Seiko vraća Rotocall – sat koji je leteo do zvezda

 

Seiko oživljava istoriju kroz novi-stari digitalni sat. Na prvi pogled izgleda obično, pomalo nezanimljivo za ljubitelje analognih mehaničkih satova, ali znalci znaju koju tajnu čuva ovaj model.

Oni stariji će se setiti da je Seiko u osnovi ponovio izdanje iz ranih osamdesetih – Seiko A829 Rotocall. Model koji je stekao posebnu naklonost kod astronauta zbog lakoće korišćenja dok se nose nezgrapne rukavice svemirskog odela, koje nisu bile pogodne za pritiskanje dugmića.

Dakle, još jedan svemirski Seiko? O, da! 

 

Seiko svemirac

Stari model sa referentnom oznakom A829 brzo je zaradio nadimak Rotocall zbog rotirajućeg okvira. 

Na osnovu informacija, Seiko A829, objavljen 1982. godine, prvi je široko priznat i komercijalno uspešan digitalni sat koji koristi rotirajući okvir kao primarni elektronski selektor funkcija, koji je Seiko nazvao rotary switch – rotacioni prekidač.

Upravo ta funkcija rotirajućeg okvira učinila je da model bude popularan kod pripadnika NASA agencije. Ubrzo je zaradio i nadimak Seiko Astronaut. Zasluženo. 

 

Slika nije naopako, astronaut je.
A na ruci? Seiko A829 Rotocall.

 

Mnoštvo svemirskih putnika odlučilo se da nosi Rotocall na misijama. Među njima su holandski astronaut Vubo Okels, prva majka u svemiru Ana Fišer, prvi Australijanac u svemiru Pol Dezmond Skali-Pauer, i Ulf Merbold, prvi Nemac koji je leteo za NASA-u.

Rotocall nikada nije bio standardni model za svemirske letove agencije NASA. Astronauti su sami izabrali sat, ističući funkcionalnost i korisnost modela. S tim u vezi, bio je tada, kao što i dalje jeste u svojoj novoj verziji, pravi alatni sat.

 

Seiko A829 u svojoj originalnoj verziji.

 

Ovo reizdanje je mnoge uhvatilo nespremnim, a prema komentarima raznih grupa, neki su vest primili sa negodovanjem. Za brend koji je pomogao da se definiše stil digitalnih satova sedamdesetih i osamdesetih godina, Seiko je veći deo moderne ere proveo ponašajući se kao da se to poglavlje nikada nije dogodilo. 

Sva moderna reizdanja su bili analagoni mehanički satovi koji su definisali istoriju. Kada je ovaj digitalac oživljen, mnogi ljubitelji su smatrali da je Seiko gubio vreme i novac praveći digitalni kvarcni sat. Nadam se da će ovaj tekst promeniti ovakvo mišljenje pojedinaca, jer Rotocall jeste bio deo horološke istorije!

Moderno reizdanje svemirca

Dakle, kao neko ko sa klinačkim entuzijazmom prati vesti iz astronomije, naučna otkrića astrofizike i čita istoriju svemirskih letova, postao sam veliki poklonik svemirskih satova. Nemalo puta sam pisao na tu temu.

Novo Seiko reizdanje neobičnog relikta iz 1982. godine me je prijatno iznenadio. Rotocall se vratio, i to ne kao ograničeno izdanje, već kao stalni dodatak Seiko kataloga. To je dobra vest!

 

Moderno reizdanje, gotovo identično: Seiko SMGG17, SMGG21 i SMGG19

 

Ako ste ikada koristili digitalni sat, a znam da mnogi od vas imaju G-Shock, pristiskanje sitnih i/ili uvučenih dugmića zna da bude naporno. Rešenje koje je predstavio Seiko je pametniji način da se takve stvari obave.

Glavna karakteristika ovde je osmougaoni rotirajući okvir, pri čemu je svaka strana okvira označena funkcijom: vreme, podešavanje vremena, tajmer, odbrojavanje, štoperica, dvostruko vreme, alarm i tako dalje. Koju god stranu poravnate sa oznakom mode – režim na dvanaest sati, postaje aktivna funkcija.

Dva dugmeta na pozicijama četiri i osam sati vrše podešavanje. Nema skrivenih menija, nema misteriozne logike dugog pritiska dugmeta – samo lagano okretanje i lakoća upotrebe.

 

SMGG17

 

Tržištu su predstavljena tri nova modela sa referentnim oznakama SMGG17, SMGG18 i SMGG21.

Novo kućište je identično varijanti A829-A6029, sa širinom od 37 mm, debljinom od 10,6 mm i rastojanjem od 43,5 mm od ušica do ušica. Trebalo bi da se nosi kao isti sat direktno iz doba osamdesetih. 

 

SMGG19

 

Ušice su sada brušene, mala razlika u odnosu na prethodnika, što je po meni dobrodošla promena. Vodootpornost dostiže 100 metara, još jedno pozitivno unapređenje. 

Sat dolazi sa čeličnom narukvicom, po izgledu identičnom staroj, ali je i tu model doživeo modernu promenu, pa narukvica nema šuplje, limene linkove, a endlink malo bolje prianja uz kućište sata.

 

SMGG21

 

U kutiji uz sat dobija se i dodatni nato kaiš. Mali detalj, ali cenjen – posebno zato što su astronauti neretko nosili Rotocall upravo na platnenom nato kaišu zbog sigurnosti.

Svi izbori boja su preuzeti iz originalnih referenci: SMGG17 ima crni okvir sa žutim delom; SMGG19 je crnog okvira, čija je jedna četvrt u crvenoj boji; a SMGG21 se potpuno vraća u stari stil sa svetlosivim brojčanikom, plavo-sivim okvirom i narandžastim detaljima na tekstu. Ovaj poslednji je najčešće slikan na ruci astronauta, verovatno najpre biran zbog boje uniforme.

 

Svetloplave uniforme se lepo slažu uz svetloplavi okvir
starog Seiko Rotocall modela

 

Cena je nešto što su mnogi takođe zamerili – 550 evra za digitalni sat...? Ne komentarišem cene, svaka roba ima svog kupca, i pouzdano znam da će ovaj Astronaut biti vrlo popularan u svetu, dok je za naše tržište možda preskup.

Lično, mislim da je kul što Seiko vraća deo svoje zanemarene istorije, i to bez ironije. Plavo-siva varijanta je moja omiljena i bila bi moj izbor. Bilo bi mi zanimljivo da se poigram sa funkcijom rotirajućeg okvira, pošto nikada ranije nisam imao prilike da sretnem takvu vrstu funkcije. 

 

 

Videćemo kada se sat pojavi kod nas...

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

  

Nomen est omen

 

Istorija nas je naučila da dela i karakter osobe daju vrednost imenu, a ne obrnuto. U slučaju časovničarstva, kvalitet, majstorstvo, inovacije i preciznost daju vrednost imenu brenda. 

Japanski brendovi svetu su dali pregršt tehnoloških inovacija u časovničarstvu, i neke od najpreciznijih satova današnjice. Iza svakog imena stoji istorija inovacija i precizne mehanike. Od Kintara Hatorija, koji je težio izuzetnom radu, do Kašio braće čije je romanizovano prezime simbol digitalne revolucije. Preko vizije da satovi budu za svakog građanina, sve do same srži precizne mehanike dalekog istoka... Razumevanje kako su ovi brendovi postali globalni stubovi časovničarske industrije kreće od njihovog naziva.

 

Ne pitam za tvoje ime, nego za tvoja dela 

Seneka je shvatio da ime po sebi ne znači ništa bez dela. Upravo na delu je poznat japanski brend Seiko.

 

Ime brenda je esencija onoga što brend predstavlja, a njegovo značenje je složenije od jednostavnog prevoda. Zapravo, kao prevodilac sa japanskog jezika, skoro da mi je nemoguće samo prevesti reč seiko bez dodatnih objašnjenja u fusnotama. Što me navodi da je sam naziv odlično odabran i upotrebljen. 

Lingvističko značenje:

Ime Seiko je sastavljeno od dva japanska kanđija – ideogramskih znakova koji se koriste u japanskom pismu:

• 精 (Sei): Ovaj znak znači izvrstan, precizan, minuciozan, pedantan ili prefinjen. Kada se koristi u kontekstu kvaliteta, ukazuje na nešto što je izuzetno dobro urađeno.

• 工 (Kō): Ovaj znak znači rad, izrada, zanat, majstorstvo ili inženjering. Odnosi se na proces izrade nečega.

 

Makrofotografija logoa na King Seiko modelu SPB369

  

Neki izvori navode i značenje sreća ili uspeh s tim da je to donekle pogrešno, jer se te reči drugačije pišu, iako se izgovaraju isto. Ta igra reči može da se prihvati ako se Seiko napiše latinicom, kao što to i jeste slučaj na brojčaniku njihovih satova, ali je naziv primarno fokusiran na predstavi kvaliteta i preciznosti.

Istorijsko poreklo 

Osnivač kompanije Seiko bio je Kintaro Hatori, koji je 1881. godine otvorio radnju za prodaju i popravku satova u Tokiju. Posao je cvetao, pa se Hatori odlučio na ozbiljniji korak. Godine 1892. osnovao je prvu pravu fabriku za proizvodnju satova u Japanu, nazvavši je Seikosha – Seikoša.

Zgrada Seiko kompanije u Ginzi, Tokio

Sha – 社 znači kuća, termin koji naginje značenju kompanija. Dakle, Seikosha je značila Kuća majstorske preciznosti ili Kuća izvrsnog rada... i još mnogo sličnih značenja, za koje verovatno ni Japanci sami neće znati da ih objasne i nabroje. To je originalnost koja je postala nadaleko poznata.

Prvi ručni satovi objavljeni pod brendom Seiko pušteni su u prodaju 1924. godine. Skraćenje imena kompanije iz Seikosha u samo Seiko je najverovatnije bio deo strategije za lakšu globalnu prepoznatljivost i marketing, zadržavajući suštinu originalne misije – preciznost.

Sat na kuli zgrade Seiko u Ginzi,
pogled na ulaz u zgradu sa krova 

Naziv Seiko je lingvistički bogat i u potpunosti obuhvata ideju posvećenosti kvalitetu i majstorstvu u izradi. To nije samo zvučno ime, već funkcionalni manifest koji direktno opisuje misiju brenda.

 

Ime je prvo nasledstvo 

Ime Citizen je izuzetno zanimljivo jer, za razliku od Seika, direktno koristi englesku reč, ali sa vrlo specifičnom i snažnom filozofijom koja stoji iza nje – sat za građane širom sveta.

 

The Citizen Chronomaster AQ4042-01P, makrofotografija

 

Naziv koji na engleskom znači građanin nije slučajno odabran. On odražava jasnu viziju i misiju brenda, koje sežu duboko u njihovu istoriju.

Lingvističko značenje

Citizen – građanin. Osim prostog prevedenog značenja, reč simbolizuje univerzalnost, demokratičnost, dostupnost i ideju da su kvalitetni proizvodi namenjeni svakom pojedincu u društvu, bez obzira na društveni status.

Istorijsko poreklo i krštenje

Istorija naziva počinje mnogo pre nego što je kompanija zvanično usvojila to ime. Jedna ličnost modernih shvatanja – Kamekići Jamazaki, uvideo je da su organizacija posla i preciznost ključni u razvitku Japana početkom XX veka. Međutim, satovi su bili preskupi, pogotovo za običnog radnika, tj. za prosečnog građanina.

Upravo je Kamekići Jamazaki davne 1918. godine u Tokiju osnovao Institut za istraživanje satova Shokosha, preteču kompanije koju danas poznajemo kao Citizen Watch. 

Ključni trenutak dogodio se 1924. godine kada je Institut proizveo prvi džepni sat koji je nazvan Citizen.

 

Prvi sat sa nazivom Citizen, predstavljen 1924. godine.

 

Naziv je zvanično predložio oblasni gospodar Šinpei Goto, ujedno i tadašnji gradonačelnik Tokija, koji je bio prijatelj osnivača Jamazakija. Prvi Citizen sat ikada poklonjen je japanskom princu regentu, kasnije caru Hirohitu, što je bio veliki događaj za brend. To je nešto što se ne pominje mnogo danas, kada znamo da je upravo car Hirohito uvukao Japan u Drugi svetski rat, priklonivši se pogrešnoj strani.

Gradonačelnik Goto je izjavio da se nada da će satovi biti popularni u građanstvu i da će doprineti boljem životu građana, i to ne samo u Japanu, nego u celom svetu. Zbog toga je i predložio da novi naziv bude na engleskom jeziku. Ova izjava je postala credo kompanije.

Inspirisana tim idealima i uspehom džepnog sata, kompanija je zvanično preimenovana u Citizen Watch Co., Ltd. 1930. godine.

 

Moderno reizdanje prvog Citizen sata, proizvedeno 2024. godine,
povodom stogodišnjice od prvog modela.

 

Filozofija kompanije – Bolje počinje sada

Naziv Citizen je postao stub celokupne strategije brenda, sa fokusom na demokratizaciju tehnologije. Za razliku od mnogih švajcarskih luksuznih brendova, koji su bili nedostupni širokim masama, Citizen je želeo da ponudi visok kvalitet i preciznost po ceni koju svaki građanin može da priušti.

Korišćenje univerzalne engleske reči za ime brenda odmah je signaliziralo globalnu ambiciju. Naziv naglašava posvećenost brenda tome da tehnologiju i preciznost učini dostupnom masama, a ne samo eliti.

 

Upoznaj samog sebe 

Naziv Orient je izrazito geografski i simboličan. On označava Istok, ali je izabran sa jasnom namerom da se signalizira proširenje i globalna ambicija brenda, kako na istoku tako i na zapadu.

 

Orient Tonneau ESAC-Q0, makrofotografija

 

Lingvističko i simboličko značenje

Latinska reč oriens znači izlazeći, označavajući deo sveta odakle Sunce izlazi – istok. Za Japan, kao zemlju izlazećeg Sunca, ovaj naziv ima dubok simbolički značaj. Simbolizuje početak, novi dan, vitalnost i izvor svetlosti.

Ime je odabrano u periodu posleratne obnove, nakon 1950. godine, kada su mnoge japanske kompanije aktivno tražile međunarodno priznanje. Korišćenje reči koja je razumljiva na Zapadu omogućilo je brendu da se odmah pozicionira kao globalni igrač.

Istorijsko poreklo

Koreni brenda Orient sežu duboko u prošlost, daleko pre zvaničnog osnivanja kompanije. Zbog toga se često navode dve godine osnivanja, a ja kao ljubitelj brenda uglavnom navodim 1901. godinu, kada je Shogoro Yoshida – Šogoro Jošida, osnivač brenda, otvario prodavnicu satova u Tokiju pod nazivom Yoshida Tokei-ten – Prodavnica satova Jošida. 

Stoga, po meni, Orient ima tradiciju dugu preko 120 godina; međutim, u to vreme Jošida se nije bavio proizvodnjom satova, već prodajom uvezenih džepnih satova, kao i nekih rezervnih delova.  

Tek 1920. godine Jošida osniva firmu Toyo Tokei i počinje proizvodnju prvo stonih, a kasnije, 1934. godine, i ručnih satova.

 

Prvi Orient iz 1950. godine
i prvi sat premijum linije Orient Star iz 1951. godine

Nakon prekida rada zbog teške posleratne ekonomije, uništena kompanija se renovirala i rekonstruisala i 1950. godine promenila naziv u Orient Watch Co., Ltd. Iste godine lansirali su i svoj prvi Orient model, a 1951. godine Orient Star – premijum liniju koja i danas postoji.

Zbog cele situacije sa Drugim svetskim ratom i zbog uništenja kompanije Toyo Tokei, ponovno osnivanje pod novim nazivom 1951. godine uzima se kao početak rada kompanije Orient.

 

Orient Star logo tokom godina

 

Ime ne krasi čoveka, nego čovek ime

Naziv Casio je najjednostavniji za dešifrovanje, međutim, veliki broj ljudi uopšte ne zna šta taj naziv znači. Odgovor je jednostavan i to je svojevrsno svedočanstvo porodične sloge i vizije.

Lingvističko značenje

Casio nema direktno značenje na japanskom jeziku. To je pojednostavljeno fonetsko prilagođavanje pisanja porodičnog imena osnivača kompanije Kashio – Kašio. Bili su to Tadao, Tošio, Kazuo i  Jukio Kašio, koji su 1946. godine osnovali ovu kompaniju.

 

Braća Kašio ispred zgrade kompanije

 

Istorijsko poreklo i inovacija

Originalni naziv kompanije je bio Kashio Seisakujo – Proizvodna kompanija Kašio. Ideja nije bila da se proizvode satovi... bar ne u početku. Akcenat je bio na modernizaciji i tehnološkom razvoju posleratnog Japana. Kompanija je započela sa izradom tehnoloških uređaja, na prvom mestu električnih kalkulatora. Njihove ambicije su uvek bile vezane za elektronske inovacije.

Kada je kompanija 1957. godine objavila svoj prvi potpuno elektronski kompaktni kalkulator – model 14-A, shvatili su da moraju da olakšaju izgovor svog imena na globalnom tržištu, prvenstveno na engleskom.

 

Prvi elektronski kalkulator i braća Kašio

 

Prezime Kashio je romanizovano u Casio, jer je ta verzija imala moderniji zvuk i bila je lakša za izgovor i prepoznavanje među stranim kupcima, iako ne vidim razloga da Kašio bude prekomplikovano izgovoriti na bilo kom jeziku...

Filozofija Casio brenda je uvek bila vezana za funkcionalnost i inovacije. To se vidi u njihovim satovima, čiji su se prvi modeli pojavili sedamdesetih – od prvog digitalnog sata sa kalendarom, preko satova sa kalkulatorom, do neuništive serije G-Shock. 

 

Prvi Casio sat, Casiotron B, predstavljen 1974. godine.

 

Naziv Casio je postao sinonim za tehnologiju i izdržljivost, a ne samo za tradiciju izrade preciznih kvarcnih satova.

 

Nomen est omen – Ime je znak

Četiri imena, četiri priče, jedno nasleđe – preciznost. Seiko, Citizen, Casio i Orient predstavljaju kvintesenciju japanskog časovničarstva, a njihovi nazivi nisu samo etikete.

Oni su manifesti preciznosti izrade i predanosti radu!

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

 

Grand Seiko UFA: kalibar stvoren da obara rekorde, sat stvoren da obara s nogu

 

Retko se dešava da su komponente nekog novog sata veća vest od samog tog noviteta. Kada je Grand Seiko ove godine objavio modele sa referentnim oznakama SLGB001 i SLGB003, to se upravo i dogodilo.

Kao i uvek, GS je napravio odlične satove, lepe završne obrade. Pažnja posvećena detaljima je maksimalna. Brojčanici su predivni, sa unikatnom teksturom, onako kako samo Grand Seiko može da uradi, i, na papiru, imaju sve što očekujemo od izdanja ovog brenda. 

 

Grand Seiko modeli SLGB001 i SLGB003

 

Da ne bismo ostali totalno ravnodušni pred uvek izvrsnim GS satovima, brend se potrudio da nas probudi i iznenadi. Uočićete oznaku za koju brend kaže da predstavlja mehanizam koji je oborio svetski rekord u mehaničkoj tačnosti! Sada su sve oči uprte u ta tri slova na ciferu – UFA.

 

Ultra Fine Accuracy  

Akronimi su praktične skraćenice, nastale od prvih slova ili slogova reči u nekoj složenoj frazi ili nazivu, koja se čita kao jedna reč, pa time imaju jasno značenje, koje ljudi ponekad uzmu zdravo za gotovo. Kada se govori o Grand Seiko satovima, brend ima dosta akronima, ali se gotovo nikad ne uzimaju olako i dugo se pamte.

Na primer, 44GS se odnosi na jedan od najvažnijih modela ikada, sat koji je pokrenuo celu priču oko gramatike dizajna, čemu teže svi kasniji modeli do danas. 

Akronim VFA takođe ima svoj značaj u časovničarskoj istoriji i primetićete sličnost sa oznakom novih modela. Skraćenica od Very Fine Adjusted – veoma fino podešeno – prvi put je korišćena 1969. godine. 

 

Grand Seiko Hi-Beat 36000 SBGH265 iz 2018. godine;
VFA postoji i danas, model nastao povodom 20. godišnjice kalibra 9S

 

Skraćenica je definisala Grand Seiko sat koji je podešavan tako precizno i, jelte, fino, da je postigao zapanjujuću preciznost od ±1 minut na mesečnom nivou ili, ako sve dodamo i oduzmemo, ±2 sekunde na dan, što je impresivno i danas, a da ne govorimo o 1969. godini!

Dolazimo do akronima UFA, što je skraćenica od Ultra Fine Accuracy – ultra fina preciznost – koji najavljuju mehanizam nove generacije, kalibar 9RB2. 

 

 

Reč je o poznatoj Spring Drive tehnologiji, koja, kao što mnogi znaju, standardno radi u okviru oko ±15 sekundi na mesec dana. Impresivna preciznost je postignuta frekvencijom kvarcnog kristala, dok je snaga za rad mehanizma dobijena glavnom oprugom, kao kod mehaničkih satova. Dakle, to je svojevrstan hibrid, koji ipak nije bio precizan kao čistokrvni kvarcni mehanizam... tj. do sada!

Novi kalibar 9RB2 – UFA je devet puta precizniji od kalibra 9R86 – sledećeg najtačnijeg Grand Seiko mehanizma danas.

 

Kalibar 9RB2 u punom svetlu, ponosno pokazuje
indikator rezerve snage na poleđini

Kalibar 9RB2 sa oznakom UFA je na vrhu liste kada je u pitanju preciznost. Generacija mehanizama 9R6 bila je sposobna za ±15 sekundi mesečno. Kalibar 9RA5 predstavljen 2020. godine je nadogradio mesečnu tačnost na ±10 sekundi mesečno.

Novi UFA kalibar 9RB2 pomera granicu na impresivnih ±3 sekunde mesečno ili ±20 sekundi godišnje, tačnost koju mnogi čisto mehanički satovi ne mogu ni da dostignu na dnevnoj bazi.

 

Pogled sa zadnje strane sata, kroz poklopac kućišta
koji je prekriven safirnim staklom sa AR premazom

 

Pored svega toga, mehanizam ima solidnu rezervu snage od 72 sata i kompaktnu veličinu od 30 mm sa 5,02 mm. Po meni, ovo je najimpresivniji mehanizam koji je izašao ove godine, računajući sve časovničarske industrije sveta.

Kao što je pomenuto, mehanizam koristi kvarcni oscilator, ali ovoga puta uparen sa novim integrisanim kolom sa termokompenzacijom, programiranom za svaki sat i pojedinačni oscilator. Oni su vakuumski zapečaćeni kako bi se minimizirale temperaturne razlike i zaštitili od spoljnih faktora kao što su vlažnost, statički elektricitet i svetlost, obezbeđujući precizno podešavanje temperature i stabilne performanse. 

 

Regulacioni prekidač za fino podešavanje kalibra 
vidi se u gornjem delu mehanizma, označen sa plus i minus

 

I, po prvi put za Spring Drive, mehanizam ima regulacioni prekidač koji se može koristiti tokom postprodajnog servisa kako bi se ispravile eventualna odstupanja u tačnosti. 

 

Najnovije izdanje

Kombinacijom kućišta od brilijantnog čelika – Ever-Brilliant Steel, fume ljubičastog brojčanika, koji postepeno tamni ka ivicama, neospornu vizuelnu privlačnost teksture ciferblata i mehaničku preciznost UFA kalibra, Grand Seiko je dobio ubitačnu kombinaciju, koju je označio referentnom oznakom SLGB005. 

 

Grand Seiko SLGB005 sa brilijantnim čeličnim kućištem,
i suptilno ljubičastim brojčanikom

 

Dugo mi je trebalo da uočim da prosto zaratsu poliranje nije jedino što ističe Grand Seiko satove. Jeste, savršenstvo linija i površina zaratsu tehnike svakako doprinose vau efektu, ali imao sam u rukama razne Orient Star satove polirane istom tehnikom koji se nisu tako presijavali, nisu zračili do te mere kao GS.

 

Sjajna tekstura i duboka tamna ljubičasta boja

 

Odgovor je u tipu čelika koji se koristi. Ever-Brilliant Steel je patentirana legura nerđajućeg čelika otporna na koroziju koju je razvio Grand Seiko, sa prepoznatljivom blistavobelom nijansom, nalik na platinu. Ima ekvivalentni broj otpornosti na koroziju – PREN – koji je 1,7 puta veći od konvencionalnog nerđajućeg čelika za vrhunske satove, što ga čini veoma rezistentnim na koroziju, a dodatno je i otporniji na grebanje. 

Elegantno kućište je prečnika 37 mm i dužine 44,3 mm. Debljina od samo 11,4 mm je poboljšanje u poređenju sa mnogim drugim GS satovima, čak i kada je reč o Spring Drive modelima.

 

Zaracu poliranje i na kazaljkama i indeksima

 

Glavna tema razgovora o ovom satu je i sam brojčanik, sa gradijentom ljubičaste boje preko fine teksture. Boja je suptilna, dosta tamna, što će sat činiti detaljem u elegantnoj odevnoj kombinaciji koji ne privlači prekomerno pažnju. Svi elementi brojčanika su ovde srebrne boje, sa smelim kazaljkama i žlebljenim satnim markerima, tipičnim za kolekciju Evolution 9, kojoj model pripada.

Kao što možete očekivati, narukvica ovog novog ljubičastog limitiranog izdanja odgovara materijalu kućišta.

 

Kopča sa zlatnom pločicom GS, nažalost nema mikropodešavanja

 

Na preklopnoj kopči stoji zlatna pločica sa GS logoom. Kvalitet završne obrade narukvice je identičan onom na kućištu i nema odskakanja nijanse i boje između tih komponenti.

Ostaje blago razočaranje što i ovaj Evolution 9 model nema istu kopču kao model SLGB001 – od titanijuma sa mikropodešavanjima.

 

Kopča od titanijuma modela SLGB001
sa kompleksnim sistemom mikropodešavanja

 

Grand Seiko nas je navikao na izuzetno zanimljive i lepe brojčanike, toliko da su mnogi počeli da ignorišu taj aspekt. Usputno se pominje u recenzijama. 

Grand Seiko nas je navikao i na inovacije. Čini mi se da je to jedini brend koji predstavlja nešto novo u polju inovacija mehanizama i preciznosti, a opet, mnogi ljubitelji satova i to zanemaruju.

Pa ipak, drago mi je da se inovacije nastavljaju. Granice preciznosti mehanizama se konstantno pomeraju, a na samom vrhu tabele stoji oznaka GS. 

  

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

 

Najskuplji modeli japanskih satova – Mikrobrendovi

Mikrobrendovi u časovničarstvu su male, nezavisne kompanije koje proizvode satove u veoma ograničenim serijama. Karakteriše ih fokus na specifičan dizajn, korišćenje jedinstvenih materijala i direktna prodaja, najčešće putem interneta, mada mnogi danas imaju i svoje butike.

Ono što im je još zajedničko jesu mehanizmi koje kupuju od poznatih proizvođača, kao ETA, Valjoux, Sellita, Sea-Gull, ili češće od renomiranih japanskih proizvođača – Seiko NH, ili Citizen Miyota.

 

Mnogi mikrobrendovi koriste Seiko ili Citizen mehanizme.

 

Evo ključnih karakteristika koje definišu mikrobrendove.

• Proizvodnja u malim serijama – Za razliku od velikih, etabliranih brendova koji proizvode stotine hiljada, pa i milione satova godišnje – jel' tako, Casio? – mikrobrendovi često prave samo nekoliko stotina do par hiljada komada određenog modela na godišnjem nivou. Zbog toga su njihovi satovi često ekskluzivni i brzo se rasprodaju.

• Fokus na kvalitet i dizajn – Mnoge mikrobrendove su osnovali entuzijaste i kolekcionari, pa je naglasak stavljen na kvalitet izrade, pažnju posvećenu detaljima i originalan dizajn. Stoga u mikrose ne upadaju omaž modeli kineske proizvodnje, kao što mnogi misle. Ne, kineska proizvodnja se takođe meri u desetinama i stotinama hiljada, ako ne i više, a originalnost dizajna često izostaje. 

• Direktna prodaja potrošačima – Većina mikrobrendova izbegava tradicionalnu maloprodajnu mrežu sa distributerima i buticima. Umesto toga, prodaju svoje satove direktno kupcima putem svojih veb-sajtova, što im omogućava da ponude kvalitetan sat po pristupačnijoj ceni u poređenju sa velikim brendovima istog kvaliteta. U poslednje vreme neki jači mikrobrendovi imaju svoje butike, ali se i dalje koncentrišu na pristupačnu prodaju putem interneta.

• Jake zajednice – Mikrobrendovi često grade snažne zajednice entuzijasta na društvenim mrežama i forumima. Često uključuju kupce u proces razvoja, tražeći povratne informacije o dizajnu i funkcijama, što stvara osećaj pripadnosti i ekskluzivnosti.

   

Kurono Bunkyo ima možda jednu od
najjačih zajednica ljubitelja rada majstora Asaoke

 

Ukratko, mikrobrendovi nude alternativu velikim, luksuznim brendovima. Oni su idealan izbor za one koji traže nešto jedinstveno, visokog kvaliteta, bez plaćanja brend imena.

U ovom tekstu predstavljam najskuplje modele po meni najpoznatijih japanskih mikrosa – Minase, Kuoe, Kurono Bunkyo i Mirco.

 

Minase

Minase je poznat po svojoj izuzetnoj završnoj obradi kućišta, posebno po zaratsu poliranju i plutajućem ciferu, koji zahtevaju izuzetnu veštinu. Brend sam predstavljao i ranije u tekstu:

Minase: japanski mikrobrend visoke horologije.

Časovnici koje nude nisu jeftini po mikrobrend standardu, i mnogi se kreću u cenovnom rangu od 2.000 do 3.000 eura. Međutim, postoje mnogo skuplji izuzeci.

Trenutno najskuplji modeli su iz serije Minase 7 Windows, čije cene se kreću do 10.000 evra, u zavisnosti od specifičnog modela, boje brojčanika i kaiša.

 

Minase 7 Windows Blue, model sa sedam safirnih prozora
koji prikazuju plutajući brojčanik sa svih strana

 

Ovaj sat je jedan od najprestižnijih i najskupljih modela u ponudi Minase brenda, a visoka cena je opravdana izuzetnom izradom i karakteristikama. Poseduje jedinstvenu konstrukciju kućišta, do sada neviđenu u časovničarstvu. Sastoji se od složenog sistema sa zaštitnom strukturom unutar samog kućišta, što stvara efekat sata unutar sata.

Složenost se ogleda i u tome što su dizajneri napravili sedam otvora prekrivenih safirnim staklom, kroz koje se može videti zaseban brojčanik sa mehanizmom sa svih strana. Kućište je ručno polirano tehnikom zaratsu, koja je poznata po stvaranju savršeno ravnih i sjajnih površina bez distorzija.

Kada sve ovo Minase predstavi u solidnom komadu roze zlata, onda je cena 24.000 evra, i to je najskuplji model, iako limitiran, koji ovaj japanski mikros ima u ponudi.

 

Najskuplji Minase do danas, Seven Windows Rose Gold

 

Referentna oznaka mu je VM15-CDBNGY-KPJ i, verovali ili ne, rasprodao se vrlo brzo!

 

Mirco

Mirco je japanski brend koji je bio poznat po eksperimentisanju i upotrebi boja. Mnogo pre većine mikrobrendova, oni su koristili boje da ispričaju priču, pa tako imamo razne nijanse i šare inspirisane kimonoima i ukijoe grafikama japanskog slikarstva.

 

Mirco je brend koji koristi boje da ispriča priču

 

Nekada su bili mnogo popularniji i često viđen brend na recenzijama You Tube lica, a danas se retko pominju. 

Pomislio sam da više ne postoje, ali izgleda da su još uvek tu. Međutim, nije bilo novih modela već nešto duže... tako da je najskuplji model Mirco Type-02 Chronograph, koji košta oko 2.000 evra.

 

Mirco Type-02 pokreće automatski NE86 hronograf kalibar

 

Mirco je debitovao sa ovim modelom na Baselworld-u 2019. godine, gde je privukao pažnju odabirom mehanizma. To je retko korišćeni Seiko NE86 automatski mehanički hronograf.

Seikov automatski hronograf je zverka od mehanizma, sa 34 rubina. Radi na visokoj frekvenciji od 28.800 bph, tj. 4 Hz, i ima rezervu snage od 45 sati. 

 

Prelamanje svetla čini da sat izgleda manje na ruci, 
i da ima čas okrugao, čas jastučast oblik

 

Dizajn je vrlo simpatičan i originalan, sa širokim, radijalno brušenim okvirom i poliranim elementima. Svakako drugačiji.

Kuoe

Kuoe je japanski brend satova osnovan u Kjotu 2020. godine – u isto vreme kad i blog Samo čas. Kompanija se fokusira na kreiranje visokokvalitetnih satova sa posebnim naglaskom na klasičnoj estetici i proporcijama koje podsećaju na satove iz perioda sredine XX veka (1940–1960). Zbog toga su mi najviše privukli pažnju, a detaljnije sam o njima pisao u tekstu Kuoe – mikrobrend koji ne odustaje! 

 

Kuoe Old Smith 90-007, skladnih dimenzija i retro dizajna,
oličenje je filozofije ovog japanskog mikrobrenda

 

Dakle, oni ne odustaju od retro dizajna i malih dimenzija tipičnih za taj period, bez obzira na trendove. Pritom ipak nude pristupačne cene, ako se porede s modelima drugih brendova sa ove liste. 

Dok im se većina modela kreće u cenovnom rangu od 300 do 500 evra, njihov najskuplji model je Kuoe Royal Smith 90-010, čija je cena 835 evra.

 

Royal Smith 90-010 je premijum model koji nudi
retro dizajn i dimenzije, kao i komplikaciju trostrukog kalendara

 

Sat pokreće premijum automatski mehanizam Citizen Miyota Cal. 9122, koji pruža funkciju trostrukog kalendara, tj. prikazuje datum, dan u nedelji i mesec u godini. Kompleksna, zanimljiva, ali i nadasve korisna komplikacija.  

Kućište je prečnika 35 mm. To je glavna tačka retro dizajna koji Kuoe održava godinama i ne želi da promeni. Staklo je safirno i kupolasto, sa antirefleksnim i antiotisak premazom. To do sada nisam video u ponudi, ali brend reklamira da na njihovom safirnom staklu ne ostaju otisci prstiju. 

 

Posotji i Panda verzija, mnogima najomiljenija

 

Brojčanik ima izdignute, tj. zalepljene brojeve Breguet stila i termički obrađene plave kazaljke, sve u svemu, vrlo visok nivo završne obrade za cenu ispod 1.000 evra!

Kurono Bunkyo 

Mikrobrend iza koga stoji Hađime Asaoka je svima vrlo dobro poznat. Kvalitet je neosporan. Dizajn originalan. Pominjan mnogo puta na ovom blogu, Kurono Bunkyo je luksuz nadohvat ruke!

Kurono modeli iz Grand serije koštaju između 2.000 i 3.000 evra, ali je poznato da su satovi sa komplikacijama generalno top ponude i u najvišem cenovnom rangu. 

Isključujući aukcije i tržište polovnih satova, gde Kurono ima dva do tri puta veću cenu, najskuplji sat iz salona je bio model Vermilion Chronograph – 3.750 eura.

 

Kurono Buknyo Vermilion Chronograph Shu – 朱
najskuplji sat koji je izašao iz njihovog ateljea

Model koji na japanskom nosi oznaku Shu – 朱, a na zapadu je poznat kao Vermilion Chronograph, najnovije je izdanje brenda. U japanskoj tradiciji, cinober boja cifera ili na japanskom shu često se povezuje sa moći, plemstvom, odbijanjem zla i donošenjem sreće. Kao simbol vatre i pročišćenja, boja je korišćena na tori kapijama hramova, dragocenim svilenim tkaninama i samurajskim oklopima.

Kako bi boja ostala upadljiva, u kompaniji su sproveli zanimljiv test – izloženost brojčanika ultraljubičastom zračenju. 

Naime, određeni broj prototipova brojčanika su stavili na prozor ateljea, okrenut ka jugu. Polovina brojčanika svakog sata bila je prekrivena crnom trakom dok su bili izloženi sunčevoj svetlosti – oko 40 dana leti i 60 dana zimi. To je ekvivalentno više od 10 godina izlaganja sunčevoj svetlosti pri normalnoj upotrebi. Na kraju testa, crna traka je bivala uklonjena i proveravalo se da li postoji razlika u boji. Hemijski sastav boje koja nije izbledela koristila se kasnije u proizvodnji! To je japanska posvećenost radu.

 

Cinober crvena boja, u Japanu poznata kao Shu – 朱
donosi sreću, a Hađime Asaoka se postarao da nikada ne izbledi

 

Vermilion ima kućište od visokopoliranog nerđajućeg čelika prečnika 38 mm, sa vodootpornošću od 30 metara, sa jarkim cinober lakiranim brojčanikom sa crnim podbrojačima. Pokreće ga Seiko TMI mehanizam oznake NE86, koji smo već imali prilike da upoznamo u ovom tekstu. 

Model se može kupiti isključivo u Kurono Bukyo salonima, a ne putim interneta, i naravno, limitirane je serije. 

 

Lista najskupljih satova

1. Minase Seven Windows Rose Gold: 24.000 EUR

2. Kurono Bunkyo Vermilion Chrono: 3.750 EUR

3. Mirco Type-02 Chronograph: 1.990 EUR

4. Kuoe Royal Smith 90-010: 835 EUR

 

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩