Bodljikava zverka: Citizen Promaster – Fugu (recenzija)

Pristupačni ronilački satovi nude više nego što očekujemo u određenom cenovnom rangu, i to je jedna od stvari koja privlači entuzijaste. Kada je takav model dobro urađen i originalno dizajniran, dobijamo sat koji ima prepoznatljiv stil, praktičnost i funkcionalnost. Na sve to dobijamo neverovatnu izdržljivost, što nam garantuje uživanje u satu bez stresa i briga. 

Luksuzni ronilački satovi nude možda i više robustnosti, kvalitetnije materijale, bolju završnu obradu i preciznije mehanizme, ali uvek postoji bojazan od krađe, ali i od oštećenja izuzetno skupog sata... Mnogo je manje stresa ako ogrebete sat koji je ispod 500 evra nego onaj od preko 5.000. To je ono što pristupačne dajvere čini idealnim kandidatima za svakodnevno nošenje i napornu upotrebu  – tool watch? Ili možda beater watch?

Moje skromno mišljenje je da su oni više od toga... 

Limitirano izdanje ISO sertifikovanog ronilačkog sata koji nudi Citizen

 

Takav jedan izuzetno zanimljiv ronilački sat je odskora deo moje kolekcije – Citizen Promaster Marine NY0160-66E, popularno nazvan Fugu.

Bodljikava riba-balon

Fugu je zanimljiv i, rekao bih, dobar naziv za NY0160-66E. Ne samo da istoimena riba može da zaroni do neverovatnih dubina, što nagoveštava funkcionalnost ovog časovnika, već je i rotirajući okvir agresivno nazubljen i podseća na bodlje ovog morskog stvorenja. 

O Citizen Promaster Fugu NY0160-66E se ne govori mnogo. Čini mi se da je dugo ispod radara mnogih ljubitelja satova.Valjda su ljudi naviknuti na njegov dizajn, jer je dugo u upotrebi. Ovaj izvanredan časovnik je moderna reimaginacija kultnog ronilačkog sata iz 1993. godine, napravljenog da zaista i bude pravi alat za merenje vremena u ekstremnim situacijama. 

 

Citizen NY0040, izuzetno popularan a neuništiv časovnik,
koji je video pravu upotrebu u vojnoj službi

 

Nemoguće je govoriti o novom Fugu, ili bilo kom modelu pre njega koji nosi isto ime, a da se ne govori o njegovom prethodniku – Promaster NY004. Prvi put je pušten u prodaju 1993. godine, a proslavio se tako što je usvojen za borbenu upotrebu 1997. godine od strane jedinice specijalnih snaga italijanske mornarice. To je pedigre koji Fugu sat ima.

Iako su indeksi i kazaljke drugačiji od Marinca, oblik kućišta, krunica na poziciji osam sati, kao i prepoznatljivo nazubljen rotirajući okvir odaju mu poreklo. 

 

Citizen Promaster Fugu NY0160-66E na profi ronilačkom gumenom kaišu

 

Isti dizajnerski elementi potvrđuju onu krilaticu – ako nešto funkcioniše, ne diraj ga. 

Citizen Promaster Fugu NY0160-66E na prvi pogled deluje obično, možda neupadljivo, ali zlatni elementi na crnoj pozadini dodaju eleganciju, a sama funkcionalnost i uklopljenost elemenata časovnika dodaju i na estetskoj privlačnosti.

Iako slike govore hiljadu reči, kod ovog modela estetika dolazi do izražaja kada se sat uživo vidi i stavi na ruku.

 

Na ruci stoji odlično, udoban je i vrlo čitljiv (zglob: 18 cm)

Sa vrha ima jednostavne, čiste linije, brušene površine i lepo zakošene ušice. Sa donje strane, međutim, površine su zaobljene i polirane, pa zaista sjajno pristaje na zglob ruke, te se visina od 12,5 mm i ne primeti. Svakako, bilo koji ronilački sat koji je ispod 13 mm debljine se nosi vrlo pristojno.

Rotirajući okvir, na moje iznenađenje, ima 60 klikova, umesto 120 klikova, što je danas već industrijski standard. Iako nije praktičan toliko da može da meri i polovine minuta, Citizen se ipak potrudio da svaki zarez, oznaka, indeks i tačkica budu poravnati u dlaku kod svakog klika. To je nešto što se retko viđa kod drugih proizvođača satova u Japanu. Ponovo, pogledi su uprti u Seiko... 

Sve mu boje lepo stoje. Lako se može upariti sa nato kaišem

Umetak okvira je od anodizovanog aluminijuma i ima metalni sjaj koji blago menja nijansu u zavisnosti od svetlosti. Slično je sa Steinhart okvirima, to je sjaj koji se potpuno razlikuje od Seiko aluminijumskih okvira. Još jedna zanimljivost je da se okvir spušta od ivica ka kristalu, kao što se može videti kod Seiko Monster modela.

 

Rotirajući okvir se spušta u pravcu stakla,
što je ponekad teško uhvatiti kamerom

Svetleće kazaljke i markeri obezbeđuju izuzetnu čitljivost u svim uslovima. Široki su i ispunjeni fosfoluminescentnom bojom, mada bi valjalo da je sloj te boje deblji.

Sat svetli dobro neko vreme, ali lumen opada brže nego kod Seiko i Orient ronilačkih satova – oni ostaju šampioni u toj oblasti. 

 

Indeksi i kazaljke svetle plavim sjajem, dok je tačka na okviru zelena.
Bilo bi dobro da moćni sjaj traje nešto duže...

 

Iako slabijeg sjaja i kraćeg trajanja, sat je čitljiv dugo u noć, skoro do jutra, kada kontrast crne pozadine i širokih belih oznaka bude vidljiv i uz najmanji tračak jutarnje svetlosti. 

Besprekorna izrada je očigledna u robustnom kućištu od 42 mm, sklopljenom od tri dela. Brojčanik štiti mineralno staklo, koje je izuzetne prozračnosti i kroz njega se jasno vidi. Po meni, ta jasnoća se ne može dobiti kod safirnog stakla nižeg cenovnog ranga, tako da je, po meni, mineral uvek bolji izbor, pogotovo za ronilačke satove.

 

Strap Monster... to je to.

 

Narukvica od nerđajućeg čelika je udobna. Sastavljena je od punih linkova Oyster stila, i krajnji linkovi su takođe puni i solidno prianjaju uz kućište. Nema zveckanja.

Kopča, s druge strane, ne valja. Limena je, tanka i klimava. Nema preklopni deo svojstven ronilačkim satovima. Ima samo dva mikropodešavanja dužine. Čini se kao da je skinuta sa nekog jeftinog dress sata i stavljena na inače vrlo dobar diver.

Ugravirana riba fugu na poleđini kućišta je omaž ovoj jedinstvenoj inspiraciji dizajna sata. Poklopac kućišta pokriva automatski mehanizam 8204 koji radi na 21.600 pbh. U odnosu na Promaster Marine modele iz prošlosti, noviji kalibar 8204 ima funkciju hakovanja i ručnog navijanja, a zvanični podaci govore da ima 42 sata rezerve snage. Prema mojim merenjima, poučen iskustvom japanskih časovničarskih brendova, i Miyota zna da radi malo duže. Fugu ima solidnih 45 sati rezerve i još koji minut preko.

 

Riba fugu na poklopcu kućišta i ostale relevantne informacije o modelu

 

Prema mom merenju, Citizen Fugu je prilično precizan, i radi na +5,5 sekundi na dan. To je mnogo bolje nego što Citizen Miyota zvanično predstavlja: -20 / +40 s/d.

S obzirom na to da Citizen Fugu pripada Promaster liniji, sat je testiran i u skladu je sa ISO 6425 standardom za ronilačke satove. Vodootpornost iznosi 200 metara dubine, ili konvertovano u bare – 20 bar. Ovo pruža određeni nivo sigurnosti i garancije da možete nositi sat mirne glave.

Krunica je na zavrtanje, pristupačna i lako se vrti. Potpisana je Promaster znakom strelice – govorimo o propisnom dubokom graviranju, a ne onom laserskom, tankom. Ušrafljuje se bez problema.

Pozicija krunice na osam sati je neobična i potrebno je navikavanje kada se sat šteluje, ali to ne bi trebalo da ikome predstavlja problem. Velika prednost je ta što je na taj način krunica bolje zaštićena od udara tokom ronjenja. Uz to, krunica neće da vam se zabada u zglob prilikom savijanja ruke, a to svakako doprinosi još većoj udobnosti ovog časovnika.

 

Specifikacije

• • Prečnik kućišta: 42 mm
  • Dužina od kraja do kraja ušica: 48 mm
  • Visina kućišta: 12,5 mm
  • Širina narukvice: 20 mm
  • Vodootpornost: 200 m
    
  • Mehanizam: automatski, Miyota 8204
  • Rezerva snage: 45 sati
  • Frekvencija mehanizma: 21.600 bph = 3 Hz
  • Staklo: mineralno sa AR premazom
  • Komplikacije: dan i datum 
  • Cena: 350–400 EUR

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

 

Nova dimenzija terenskog časovnika: Baltic Hermétique (predstavljanje)

 

Nemam opravdanje zbog čega sam toliko odugovlačio da pišem o priznatom i veoma popularnom francuskom mikrobrendu Baltic. Poznati su po tome da često koriste premijum Miyota japanske mehanizme iz serije 9000.

Jedan od razloga je taj da nisam uspevao da se dokopam nekog modela za recenziju, jer nije široko dostupan na našem malom tržištu satova. Ali uvek postoji mogućnost predstavljanja brenda kratkim prikazom nekih novih ili zanimljivih modela.

Pa da vidimo prvo...

Ko su Baltic Watches?

Napomenuo sam da Baltic dolazi iz Francuske. Zvanično se predstavljaju tako – francuski brend satova koji nudi satove inspirisane modelima iz davnina, dizajnirane i sastavljene u Francuskoj u skladu sa najvišim modernim standardima kvaliteta.

 

Baltic Aquascafe Bronze, retro dizajn, moderne tehnologije i materijali,
to je ono po čemu je prepoznatljiv ovaj francuski mikrobrend

 

Ako pažljivo čitamo, vidimo da su satovi dizajnirani i sastavljeni u Francuskoj. To je manji deo proizvodnje, ako malo bolje razmislimo, ali Baltic ne krije podatke. Na njihovom sajtu piše da delovi dolaze mahom iz Kine, a kožni kaiševi se proizvode u Italiji. 

Mehanizmi dolaze iz Švajcarske, Kine i iz Japana, a najčešće je to Citizen Miyota. Dakle, možemo reći da je Baltic svetski mikrobrend.

 

Mehanizam za koji se odlučuju oni koji žele pozdanost i manju visinu kućišta,
Miyota 9039 Premium Caliber koji nudi Citizen

 

Baltic je nastao 2016. godine, tako da iza sebe imaju neko iskustvo. Pogotovo je dobro znati da mikrobrend nije propao u prvih 5 godina, mada dolazimo do kritičnih 10, kada mnogi nestaju. Ako je suditi po prodaji, mislim da nema bojazni. Baltic redovno rasprodaje novitete, do tačke da je i teško nabaviti nov sat.

 

Baltic Hermétique 

Baltic pravi satove ispirisane starim švajcarskim satovima koji su ostavili traga u horološkoj istoriji, ali to nisu omaž modeli. Brend iz Francuske samo crpi inspiraciju dizajnerskih pravaca sredine dvadesetog veka i pravi ronilačke i elegantne satove tog perioda. Dizajn ostaje potpuno originalan.

Nešto novije u Baltic kolekciji su terenski ili vojni satovi, koji su, međutim, modernije i inovativnije dizajnirani. Unikatnost se najviše primećuje u modelu Hermétique.

 

Baltic Hermétique, moderna interpretacija časovnika za sve
terenske situacije i vremenske prilike, na slici sa BoR narukvicom.

 

Hermétique je svestrani terenski sat dizajniran da izdrži nezgodne situacije i idealan za svakodnevnu upotrebu. Njegovo kućište prečnika 37 mm je napravljeno od nerđajućeg čelika 316L, a cifer pokriva kupolasto safirno staklo.

Krunica je fino integrisana u kućište, praktično neprimetna. To može da znači veću udobnost na zglobu, ali i nezgodacije prilikom štelovanja datuma.

Pogled sa strane na kupolasto safirno staklo,
tanak profil kućišta i uvučenu krunicu koja nije potpisana

 

Hermétique ima tanak profil od 10,8 mm, od čega je 2,5 mm samo kupolasto safirno staklo. Dužina od krajeva ušica iznosi 46 mm. Ove dimenzije nude jedinstvenu udobnost za mnoge, osim što se možda neće svideti onima sa debljim zglobovima...

Vodootpornost je nešto veća od onoga što se standardno viđa na tržištu i iznosi 150 metara!

Brojčanik odaje poštu starim vojničkim satovima, kombinujući bezvremensku eleganciju sa funkcionalnošću. Svaki detalj je pažljivo osmišljen kako bi se olakšalo čitanje vremena, čak i u mraku.

 

Indeksi su napravljeni od Super-LumiNova® BGW9, jednog od najmoćnijih luminescentnih materijala u smislu intenziteta i izdržljivosti. Kazaljke su standradno popunjene ovim svetlećim materijalom, ali indeksi su posebna priča – to su blokovi Super-LumiNove debljine 0,5 mm. Čitljivost vremena u mraku nikada neće biti problem.

Baltic Hermétique pokreće japanski Miyota kalibar 9039, automatskim mehanizmom koji može da se navije i ručno, sa rezervom snage od 42 sata. Odabran zbog svoje robustnosti i pouzdanosti, osigurava optimalnu preciznost ovog terenskog sata u svim uslovima i okruženjima.

Radi na 28.800 otkucaja u satu, a preciznost mu je u opsegu od -10 do +30 sekundi na dan, ali mnogo preciznije u realnim uslovima.

 

Izbor je veliki

Baltic Hermétique dolazi u četiri boje brojčanika sa čeličnim kućištem i tri boje sa bronzanim.

 

Četiri boje za četiri modela u čeliku

 

Tu je i veliki izbor narukvica i kaiševa. Originalno, Baltic im je namenio tropic FKM gumene kaiševe odgovarajućih boja, ali uz doplatu se mogu odabrati i dve vrste metalnih narukvica: Beads of Rice – BoR i klasični Flatlink O-style. 

 

Tri boje za tri modela u bronzi

 

Cene mikrobrendova skaču, i mnogima se ne sviđa ideja da plate više od 500 evra za nepoznati brend, ali Baltic je više nego pouzdan. Kvalitet je neosporan. Čelični modeli se kreću od 550 EUR na gumi i 615 na čeličnoj narukvici. Bronzani modeli dolaze samo na gumi, i koštaju okruglo 600 EUR.

Da li vredi? To samo vi znate.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

VEST: Klasična japanska umetnost i Casio G-Shock

 

Oslikavanje dela klasične umetnosti u modernom časovničarstvu je fascinantan presek nasleđa i inovacija. Moderni časovničari često crpe inspiraciju iz klasične umetnosti – bilo da se radi o slikarstvu, skulpturi, arhitekturi ili zanatstvu – kako bi svojim časovnicima dali osećaj bezvremenske elegancije i prefinjenosti.  

Japanski proizvođač ultramodernih i vrlo kvalitetnih satova – Casio  spojio je upravo to nasleđe japanske umetnosti i modernih tehnologija na jedan zanimljiv način.

Dva nova modela G-Shock koji izlaze u drugoj polovini januara –  DW-5600KHK24-1 i DW-5600KHG24-1 predstavljaju prava mala umetnička dela na brojčaniku:

 

 

Klasične Kocke iz serije DW-5600 u originalnom stilu predstavljaju umetnost Kacušike Hokusaija, poznatog umetnika iz XIX veka koji je najpoznatiji po drvorezima ili izvorno ukiyo-e, koje je radio tokom Edo perioda u Japanu. 

Sam model je klasika po sebi, jer to je oblik koji je imao prvi G-Shock ikada napravljen pre više od 40 godine, davne 1983. godine. Kada tome dodamo i ovaj umetnički dodir, mislim da Casio ima sat koji može postati zanimljiv kolekcionarski primerak.

Čak i da niste ljubitelj i poznavalac japanske umetnosti devetnaestog veka, sigurno ste negde već videli slike Velikog talasa kod Kanagave, iz 1831, koja krasi lice DW-5600KHK24-1.

 

DW-5600KHK24-1

 

Kao i sliku Blag vetar, vedro jutro iz 1832. godine, koja se nalazi na DW-5600KHG24-1.

Oba dela su iz umetnikove serije Trideset šest pogleda na planinu Fuđi koja prikazuje kultnu, za Japance božansku planinu sa različitih mesta sa kopna i vode.

 

DW-5600KHG24-1

 

Hokusai je poznat po svojim drvorezima, što je jedna od najkomplikovanijih likovnih tehnika. Svako ko voli tradicionalno časovničarstvo može da ceni umetnički rad, trud i preciznost koju drvorez zahteva.

 

Nešto o drvorezu...

Drvorez ili ksilografija je grafička tehnika visoke štampe na drvenim pločama koje se rezbare specijalnim noževima uzduž vlakana drvenih ploča. Proces je takav da je potrebno ne samo osmisliti crtež, već i precizno ga izrezbariti na drvenu ploču, a onda poput pečata nanositi na papir.

 

Kacušika Hokusai: Blag vetar, vedro jutro;
drvorez iz 1832. godine.

 

Drvorez u boji se postiže upotrebom većeg broja ploča ili matrica, po jedne za svaku boju. Redosled štampanja zavisi od željenog efekta, mada se po pravilu štampa od najsvetlije do najtamnije boje.

Takođe, mešanje boja je komplikovan proces koji zahteva određeno znanje. Štampajući plavom i žutom transparentnom bojom dobijamo u njihovim preklopima zelenu boju, odnosno drvorez u tri boje sa samo dve ploče.

Upotrebom tri ploče za tri osnovne boje možemo dobiti ceo spektar, uz upotrebu eventualno četvrte ploče za crnu boju u najtamnijim tonovima. 

 

Onoliko koliko ima boja na otisku, toliko drvenih blokova je potrebno izrezbariti,
najčešće sa različitim detaljima koje treba precizno uklopiti na papiru.

 

Pri štampanju iz više prolaza, pažnja se mora obratiti na dobro uklapanje prolaza, ili „pasovanje”, tako da je i preciznost rezbarenja i poklapanja matrica ključna... i to je ono što mene podseća na sam čin sklapanja mehanizama satova.

 

Vraćamo se na satove...

U Japanu, DW-5600KHK24-1JR i DW-5600KHG24-1JR imaju cenu sa uračunatim porezom od 17.600 jena, što je oko 150 dolara. Referentna oznaka koja se završava na JR sugeriše da su noviteti ograničena izdanja, uostalom, kao i druge serije sa detaljima japanske kulture.

Pozadinsko osvetljenje na oba noviteta otkrivaju tajni kanđi natpis Nippon,
kako Japanci nazivaju svoju državu  – Zemlja izlazećeg sunca.

 

LED pozadinsko osvetljenje oba sata prikazuje kanđi znakove za Nippon tj. Japan, koji su takođe ugravirani na poleđini kućišta od nerđajućeg čelika.

 

Detalji na poklopcu kućišta

 

Pored ideograma, poklopac kućišta otkriva i druge detalje, kao vodootpornost od 20 bara i nadaleko poznati i često korišćeni kvarcni modul oznake 3525. Ovde možete pročitati detalje: Casio Module Operation Guide.

Pakovanje je originalno, iako prosto. Casio navodi da su to ekološke kutije na kojima su odštampana umetnička dela prikazana na datim modelima. 

 

Ekološko pakovanje kao umetničko delo – DW-5600KHG24-1-JR

 

Drugim rečima, to su obične kartonske kutije od recikliranog papira, koje neće zagaditi okolinu ukoliko ih bacite... mada, lično, čuvao bih ih, iako ne znam kako će izdržati test vremena.

 

Ekološko pakovanje kao umetničko delo – DW-5600KHK24-1-JR

 

Nema podataka da li će se ovi modeli naći u prodaji i van Japana, nažalost. Međutim, kako to obično biva, oni najveštiji i najuporniji će ih već nekako nabaviti...

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Zašto skupljamo satove? (Stanje kolekcije 2024)

 

Lista predmeta koje ljudi vole da skupljaju je naizgled beskrajna i obuhvata predmete u rasponu od krajnje trivijalnih i bezvrednih do izuzetno retkih i neprocenjivih. To je ljudska priroda. Ali šta je to posebno u satovima što nas toliko privlači i čini ih tako poželjnim kolekcionarskim predmetima? 

Realnost je takva da u današnje vreme nikome zapravo nije potreban sat. Mobilni telefon nam je uvek pri ruci, a sat na njemu precizniji je od bilo kakvog mehaničkog pa i kvarcnog sata. Prosto prikazivanje vremena nije razlog zašto bukvalno milioni ljudi nose sat. Niti je preciznost razlog što mnogi imaju više od jednog.

Bilo da se radi o novčićima, poštanskim markicama, velikim umetničkim delima ili malim samolepljivim sličicama, bilo da se radi o pristupačnim ili izuzetno skupim luksuznim satovima, sam čin njihovog traženja i kupovine uglavnom ima veze sa emocijama, a ne sa logikom. 

 

Ronilački satovi – strast

Profesionalni satovi koji su nekad bili jedini merni instrument za ronioce danas su zamenjeni ručnim ronilačkim kompjuterima, ali većina nas i dalje kupuje i nosi ronilačke satove. Ponovo, u pitanju je emocija, a ne logika.

Retko ko se bavi ronjenjem ili uopšte ide u vodu dublje od pojasa, ali eto. Ronilački sat je najpopularniji i najprodavaniji stil satova.

Budimo realni, prevaziđeni su, a opet većina ih ima u kolekciji. Lično, u kolekciji ih trenutno imam dva. 

Citizen Fugu i Orient Kamasu,
dva dajvera u mojoj kolekciji

 

Kažu da su oni koji nose ronilačke satove često avanturističkog duha i ne plaše se da rizikuju. Izbor sata koji može da izdrži pritisak i izazove dubina odražava njihov neustrašivi duh. 

 

Pun naziv: Citizen Promaster Marine NY0160-66 Limited Edition,
nosi nadimak Fugu – bodljikava riba balon iz japankog mora

 

Možda je to ta strast koja ih navodi da kupe ronilački sat, a možda samo kul osećaj pri okretanju rotirajućeg okvira...

Pun naziv: Orient RA-AA0002L,
nosi nadimak Kamasu – japanska reč za barakudu, brzu ribu grabljivicu

Stari satovi – tradicionalne vrednosti

Satove koje kolekcionar bira da skuplja i nosi su najočigledniji spoljašnji pokazatelji ličnosti. Ništa ne govori više o karakteru osobe od onoga što stavlja na zglob, kažu mnogi.

Najčešće, satovi koji nas najviše impresioniraju jesu stari modeli koji i dalje besprekorno rade, pokazujući nam preciznost mehanike, neverovatan nivo završne obrade i posvećenost detaljima. To su časovnici koji nas podsećaju kako se nekad vodilo računa o kvalitetu i trajnosti... 

 

Dva starca, dva Seiko modela koji su izdržali test vremena,
i odišu retro stilom za sva vremena.

 

U kolekciji imam dva stara časovnika. Oni su istorija, sećanje, i nasledstvo koje cenimo. Izbor ovakvog sata ukazuje na sklonost tradicionalnim vrednostima i poštovanje zanatskih veština. Pojedinci koji ih kupuju, restauriraju i nose cene bogatu istoriju izrade satova i klasični dizajn koji je izdržao test vremena.

 

Pun naziv: King Seiko KS 5626 Chronometer,
zverka čiji Hi-Beat mehanizam kuca na 28.800 bps

 

Ne mnogo ispod površine svakog odraslog čoveka nalazi se dečak fasciniran zupčanicima i oprugama i savršenom mešavinom forme i funkcije. Mehanički kalibri u svom najboljem izdanju su minijaturna umetnička dela usavršavana tokom vekova!

 

Pun naziv: Seiko 5, 7S26-3170,
i dalje u besprekornom stanju

 

Terenski satovi – istorija

Postoje satovi koji su odigrali vitalnu ulogu u nekim od najvažnijih trenutaka u istoriji. Rolex Explorer je rođen na vrhu Everesta. Moćni Spidi je prvi ugledao površinu Meseca. Sakupljanje ovih i drugih modela, sa tako nezamenljivim pedigreom, uspostavlja vrstu veze koja se ne može postići na drugi način. Dakle, postoji mnoštvo razloga zašto ljudi skupljaju satove. To je veoma raznoliko zanimanje i svaki kolekcionar ima svoje motive, ali onaj koji dele svi je strast.

Zvuči pomalo čudno za nekoga ko je bio vojno lice u određenom periodu svog života, ali nemam nijedan pravi vojni sat. Izbora je bilo mnogo, Hamilton Khaki Field, Bulova Hack Military, Marathon, Longines... ali japanski proizvođači satova nisu uskočili u taj voz.

Razlog je... pa, Japanci nisu bili na pobedničkoj strani, i zato ne prave Dirty Dozen modele, da tako kažem. Ali Seiko ima jaku istoriju u proizvodnji avanturističkih satova kao što je model Alpinist.

 

Pun naziv: Seiko Prospex SPB157,
nosi nadimak Baby Alpinist, jer je za 1 mm manji od onog najpoznatijeg...

 

U mojoj kolekciji je od 2020. godine. Retro dizajn kazaljki i cifera, ali sa modernim specifikacijama i rezervom snage od 70 sati, to je za mene postao Go Anywhere, Do Anything – sat za sve situacije.

 

Elegantni satovi – sofisticiranost

Popularno nazivani i kod nas kao dres satovi, poznati po svojoj minimalističkoj eleganciji i prefinjenom izgledu, imaju tanak profil koji dopunjuje stil. 

Ovi sofisticirani satovi služe pojedincima koji pridaju pažnju detaljima, poseduju pronicljivo oko za stil i podržavaju tradicionalne vrednosti. Nenametljiv šarm ovih satova čini ih idealnim izborom za one koji traže suptilan časovnik.

 

Orient Envoy i Orient Star Classic,
dva klasična modela za svečane prilike

 

Negde sam pročitao da su ljudi koji gravitiraju ka elegantnijim satovima često sofisticirani i cene finije stvari u životu. Donekle ima smisla, jer takvi ljudi cene nenaglašenu eleganciju minimalističkog dizajna. Oni razumeju da je ručni sat suptilan, ali moćan komad nakita koji dopunjuje formalnu odeću.

Mišljenja sam da treba imati sat za sve prilike. Stoga, u kolekciji posedujem dva elegantna sata, i oba je proizveo ne toliko široko poznat japanski brend Orient.

 

Pun naziv: Orient Envoy II Open Heart,
inspirisan starinskim satovima, sa otvorom koji pokazuje mehanizam

 

Orient Star, kao luksuzniji podbrend, ipak prednjači u kvalitetu završne obrade.

 

Pun naziv: Orient Star Classic Date,
sa dodatnom komplikacijom rezerve snage... klasa za sebe

Digitalni sat – neprevaziđen avanturista

Na samom kraju, ne smemo zaboraviti da su neki satovi napravljeni da izdrže sve. Casio G-Shock ne treba posebno predstavljati, samo ću ponoviti ono već izlizano – svako treba da ima G-Shock u svojoj kolekciji!

Kraj priče...

 

Pun naziv: Casio G-Shock GW-M5610-1BER,
sa negativnim displejem, sav u crnom

 

Prikaz stanja moje kolekcije japanskih satova u 2024. godini se ovde završava. Kolekcija nije mnogo narasla, niti se bitno izmenila. To je moj stil, jer kolekcionarstvo je maraton, a ne sprint...

 

Srećna Nova godina,
Ivan R.

岩

 

Zenshin – Citizenov napredak (predstavljanje)

Citizen je, izgleda, podelio bonuse i povišice dizajnerskom timu, jer svaki novi model u poslednjih nekoliko godina sa razlogom izaziva pažnju i pozitivne reakcije zajednice ljubitelja satova širom sveta. 

Ponudu sportskih modela sa integrisanom narukvicom, Citizen je upotpunio modelom od Super-Titanijuma, a kolekciju je nazvao Zenshin – 前進 – što znači napredak ili progres.

*Za neka tržišta, ovi modeli su predstavljeni kao Citizen Forza.

 

Tri verzije – Zenshin za svakoga

Za razliku od veoma popularnog modela Tsuyosa (cujosa – snaga), koji je pre nekoliko godina izašao samo u jednoj verziji, a onda dobio unapređenu verziju sa malom sekundarom i većom rezervom snage, Citizen je premijerno predstavio tri različita modela koji nose ime Zenshin: Eco-Drive Chronograph, Eco-Drive Three-Hands i Automatic Small Seconds.

 

Ugaoni dizajn iz sedamdesetih dele svi Zenshin modeli,
na slici je verzija sa automatskim mehanizmom

Dizajnerski, modele krasi stil sedamdesetih, sa ravnom integrisanom narukvicom tipa Y-link, oštrim ivicama i ugaonim kućištem, kao i vrlo upadljivim brojčanicima.

Boje kao boje, zanimljive su, ali tekstura odnosi pobedu u ovoj klasi. Ostajem bez reči da opišem kako izgleda, a najviše me podseća na teksturu koju ima Grand Seiko Snowflake. Slike govore više od hiljadu reči... 

 

Tekstura ciferblata daje novu dimenziju i lepotu Zenshin satovima,
bela boja posebno odaje utisak snežnog pokrivača

Polirane površine su u kontrastu sa brušenim, a titanijum od koga je kućište napravljeno daje satu onu poznatu toplu sivkastu boju. Kombinacija poliranih i brušenih površina se nastavlja i na narukvici, tako da se stiče utisak da je Citizen dobro porazmislio o svim detaljima. 

Ono što je još zajedničko svim modelima u Zenshin liniji jesu safirno staklo i vodootpornost do 100 metara, odnosno 10 bara pritiska.

Sličnosti se tu završavaju, pa pređimo na razlike!

 

Zenshin sa štopericom

Hronograf u ponudi je ujedno i najveća verzija u Zenshin liniji. To nije iznenađujuće, jer je potrebno napraviti mesta za registre na brojčaniku. Međutim, Zenshin hronograf nije preterano velik sat, ima 42,5 mm u prečniku i 11,5 mm debljine, za šta je zaslužan solarni Eco-Drive mehanizam.

 

Zenshin Eco-Drive Chronograph,
sportski dizajn i funkcionalnost

 

Kalibar B620, kojeg pokreće baterija punjiva preko solarnog panela, dokazano je pouzdan, i može da radi i do 6 meseci u totalnom mraku kada je baterija do kraja napunjena. Bonus je velika sekundara štoperice koja, kada se aktivira, kuca pet puta u sekundi, tako da klizi nalik na one mehaničke.

Preciznost je isto tako odlična, i iznosi ±15 sekundi mesečno, mada u realnim uslovima sat je precizniji, i tek pri kraju rezerve snage gubi korak.

Isti kalibar znači da svi Zenshin hronografi imaju crne podbrojčanike, koji su ujedno i solarni paneli, na pozicijama 3, 6 i 9. Na periferiji cifera se nalazi, meni omiljena, tahimetarska skala, koja je takođe crne boje, u skladu sa podbrojčanicima.

Levi registar, koji prikazuje minute, i velika sekundara miruju dok se ne pokrene štoperica. Donji, manji podbrojčanik jeste mala sekundara, koja uvek radi, a desni podbrojčanik prikazuje vreme od 24 časa, ili popularnije doba dana.

 

Chronograph u beloj boji i sa kontrastnim crnim detaljima
najpopularniji je model i nosi nadimak Panda

 

Tu je i prozor za datum, između 4 i 5 sati, koji, osim ako nije na beloj verziji, nije u skladu sa bojom ostatka brojčanika, što će mnogi zameriti. 

 

Zenshin klasik sa tri kazaljke

Sledeće, imamo pomalo čudno nazvan model – Zenshin Three-Hands, za koji bih ja pre rekao da je Day-Date, jer takođe poseduje komplikaciju prikaza dana i datuma, što je u časovničarstvu malo vrednije pomena. Međutim, ako malo bolje razmislimo, Citizen je morao nekako da izbegne taj naziv zbog potencijalnog sukoba sa izvesnim švajcarskim velikanom časovničarstva. 

 

Modeli sa tri kazaljke i prikazom dana i datuma
imaju najklasičniji dizajn, pa time deluju najelegantnije

 

Zenshin Three-Hands je najmanji model u ponudi. Prečnik titanijumskog kućišta mu je 39 mm, a ujedno je i najtanji, sa visinom od ravno 10 mm. S obzirom na to da se sportski satovi sa integrisanom narukvicom nose kao veći, ovaj klasični model sa tri kazaljke najbolje stoji na zglobu. Ako ništa drugo, meni se činio najudobnijim.

Prozor koji prikazuje dan i datum je postavljen na poziciji tri sata. Boja datumskog diska je bela, pa pomalo odskače na tamnijim bojama brojčanika. 

 

Odlično stoji na zglobu, lagan je i udoban,
a solarni mehanizam ga čini i izuzetno praktičnim.

 

Plava i zelena verzija se donekle razlikuju jer imaju crni okvir za minute/sekunde, dok ostale, verzije svetlijih boja – bela, losos i mint – imaju okvire u boji ciferblata.

Još jedna zanimljivost je i unapređeni Eco-Drive kalibar J800, koji ima autonomiju rada od čak 9 meseci kada je skroz napunjen. Preciznost mu je identična kao kod gorepomenutog hronografa, i iznosi ±15 sekundi mesečno.

 

Zenshin automatik 

Automatska verzija je mnogima i najzanimljivija, jer, kako mnogi ljubitelji vole da kažu, mehanički satovi imaju dušu. Ne bih da preterujem, pa ću napisati samo da neku čar imaju.

 

Zenshin Automatic, budući klasik sa malom sekundarom

Što se tiče dimenzija, u zlatnoj sredini je – manji od hronografa, a veći od klasičnog kvarcnog. Prečnik kućišta je 40,5 mm, a debljina 11 mm.

Raspored komponenti na brojčaniku je pomalo iritantan za sve one kojima smeta nesimetričnost. Podbrojčanik sa sekundarom je malo pomeren udesno. Datum se nalazi na poziciji tri sata, a tekst Automatic Titanium je s leve strane, ali nije u ravni sa datumom...  To je možda jedini razlog što ovaj model nije u potpunosti ostvario popularnost modela Tsuyosa. 

Ali, kada stavite sat na ruku, ništa od ovoga ne smeta mnogo.

 

Nesimetričan brojčanik Zenshin automatika ne pravi veliki problem,
ali potencijalno odbija neke kupce.

 

Poklopac kućišta je providan i otkriva kalibar 8213 sa 21 draguljem, sa frekvencijom od 21.600 otkucaja na sat. Serija 8000 Citizen mehanizama je uporediva s serijom 4R koju ima Seiko, što se tiče frekvencije i preciznosti, ali je rezerva snage duža za pet sati, tačnije, iznosi celih 45 sati kada je potpuno navijen.

 

Super-Titanium 

Ako ste ikad čuli za Citizen, onda ste bez sumnje nekada čuli za njihovu verziju titanijuma koju nazivaju Super-Titanium.

Titanijum je vrlo zanimljiv metal. U potpunosti je otporan na rđu, veoma je lagan, a dovoljno čvrst da zameni čelik. Ne izaziva alergije, pa ga mogu nositi svi bez bojazni od iritacije kože. Jedini problem je taj što se teško obrađuje, slabo sija i vrlo brzo izgubi glatkost, što nije dobro kod pokretnih delova kao što je narukvica.

 

Super-Titanium je 40% lakši od čelika a 5 puta otporniji na grebanje,
u potpunosti je otporan na rđu i ne izaziva alergije i reakcije na koži

 

Citizen je rešio problem sa specijalnim manufakturnim premazom Duratect. To je onaj super deo u nazivu Super-Titanium. Duratect mu daje veću čvrstoću i mnogo bolju otpornost na grebanje od čelika, i to do 5 puta. Pored toga, moguće je dobiti viši sjaj poliranih površina, a spojevi narukvice neće zatajiti.

Na sve ovo, materijal zadržava lakoću, jer je titanijum nekih 40% lakši od čelika.

Sve ove prednosti Super-Titaniuma nose određenu cenu, pa su Zenshin modeli u proseku skuplji od sličnih satova marke Citizen napravljenih od čelika.

 

Eco-Drive Three-Hands: 350 EUR; u Srbiji 44.990 RSD

Eco-Drive Chronograph: 495 EUR; ili 57.990 RSD

Automatic Small Second: 480 EUR; ili 55.990 RSD

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩