solidan prostor oko kristala, ona omogućava da rotirajući okvir bude tanji i donekle elegantniji. 

Oznake minuta na okviru svetle u mraku, zarad što bolje vidljivosti u tami. Ne samo to, ceo brojčanik svetli! 

 

U mraku ne postoji ni najmanja šansa da ne znate
koliko je sati.

Zelos Swordfish V2 ima tzv. sendvič brojčanik. Sastoji se iz dve ploče, jedne preko druge. Donja je premazana luminescentnom bojom koja svetli zelenom nijansom, gornja ima proreze na mestima markera sati i premazana je luminescentnom bojom koja svetli plavo.

Sa zadnje strane kućišta se nalazi poklopac od titanijuma, naravno. Nema prozora kroz koji se može videti mehanizam, jer za to nema nekog posebnog razloga. Kalibar je bazičan, nije ukrašen, radi svoj posao, a osim toga, stakleni poklopac kućišta nije dovoljno izdržljiv kao onaj koji je napravljen od metala.

Dizajneri u kompanji Zelos su se radije odlučili da ukrase poklopac. Izgravirana je slika sabljarke, što je naziv ovog modela u prevodu sa engleskog, a oko nje su ostali podaci koji izdvajaju Zelos Swordfish V2 od mora drugih – 300 metara vodootpornosti, delovi od titanijuma, safirno staklo i broj koji označava ograničenu seriju!

Poklopac kućišta krasi slika sabljarke,
a ostali relevantni podaci su ugravirani oko najbrže ribe u moru

 

Model koji sam imao u ruci je broj 93 od samo 250 primeraka, koliko je napravljeno. Retka zverka.

Narukvica je takođe vrlo zanimljiva. I ona je izrađena od titanijuma, od početka do kraja. Uzani linkovi sa ravnim površinama sjajno prelamaju svetlost, iako je titanijum nešto tamniji metal, sivkaste boje. Udobno leži na ruci i lepo izgleda.

 

Ravne provršine brušenog titanijuma dobro reflektuju svetlost
pa nemate osećaj da je boja metala pretamna

 

Velika prednost je i sistem za brzo skidanje narukvice, što nam omogućava da je zamenimo bez upotrebe časovničarskog alata.

Kopča je na preklop i, u nedostatku boljeg izraza, savršena. Poseduje lako i brzo podešavanje dužine pritiskom na dugme, što omogućava da se kliznim sistemom podesi željena dužina. 

 

Pritiskom na dugme s donje strane preklopne kopče
oslobađa se klizni mehanizam, što omogućava podešavanje dužine

Na kraju, cena. Dok je još bio dostupan – setimo se da je Zelos Swordfish V2 Titanium sat ograničene serije od 250 komada – cena mu je bila 449$. Danas se može naći samo iz druge, treće ili ko zna koje ruke. Cene variraju, pa je nezahvalno pisati.

 

Specifikacije

Prečnik kućišta bez krune: 42 mm
Dužina sa ušicama: 47 mm
Visina kućišta: 14 mm  
Širina kaiša: 22 mm
Vodootpornost: 300 m  

Mehanizam: automatik NH35
Frekvencija: 3Hz / 21.600 bph
Rezerva snage: 40 sati

Cena: N/A

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Novi Speedtimer u bojama svemira (predstavljanje)

 

Kombinacija tri boje – zlatna, plava i crvena – na ručnom satu marke Seiko automatski podseća na model koji je imao bitnu ulogu tokom određenog istorijskog događaja, koji se desio 7. novembra 1973. godine.

Pa ipak, jedna reč je uočljivo odsutna u promotivnom materijalu najnovijeg Seiko ručnog sata iz Prospex serije, ali se prosto ne može izbeći, a to je – Pogue.

U pitanju je Seiko Speedtimer SSC947 u kombinaciji boja koje su direktno povezane sa čuvenim istoimenim modelom iz sedamdesetih, ali sa referencom 6139-6005!

 

U znak sećanja na ikonu svemirskog doba

Možemo sa velikom sigurnošću reći da je novitet inspirisan legendarnim modelom koji nosi nadimak Pogue, prvim automatskim hronografom u svemiru zahvaljujući pukovniku koji ga je nosio u misiji Skylab. Međutim, novi model ima malo toga zajedničkog sa svojim prethodnikom.

 

Seiko Speedtimer 6139-6005,
prvi automatski hronograf u svemiru

 

Kao što rekoh, Seiko čak nije ni pomenuo ovu povezanost u promo materijalima i reklamama za novi Speedtimer SSC947, ali poznavaoci su odmah povezali zlatni cifer, dvobojni plavo-crveni okvir sa tahimetarskom skalom, i funkciju štoperice sa istorijskim Seiko satom. Osim toga, nema mnogo sličnosti.

Za početak, Seiko Speedtimer SSC947 pokreće solarni kvarcni mehanizam V192. Podaci kažu da ovaj kalibar održava tačnost od +/- 15 sekundi mesečno na normalnim radnim temperaturama od 5°C do 35°C. 

 

Raspored registara, njihova boja i boja unutrašnjeg okvira
razlikuju se od originala, ali su izuzetno čitljivi i precizno obeleženi

 

Solidna je i rezerva snage kada je punjivi kondenzator od mangana i titanijum-litijuma napunjen do kraja i iznosi oko 6 meseci rada u potpunom mraku.

Korišćenje ovog mehanizma takođe znači da SSC947 ima dobro poznati izgled brojčanika, sa dvadesetčetvoročasovnim registrom na tri sata i prozorom za datum negde oko pola četiri. Znam da mnogima to nije najpopularnije mesto za datum, ali to održava neku simetričnost cifera. Podbrojčanici su tamnosive boje, u potpunom kontrastu sa svetložutim brojčanikom, i u sebi kriju solarne ploče koje svetlost pretvaraju u energiju za rad. Sve ovo ga čini drugačijim od originalnog Pogue modela. 

Seiko Speedtimer SSC947 kombinacijom boja
neodoljivo podseća na model Pogue

 

Starac je imao podbrojčanike u boji ciferblata i, naravno, vrlo očigledno drugačiji oblik kućišta uz automatski mehanizam koji je bio prvi u svetu sa vertikalnim kvačilom. 

Dakle, Seiko je bio el primero pre Zenita. Le premier pre Rolexa. Numero uno pre Breitlinga. To naznačavam iz prostog razloga što se čini da je i sam Seiko to zaboravio, pa zato nemamo pravu reinkarnaciju modela 6139 sa zlatnim ciferom... već kvarcni omaž.

Međutim, to nije prost omaž, niti loš sat. Na stranu mehanizam, novi Speedtimer dobro leži na zglobu. Prečnik kućišta mu je 41,4 mm, što nije mnogo, pogotovo što plavo-crveni okvir vizuelno smanjuje brojčanik, tako da se nosi kao ronilački sat, primetan je na zglobu, ali nije ni preveliki ni premali.

 

Mala kazaljka na registru na šest sati je direktno preuzeta
sa starog Pogue modela, a i tri velike kazaljke su takođe vrlo slične

 

Visina kućišta je 13,3 mm, vrlo pristojno za hronografe. Ukupna dužina od krajeva do krajeva ušica je 46 mm. 

Vodootpornost iznosi 100 metara, tako da potvrđuje svoj sportski karakter. Ne bih preporučio da pritiskate drukere i pokrećete štopericu pod vodom, i onda nećete imati problema da se pokvasite na moru ili u bazenu s vremena na vreme.

Narukvica ima pune linkove i kopču dobrog kvaliteta. Uživo sat izgleda vrlo zanimljivo, ali mu fali ono nešto što bi ga izdvojilo kao pravog naslednika starog Speedtimera 6139. Stoga, mislim da bi bilo zdravorazumski ne gledati novi Speedtimer kao omaž starog, već kao potpuno nov model sa fanki bojama koji će sigurno biti primećen na ruci!

Cena... nije mala. MSRP iznosi 700$. Međutim, kako to obično biva, novi Speedtimer SSC947 se može naći nov za mnogo manje, ako se potrudite da ga potražite.

Presuda?

Seiko je predstavio novi solarni Speedtimer, koji je prilično dobar moderan sat. Novitet možda podseća na Pogue svojim bojama, ponekom kazaljkom, ali sve ostalo je novo, moderno i drugačije. 

 

 

Zaključak: to je solidan, dobro izveden sat, zanimljivih letnjih boja koje podsećaju na zlatno doba Seiko satova i zlatno doba svemirskih istraživanja.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩