Sabljarka od titanijuma: Zelos Swordfish V2 Ti (recenzija)

 

Zelos je dobro poznat mikrobrend koji dolazi iz Singapura, nazvan po grčkom božanstvu revnosti i strasti, i opstaje već punih deset godina na tržištu. Za jedan časovničarski mikrobrend, to je svojevrsna garancija uspeha jer, prema nekim podacima, preko 95% mikrosa ne preživi prve tri godine svojeg postojanja.

Dakle, ne govorimo od starom brendu koji ima 100 godina istorije iza sebe. Zelos ima nešto drugo u ponudi, nešto što retko ko može da pruži u cenovnom rangu koji on zauzima.

Pogotovo kada je reč o limitiranom izdanju!

 

Grčko ime, japansko srce

Za kratko vreme koliko sam ga nosio, Zelos me je iznenadio po mnogo čemu. Videti ga na fotografijama i uživo potpuno je druga stvar, a svakodnevna upotreba i nošenje otkrivaju sitne detalje koje je nemoguće uočiti na daljinu.

Čini se da je najveća mana ovog sata možda i njegova najveća prednost. To je kalibar NH35 koji ga pokreće. Čuveni, neuništivi mehanizam koji proizvodi Seiko.

 

Moćni singapurski dajver pokreće dobro poznati
automatski kalibar NH35

 

Mehanizam je, s jedne strane, prednost. Delova ima, svaki časovničar može da ga servisira, svako zna da ga reguliše i popravi. Regulaciju sam i ja sam radio, toliko je lako. A popravke mu neće biti potrebne jako dugo vremena. Jednom rečju, nadživeće nas.

Mehanizam je ujedno i mana. Model Swordfish V2 Ti je toliko tehnološki napredan da imam osećaj da bazični japanski mehanizam prosto nema mesta u ovom paketu.

NH35 ima 40 sati rezerve, što danas polako ispada iz onog industrijskog standarda. Frekvencija je 21.600 bph, odnosno 3 Hz i ima 22 rubina. Pouzdanost mu je i više nego dokazana, i zbog toga ga mnogi mikrobrendovi koriste. Zelos tu ne može da pogreši, ali potajno svi mi želimo više.

Titanijum, lum, i jedan sendvič

Zelos Swordfish V2 Ti je u potpunosti izrađen od titanijuma! Kućište od titanijuma je prečnika 42 mm, pozamašne debljine od 14 mm, iako na sajtu piše 13 – nekoliko puta sam merio šublerom, i uvek ispada 14. Zbog prirode metala od kog je izrađen, sat uopšte nije pretežak. Naime, titanijum je čvrst kao čelik, ali je oko 45% lakši.

 

Vodootpornost od 300 metara ne ostavlja trunku sumnje
da je ovo pravi alat za ronjenje!

 

Budući da je reč o ronilačkom satu, Swordfish ima vodootpornost od 300 metara, što je najviše od svih satova za koje sam do sada pisao recenzije. Titanijum uopšte ne može da zarđa, pa je to dodatna prednost ovog modela.

Poseduje rotirajuću koronu, od 120 klikova, a umetak je od brušene keramike. Sa spoljašnje strane safirnog stakla nalazi se titanijumska zaptivka koja satu daje industrijski, izdržljiv izgled. Pošto zaptivka zauzima solidan prostor oko kristala, ona omogućava da rotirajući okvir bude tanji i donekle elegantniji. 

Oznake minuta na okviru svetle u mraku, zarad što bolje vidljivosti u tami. Ne samo to, ceo brojčanik svetli! 

 

U mraku ne postoji ni najmanja šansa da ne znate
koliko je sati.

Zelos Swordfish V2 ima tzv. sendvič brojčanik. Sastoji se iz dve ploče, jedne preko druge. Donja je premazana luminescentnom bojom koja svetli zelenom nijansom, gornja ima proreze na mestima markera sati i premazana je luminescentnom bojom koja svetli plavo.

Sa zadnje strane kućišta se nalazi poklopac od titanijuma, naravno. Nema prozora kroz koji se može videti mehanizam, jer za to nema nekog posebnog razloga. Kalibar je bazičan, nije ukrašen, radi svoj posao, a osim toga, stakleni poklopac kućišta nije dovoljno izdržljiv kao onaj koji je napravljen od metala.

Dizajneri u kompanji Zelos su se radije odlučili da ukrase poklopac. Izgravirana je slika sabljarke, što je naziv ovog modela u prevodu sa engleskog, a oko nje su ostali podaci koji izdvajaju Zelos Swordfish V2 od mora drugih – 300 metara vodootpornosti, delovi od titanijuma, safirno staklo i broj koji označava ograničenu seriju!

Poklopac kućišta krasi slika sabljarke,
a ostali relevantni podaci su ugravirani oko najbrže ribe u moru

 

Model koji sam imao u ruci je broj 93 od samo 250 primeraka, koliko je napravljeno. Retka zverka.

Narukvica je takođe vrlo zanimljiva. I ona je izrađena od titanijuma, od početka do kraja. Uzani linkovi sa ravnim površinama sjajno prelamaju svetlost, iako je titanijum nešto tamniji metal, sivkaste boje. Udobno leži na ruci i lepo izgleda.

 

Ravne provršine brušenog titanijuma dobro reflektuju svetlost
pa nemate osećaj da je boja metala pretamna

 

Velika prednost je i sistem za brzo skidanje narukvice, što nam omogućava da je zamenimo bez upotrebe časovničarskog alata.

Kopča je na preklop i, u nedostatku boljeg izraza, savršena. Poseduje lako i brzo podešavanje dužine pritiskom na dugme, što omogućava da se kliznim sistemom podesi željena dužina. 

 

Pritiskom na dugme s donje strane preklopne kopče
oslobađa se klizni mehanizam, što omogućava podešavanje dužine

Na kraju, cena. Dok je još bio dostupan – setimo se da je Zelos Swordfish V2 Titanium sat ograničene serije od 250 komada – cena mu je bila 449$. Danas se može naći samo iz druge, treće ili ko zna koje ruke. Cene variraju, pa je nezahvalno pisati.

 

Specifikacije

Prečnik kućišta bez krune: 42 mm
Dužina sa ušicama: 47 mm
Visina kućišta: 14 mm  
Širina kaiša: 22 mm
Vodootpornost: 300 m  

Mehanizam: automatik NH35
Frekvencija: 3Hz / 21.600 bph
Rezerva snage: 40 sati

Cena: N/A

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Novi Speedtimer u bojama svemira (predstavljanje)

 

Kombinacija tri boje – zlatna, plava i crvena – na ručnom satu marke Seiko automatski podseća na model koji je imao bitnu ulogu tokom određenog istorijskog događaja, koji se desio 7. novembra 1973. godine.

Pa ipak, jedna reč je uočljivo odsutna u promotivnom materijalu najnovijeg Seiko ručnog sata iz Prospex serije, ali se prosto ne može izbeći, a to je – Pogue.

U pitanju je Seiko Speedtimer SSC947 u kombinaciji boja koje su direktno povezane sa čuvenim istoimenim modelom iz sedamdesetih, ali sa referencom 6139-6005!

 

U znak sećanja na ikonu svemirskog doba

Možemo sa velikom sigurnošću reći da je novitet inspirisan legendarnim modelom koji nosi nadimak Pogue, prvim automatskim hronografom u svemiru zahvaljujući pukovniku koji ga je nosio u misiji Skylab. Međutim, novi model ima malo toga zajedničkog sa svojim prethodnikom.

 

Seiko Speedtimer 6139-6005,
prvi automatski hronograf u svemiru

 

Kao što rekoh, Seiko čak nije ni pomenuo ovu povezanost u promo materijalima i reklamama za novi Speedtimer SSC947, ali poznavaoci su odmah povezali zlatni cifer, dvobojni plavo-crveni okvir sa tahimetarskom skalom, i funkciju štoperice sa istorijskim Seiko satom. Osim toga, nema mnogo sličnosti.

Za početak, Seiko Speedtimer SSC947 pokreće solarni kvarcni mehanizam V192. Podaci kažu da ovaj kalibar održava tačnost od +/- 15 sekundi mesečno na normalnim radnim temperaturama od 5°C do 35°C. 

 

Raspored registara, njihova boja i boja unutrašnjeg okvira
razlikuju se od originala, ali su izuzetno čitljivi i precizno obeleženi

 

Solidna je i rezerva snage kada je punjivi kondenzator od mangana i titanijum-litijuma napunjen do kraja i iznosi oko 6 meseci rada u potpunom mraku.

Korišćenje ovog mehanizma takođe znači da SSC947 ima dobro poznati izgled brojčanika, sa dvadesetčetvoročasovnim registrom na tri sata i prozorom za datum negde oko pola četiri. Znam da mnogima to nije najpopularnije mesto za datum, ali to održava neku simetričnost cifera. Podbrojčanici su tamnosive boje, u potpunom kontrastu sa svetložutim brojčanikom, i u sebi kriju solarne ploče koje svetlost pretvaraju u energiju za rad. Sve ovo ga čini drugačijim od originalnog Pogue modela. 

Seiko Speedtimer SSC947 kombinacijom boja
neodoljivo podseća na model Pogue

 

Starac je imao podbrojčanike u boji ciferblata i, naravno, vrlo očigledno drugačiji oblik kućišta uz automatski mehanizam koji je bio prvi u svetu sa vertikalnim kvačilom. 

Dakle, Seiko je bio el primero pre Zenita. Le premier pre Rolexa. Numero uno pre Breitlinga. To naznačavam iz prostog razloga što se čini da je i sam Seiko to zaboravio, pa zato nemamo pravu reinkarnaciju modela 6139 sa zlatnim ciferom... već kvarcni omaž.

Međutim, to nije prost omaž, niti loš sat. Na stranu mehanizam, novi Speedtimer dobro leži na zglobu. Prečnik kućišta mu je 41,4 mm, što nije mnogo, pogotovo što plavo-crveni okvir vizuelno smanjuje brojčanik, tako da se nosi kao ronilački sat, primetan je na zglobu, ali nije ni preveliki ni premali.

 

Mala kazaljka na registru na šest sati je direktno preuzeta
sa starog Pogue modela, a i tri velike kazaljke su takođe vrlo slične

 

Visina kućišta je 13,3 mm, vrlo pristojno za hronografe. Ukupna dužina od krajeva do krajeva ušica je 46 mm. 

Vodootpornost iznosi 100 metara, tako da potvrđuje svoj sportski karakter. Ne bih preporučio da pritiskate drukere i pokrećete štopericu pod vodom, i onda nećete imati problema da se pokvasite na moru ili u bazenu s vremena na vreme.

Narukvica ima pune linkove i kopču dobrog kvaliteta. Uživo sat izgleda vrlo zanimljivo, ali mu fali ono nešto što bi ga izdvojilo kao pravog naslednika starog Speedtimera 6139. Stoga, mislim da bi bilo zdravorazumski ne gledati novi Speedtimer kao omaž starog, već kao potpuno nov model sa fanki bojama koji će sigurno biti primećen na ruci!

Cena... nije mala. MSRP iznosi 700$. Međutim, kako to obično biva, novi Speedtimer SSC947 se može naći nov za mnogo manje, ako se potrudite da ga potražite.

Presuda?

Seiko je predstavio novi solarni Speedtimer, koji je prilično dobar moderan sat. Novitet možda podseća na Pogue svojim bojama, ponekom kazaljkom, ali sve ostalo je novo, moderno i drugačije. 

 

 

Zaključak: to je solidan, dobro izveden sat, zanimljivih letnjih boja koje podsećaju na zlatno doba Seiko satova i zlatno doba svemirskih istraživanja.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

 

Ultimativni Casioak – MRG-B2100B (predstavljanje)

 

Casio G-Shock serije 2100 nam je dobro poznat. Popularni Casioak je izuzetno prihvaćen i cenjen u svetu, ali i kod nas. To su vrlo dobri i izdržljivi satovi zanimljivog dizajna, koji odlično leže na ruci, zahvaljujući laganom i tankom kućištu – tankom za jedan G-Shock.

Ono što nije opštepoznato jeste to da Casio pravi i vrlo skupocene satove. Poznavaoci i ljubitelji brenda će prepoznati oznaku MR-G, i odmah će znati o kakvom je satu reč.

Stoga je vest da je novi MR-G model odenuo Casioak ruho izazvao veliku pažnju u svetu. Predstavljam vam moćni MRG-B2100B!

Karakteristike

Dizajn i dimenzije su poznate, a novina je ta što je ceo sat napravljen od punog metala koji je ručno obrađen do najsitnijih detalja, što se prilično retko javlja kod proizvođača modernih i tehnološki naprednih satova kao što je Casio. Nekako, tradicionalni ručni rad ne ide uz to ime, a ipak, brend je uz predstavljanje noviteta izneo i nekoliko stavki po kojima se izdvaja:

1. Višekomponentna struktura omogućava najsofisticiranije poliranje metala, do sada nikad viđeno!

 

Okvir od titanijuma je zapravo sastavljen od 27 delova,
koji su obrađeni zaracu tehnikom poliranja

Okvir je formiran od ukupno 27 odvojenih komponenti umesto jednog dela. Svaki deo je poliran pre sklapanja kako bi se satu dao završni sloj bez izobličenja, i to do takvog savršenstva da se spojevi uopšte ne mogu primetiti nakon završetka. A polirane površine su odrađene čuvenom zaracu tehnikom, korišćenjem Sallaz mašine. I pod mikroskopom, površine sata deluju besprekorno.

2. Višestruka zaštitna struktura sa neverovatnom čvrstinom.

 

Konstrukcija od specijalnih materijala
štiti sat od svih vrsta udaraca

Delovi napravljeni od specijalnih materijala koji apsorbuju udarce su umetnuti između delova višekomponentne maske i kućišta, pružajući odličnu zaštitu od udara.

3. Supertvrde legure razvijene su u Japanu.

 

U izradi spoljnih delova koji su izloženi udarcima i grebanju
korišćeni su razni egzotični materijali, kao kobalt i titanijum

 

Gornja maska je napravljena od legure koja se zove COBARION. Tvrdoća ovog materijala je oko četiri puta veća od tvrdoće čistog titanijuma i briljantnog je sjaja, koji se može uporediti sa platinom. COBARION je zaštitni znak legure kobalta i hroma koji se proizvodi isključivo u Japanu.

Ostali, da kažemo spoljni delovi kućišta, okvir i narukvica su napravljeni od legure titanijuma – DAT55G, čija je tvrdoća oko tri puta veća od tvrdoće čistog titanijuma, koja nudi odličnu obradivost. Sa ovim supertvrdim legurama razvijenim u Japanu, Casio je postigao spoljašnji dizajn koji obezbeđuje snagu i lepotu. 

Za poklopac kućišta i dugmad koristi se nešto standardnija legura titanijuma Ti64 – Grade 5 Titanium, najviši i najkvalitetniji u industriji.

4. Dizajn brojčanika inspirisan je kigumi konceptom japanske estetike.

 

Brojčanik je inspirisan tradicionalnom japanskom kigumi tehnikom
tako da prorezi propuštaju dovoljno svetlosti do solarnog modula

 

Dizajn brojčanika uključuje posebne dekorativne aspekte inspirisane tradicionalnom japanskom tehnikom u drvnoj industriji – kigumi.

Kigumi je tradicionalna japanska metoda gradnje i tehnika obrade drveta koja se koristi za drvenu stolariju i tradicionalno građevinarstvo bez upotrebe eksera ili drugih metalnih okova. Prvi put se pominje i koristi u Heian periodu (794–1185) za izgradnju drvenih konstrukcija, uključujući svetilišta i hramove. Sa zapanjujućim stepenom preciznosti koju tehnika koristi za kreiranje oblika sa strukturnom snagom i senzibilnošću umetničkog dizajna, kigumi se smatra i umetničkim oblikom zanatskog rada.

 

Grafika ilustruje svetlost koja prolazi kroz
uzorak rešetke na brojčaniku

 

Osnovnoj površini ciferblata je data valovita tekstura, sa  nizom otvora u udubljenjima kako bi se stvorio geometrijski uzorak rešetke, koji propušta dovoljno svetla. Ispod se nalazi solarni panel, koji napaja punjivu bateriju kvarcnog mehanizma. Pored toga, indeksna oznaka na dvanaest sati ima složenu dvodelnu strukturu, koja oblikom podseća na kigumi spoj drvenih delova. Ova vrsta izrade zahteva najveću preciznost mikroobrade metala, koju je Casio posebno razvio u svom studiju u Jamagati.

 

Dodatni pažnje vredni detalji

Zahvaljujući modernim materijalima i načinu izrade, novi MRG-B2100B je jedan od najtanjih G-Shock satova, a ujedno i jedan od najizdržljivijih. Prečnik kućišta je 44,4 mm i, tipično za Casioak modele, dužina od ušica do ušica je 49,5 mm. Visina iznosi 13,6 mm, uglavnom zahvaljujući okviru koji stoji čitav milimetar iznad safirnog stakla sa duplim AR premazom, kao dodatna zaštita od udaraca.

 

Čak je i krunica komplikovano čudo inženjeringa,
sve u korist zaštite od svih vrsta šokova

 

Najočiglednija razlika u odnosu na klasične Casioak modele je krunica. Kod pristupačnijih gumenih i metalnih modela krunica ne postoji, sve se šteluje putem dugmića, kao što smo navikli kod većine G-Shock satova. U tom pogledu, MRG-B2100B funkcioniše kao klasični sat sa kazaljkama i krunicom, bez digitalnog ekrana, pa je taj osetljiv deo svakog sata trebalo dodatno zaštititi.

Kućište od specijalnog titanijuma ima štitnike, ali najveća fora je sama konstrukcija pomenute krunice. Sastoji se iz šest delova, koji zajedno doprinose zaštiti od udaraca i prodiranja vode. Posebna konstrukcija čak drži MR-G logo, koji je ugraviran na krunici, uvek u horizontalnom položaju, poravnat i kada se krunica okreće. 

 

Ostale G-Shock pogodnosti nisu izostavljene:
LED osvetljenje, Bluetooth konekcija, radio-kontola, safir...

 

Ostale pogodnosti

Casioak MRG-B2100B koristi radio-kontrolisan sistem Multiband 6 za precizno merenje vremena. To mu omogućuje da radi u okvirima +/- 1 sekunde na 100 miliona godina, pa za one koji su u dometu radio-tornja nema zime. 

Da sat ostane precizan i za one koji nisu u dometu, MRG-B2100B ima i Bluetooth® konekciju, pa se vreme može korigovati i putem pametnog telefona.

Tu je i G-Shock aplikacija. Ranije, rad aplikacije nije bio najpouzdaniji, i mnogima se nije sviđao način na koji je to Casio odradio, ali iz godine u godinu sve je bolja i bolja. Najbolje od svega je to što aplikaciju ne morate ni da koristite ako vam loša konekcija i bagovi idu na živce.

 

Moderni stelt dizajn možda nije za svakoga,
mada mislim je cena možda najveća prepreka za kupovinu

MRG-B2100B je pušten u prodaju u Japanu 14. juna po ceni od 649.000 jena – oko 4.800 dolara sa uračunatim porezom. Nije malo novca, ali sam siguran da će kupaca biti. To je uvek slučaj kada su Casio MR-G modeli u pitanju, pogotovo kada su odrađeni sa ovoliko pažnje i preciznosti uz upotrebu najsavremenijih i retkih materijala, i nekoliko patenata.

Što se tiče mene, ja ću se držati onih klasičnijih i mnogo pristupačnijih gumenih – Casioak GA-2100, i metalnih – Casioak GM-2100!

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Odstupanje, amplituda, neujednačenost otkucaja, frekvencija, šta sve to znači?

 

U moru časovničarskih termina, nekolicina se ponavlja kada stručnjaci govore o mehanizmu sata i njegovoj preciznosti. Postoje razne aplikacije na pametnim telefonima koje možete skinuti i koristiti ih da izmerite preciznost svog sata, ali i tu se pominju nekakva amplituda i beat error – neujednačenost koja se javlja tokom otkucaja zaprečnog mehanizma.

Za one ozbiljnije, postoji sprava koja se naziva vibrograf – timegrapher.

Nadam se da ste na nekom od videa časovničarskih kanala već videli plavi ekran vibrografa koji prikazuje razne parametre rada sata u realnom vremenu. 

 

Sat kod časovničara, na merenju parametara vibrografom

 

Vibrograf je deo horološke opreme koja može da meri vitalnu statistiku rada mehanizma. Koristi osetljiv mikrofon kako bi osluškivao zvuk koji proizvodi pokret mehanizma dok radi. Preciznom analizom tih zvukova meri blaga odstupanja u otkucajima, frekvenciji i amplitudi balanse.

Odstupanje

Gornja linija na ekranu daje numeričke podatke, dok se ispod nalazi grafički prikaz rada, koji često daje bolju predstavu o zdravlju mehanizma. Na kraju krajeva, kako kažu, slika govori više od hiljadu reči.

 

Gornja linija ekrana vibrografa, prikazuje
dnevno odstupanje, amplitudu, neujednačenost i frekvenciju

Sleva nadesno, prvi broj je trenutno odstupanje u preciznosti i to izraženo u sekundama po danu. Cifra od +1s/d iznad pokazuje da sat trenutno minimalno žuri i da se očekuje da će dobiti 1 sekundu u naredna 24 sata. To je za mehanički sat gotovo pa savršeno, i podatak na vibrografu koji je lako razumeti.

Ono što je teže razumeti su sledeća dva broja, koji prikazuju amplitudu i neujednačenost otkucaja. 

 

Amplituda

Sledeći broj na vibrografu je amplituda koja je mera koliko stepeni balansa rotira od jedne krajnje do druge krajnje pozicije – napred-nazad. 

 

Balansni točak se rotira napred-nazad, a potez
od jedne do druge krajnje tačke rotacije je amplituda

 

Amplituda balanse je različita od proizvođača do proizvođača mehanizama. Na primer, mnogi švajcarski mehanizmi rade na visokoj amplitudi, uglavnom oko ili čak iznad 300° kada dobro rade, dok moderni Seiko mehanizam može raditi na 230° bez ikakvih problema, mada sam najčešće viđao amplitude od oko 270°. 

Da bi se doneo sud na osnovu merenja amplitude, važno je znati šta je normalno za mehanizam koji se testira. Amplituda će takođe biti veća pri punoj rezervi snage nego što će biti nakon što sat radi satima, pri kraju rezerve. Međutim, uopšteno govoreći, ako znate normalni opseg, očitavanje amplitude vam može reći koliki obrtni moment balansa dobija od glavne opruge, prema tome, obezbediti kvalitativnu indikaciju zdravlja mehanizma. 

 

 

Nedavno servisirani mehanizam će imati višu amplitudu za svoj domet, dok će sat kome je potrebno podmazivanje imati žalosno nisku amplitudu, koja bi mogla da bude i ispod 150°, što znači da se balansni točak jedva njiše. 

Ako nešto treba da zapamtite iz ovog članka, to je da mala amplituda – definitivno bilo šta ispod 200° – znači da je vašem satu potrebno servisiranje. 

 

Neujednačenost otkucaja

Broj desno od amplitude na vibrografu je neujednačenost otkucaja – beat error.

 

Balansa treba da se okreće jednako ulevo i udesno,
a ako ima male razlike na jednoj strani, to je beat error

 

Neujednačenost otkucaja je razlika u milisekundama između vremena koje balansni točak provede na levoj strani u odnosu na vreme koje provede na desnoj. Drugim rečima, to je vremenska razlika između tik i tak. 

Idealno, razlike ne bi trebalo da bude, pa sat koji lepo radi treba da ima vrednost 0,0 ms. To bi značilo da se balansa okreće tačno toliko ulevo koliko i udesno. 

Često se dešava da sat ima očitavanje koje nije sasvim jednako nuli, ali nema mnogo uticaja na preciznost samog sata. Međutim, veći broj, na primer više od 0,4 ms, može ukazivati na loše regulisan sat, a sve više od 0,8 ms zaista može ukazivati na problem sa balansom. 

 

Frekvencija

Na kraju, ostaje frekvencija sata. Kod mehaničkih satova jedan zamah balansnog točka je jedna vibracija ili poluoscilacija. Kada balansni točak zamahne u oba pravca – napred-nazad, to su dve vibracije ili jedna cela oscilacija. 

Jedna oscilacija pomera sekundaru za jedan otkucaj unapred!

Frekvencija mehanizma se izražava u hercima (Hz) – broju oscilacija u sekundi, ili otkucajima po satu (bph), koji se dobija kada se broj oscilacija u sekundi pomnoži sa 3.600 (broj sekundi u jednom satu). Najčešće frekvencije ručnih satova danas su:

3 Hz – 6 otkucaja kazaljke u sekundi – 21.600 bph

3.5 Hz – 7 otkucaja u sekundi – 25.200 bph

4 Hz – 8 otkucaja u sekundi – 28.800 bph
5 Hz – 10 otkucaja u sekundi – 36.000 bph.

 

Na snimku se vidi sat čija sekundara kuca 6 puta u sekundi,
dakle, frekvencija iznosi 21.600 bph

Nadam se da je ovaj stručniji deo horologije sada malo jasniji ljubiteljima satova, i da će mnogi još malo više ceniti zanatsko umeće i preciznost mehaničkih satova.

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Kuoe – mikrobrend koji ne odustaje!

 

Mikrobrendovi su postali izuzetno popularni, primarno iz dva razloga. Vrlo dobar odnos cene i kvaliteta je jedan vrlo bitan razlog, pogotovo kada dobijete luksuznije komponente poput safira, dobrog nerđajućeg čelika visokog sjaja i dobre završne obrade, kao i finu narukvicu koja cilja daleko iznad cenovnog ranga sata. 

Drugi razlog je manje očigledan, ali mnogi uživaju u tome da imaju ekskluzivniji sat: pošto je proizvodnja na mikronivou, takvih satova nema mnogo u svetu. Nećete ih viđati toliko često na zglobovima sugrađana.

Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste to da velika većina mikrobrendova ne uspe da preživi prve 3 godine postojanja. Prema nekim podacima, to je preko 90% brendova. Poznati su nam velikani kao što su Baltic, Zelos, Islander... ali kada su u pitanju japanski mikrosi, jedno ime polako počinje da se izdvaja kao vrlo uspešno. Govorim o brendu Kuoe iz Kjotoa.

Negde u staroj prestonici Japana...

Verujem da mnogi nisu ni čuli za ovaj mikrobrend iz Japana, međutim, oni postaju sve popularniji i u Evropi, iako su priču započeli 2020. godine kao brend koji se fokusira samo na japansko tržište, koje nije malo, s obzirom na to da Japan ima skoro 130 miliona stanovnika!

Osnivač i glavni dizajner, Kenđi Ućimura, smatra da su satovi klasičnog dizajna iz četrdesetih i pedesetih godina dvadesetog veka najzanimljivi i postaju sve popularniji danas. Zbog toga je bio inspirisan da stvori sopstveni brend satova klasičnog dizajna.

 

Panorama grada Kjoto
Stara prestonica Japana prepuna starih zamkova i hramova

 

Ućimura je počeo da radi za kompaniju satova u Kjotou – staroj prestonici Japana, danas kulturnom centru prepunom tradicije, starih zanatskih radionica, hramova i tvrđava.

Nekoliko godina je sticao iskustvo u poslu i naučio više o satovima dok nije bio spreman da lansira podbrend koji je bio posvećen njegovoj ideji da u nove modele ručnih satova uvede klasični dizajn koji je video u antikvarnicama u Londonu. Godine 2020. konačno je uspeo da uspostavi sopstveni brend klasičnih satova, Kuoe. Prvi model, Old Smith 90-001 izašao je u aprilu te godine.

 

Prvi Kuoe sat, Old Smith 90-001
Klasičan dizajn s malom sekundarom

 

Prvi model, Old Smith, inspirisan je starinskim satovima iz pedesetih i šezdesetih. Ovaj model, sa referentnim brojem 90-001, daje jedinstven, vintage osećaj povezan sa klasičnim preplanulim satovima, bukvalno bez kompromisa, jer su i dimenzije prenete iz tih minulih dana – 35 milimetra u prečniku. 

Ovakav dizajnerski pravac će se nastaviti sa svim sledećim modelima. Kuoe se drži ovog principa, iako ta rigidnost i tradicionalnost često košta mikrobrendove dosta, tako da mnogi nestanu. Čak su i dimenzije svih satova, osim nekih limitiranih edicija, iste – 35 mm.

Najnoviji model je dokaz istrajnosti ovog mikrosa, ali i dokaz napretka. Reč je o modelu Royal Smith 90-010.

 

Royal Smith 90-010, ekskluzivnost i elegancija

Ovo je deseti model po redu, što se može videti u referentnom broju 010. Po meni, njihov najlepši, ali i najozbiljniji model, koji pokreće kalibar Miyota 9122!

 

Miyota 9122, premijum kalibar ovog brenda
Slika preuzeta sa zvaničnog sajta Miyota jpn.

 

Miyota 9122 je premijum mehanizam ove kompanije, koja pripada Citizen korporaciji. Viši rang ovog kalibra se ogleda u frekvenciji na kojoj radi, koja iznosi 28.800 bph, i u komplikaciji trostrukog datuma koji poseduje.

Kalendar se prikazuje sa dva podbrojčanika, jedan prikazuje dane u nedelji, a drugi mesec u godini. Uz to postoji i klasičan prozor za datum. 

 

Inspirisan klasičnim satovima prošlog veka,
Kuoe Old Smith 90-010

 

Da sve to bude jasno čitljivo, Kuoe koristi safirno staklo sa antirefleks premazom sa obe strane stakla. Takođe, safirno staklo poseduje i sloj koji sprečava magljenje – anti-fog coating.

Brojčanik je klasično inspirisan, sa primenjenim Brege brojevima, kao i primenjenim prstenom sa oznakama minuta. Postoji nekoliko boja brojčanika sa različitim teksturama, što izdvaja ove modele od ostalih u ponudi. 

 

Crni model dolazi u dve varijante,
sa glatkim ili zrnastim ciferblatom

 

Svaki sat pojedinačno sklapaju časovničari u njihovoj radionici u Kjotou. Nivo obraćanja pažnje na detalje je očigledan. Modeli sa sličnim komplikacijama znaju da budu skupi, a Kuoe prodaje ovaj model po ceni od oko 800 evra, što je otprilike među najjeftinijim na tržištu u ovom trenutku.

 

Poklopac kućišta je omaž na japanske satove iz prošlosti,
zlatni medaljon kao ocena kvaliteta

 

Kuoe ne odustaje od svoje ideje i klasičnog dizajna. Često su kritikovani zbog malih dimenzija modela, ali ni tu ne prave kompromis. Prečnik od 35 mm je veličina koja je bila standardna za muške ručne satove sredinom dvadesetog veka.

Ne znam za vas, ali ja cenim ovu istrajnost i predanost u radu.

 

Kuoe Royal Smith postavka

 

Njihove modele možete pogledati na oficijalnoj veb strani: KUOE

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Zaštita balanse

 

Svi sistemi, patenti i delovi na mehaničkim satovima koji služe da pruže otpornost na udarce su dizajnirani da zaštite jednu stvar – balansni sklop sata. Ključne komponente balansnog sklopa se sastoje od balansnog točka i balansne opruge, a cilj mu je da reguliše preciznost sata. Dakle, kao što se može zamisliti, svaki uticaj na osciliranje balanse će ozbiljno uticati na preciznost merenja vremena.

Standard ISO 1413 za otpornost na udarce nalaže da sat mora da preživi pad od jednog metra na pod od tvrdog drveta, što je prepreka koju većina modernih satova lako prelazi, zahvaljujući jednom genijalnom izumu koji ima mnogo naziva.

 

Ko je bio prvi?

Prvi ovakav sistem zaštite balanse od udaraca izumeo je niko drugi do legendarni Abraam-Luj Brege, još davne 1790. godine. Nazvao ga je Pare-Chute.

 

Breguet Pare-Chute sistem zaštite balanse od udara,
inovativni izum koji je uveo revoluciju u časovničarstvu

 

Polazeći od zapažanja da je delikatna osovina balansnog točka najranjiviji deo mehanizma pri udarcu, Brege je odlučio da im da konusni oblik i da ih drži na mestu u malim posudama odgovarajućeg oblika, montiranim na trakastu oprugu. Bilo je to oko 1790. godine, kada je Brege počeo da testira ovaj pronalazak, koji je trebalo da učini njegove satove beskrajno manje krhkim i time još više poboljša njihovu reputaciju. Danas smo svedoci da je u tome i više nego uspeo.

Kada govorimo o antišok tehnologiji, neizostavno je pominjanje švajcarskog Incabloc sistema. Razvio ga je švajcarski inženjer Fric Marti i patentirao 1933. godine. 

 

Incabloc ima prepoznatljiv oblik opruge
preko diska napravljenog od sintetičkog rubina

Incabloc sistem koristi oprugu u obliku lire kako bi omogućio osetljivim ležajevima da se pomeraju u svom postolju pod udarom, tako da osovine i ležajevi ne moraju da podnose sila udara. Kada se šok udara završi, opruge vraćaju delove u prvobitni položaj. Sam pivot se ne pomera u odnosu na ležište rubina, već se ceo ležaj nosi u metalnoj čauri koja se slobodno kreće u metalnom kraju, pod kontrolom opruge.

Animacija rada Incabloc sistema,
poprečni presek (preuzeto sa sajta Monochrome Watches)

 

Incabloc je bio toliko uticajan da su brendovi satova bili radi da upišu to ime na svoje brojčanike, kako bi njihovi satovi bili prodavani.

U decenijama nakon razvitka Incabloc sistema, mnogi konkurenti su se pojavili sa sistemima zasnovanim na istom principu. A ko najbolje zna da prihvati novu tehnologiju i unapredi je, nego Japanci. Među onima koji su postali popularni su Diashock u Seiko satovima, i Parashock koje je razvio Citizen.

 

Seiko Diashock 

Diashock je baziran na strukturi Incabloc sistema, razvijena da poboljša otpornost na udarce. Koristi se u mehaničkim mehanizmima satova kao zaštita osovine balansnog točka, koja je posebno osetljiva na udarce i vibracije. Struktura održava visoku stabilnost čak i kada se primeni jači iznenadni udar.

 

Seiko ima dve verzije Diashock sistema, standardni pravougaoni,

i trokraki u obliku deteline na ekskluzivnijim modelima

 

Prvi put je uveden 1956. godine u modelu Seiko Marvel. Postoje dve verzije Diashock sistema. 

Jedan je sa držačem pravougaonog oblika, sa dva zupca, koji definitivno podseća na Incabloc i po izgledu. 

Drugi je nešto unapređena verzija sa trostranim čeličnim držačem u obliku  deteline sa tri lista, tj. ima tri zupca. Ova verzija se koristi u satovima višeg ranga koje proizvodi Seiko i ima bolji nivo apsorpcije udaraca i vibracija. 

U oba slučaja, Seiko svoj sistem za apsorpciju udara naziva Diashock. Sistem rada im je sličan kao kod Incabloc-a, ali je oblik opruge poboljšan kako bi se osovina balanse brže i preciznije vraćala u centar.

Treba napomenuti da Orient, kao član Seiko Epson grupacije, koristi Seiko Diashock sistem.

 

Citizen Parashock 

Citizen je imao sličan pristup kao Seiko, ali se potrudio da napravi više izmena i adaptacija. Ponosno razvijen i proizveden u kompaniji, i sastavljen od fino konstruisanih preciznih delova, Parashock štiti balansni blok – srce mehaničkog pokreta – od udaraca bilo koje vrste.

 

Parashock sistem je prepoznatljiv jer opruga
ne prekriva gornji rubin

 

Sistem koji je razvio Citizen je malo kompleksniji – sadrži dodatnu čeličnu oprugu. Kada je sat izložen udaru, gornji rubin koji prekriva ceo sistem i spiralna opruga se ljuljaju vertikalno i bočno kako bi apsorbovali udarce, pružajući visok nivo vibracija i otpornosti na udarce. 

 

Dok kod Incabloc i Diashock sistema kućište u obliku levka
vraća osovinu klizanjem niz zid levka, ovde spirala to radi brže

 

Dodatna spiralna opruga brzo vraća balansni štap u centralni položaj, dajući časovniku nivo izdržljivosti koji je Citizen svojevremeno reklamirao bacanjem sata iz helikoptera na beton! 

 

Parashock, takođe, ima odlična svojstva zadržavanja ulja. Ovo olakšava obavljanje svih održavanja – demontaža, montaža, podmazivanje itd. – tako neophodnih za mehanički sat.

Iako se antišok sistem vidi s jedne strane, on ima identičan drugi deo s druge strane mehanizma, tj. na drugom kraju osovine balanse.

 

Potpun izgled jednog antišok sistema
u poprečnom preseku mehanizma

Na taj način, časovničarske kompanije ne rizikuju kada je zaštita njihovih satova u pitanju.

Antišok sistemi napreduju s razvojem tehnologije, pa mnogi brendovi polako uvode neke svoje patente i novine u zaštiti balanse... U svakom slučaju, mehanički satovi su sve bolji, sve precizniji i sve otporniji na spoljašnje uticaje i sile.

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩