Najskuplji modeli japanskih satova – Nezavisni časovničari

 

Termin nezavisno časovničarstvo se odnosi na manje proizvođače satova koji nisu u vlasništvu velikih luksuznih konglomerata kao što su LVMH, Richemont, Swatch ili u našem slučaju nisu deo Seiko ili Citizen korporacija. 

Iako se tehnički i neke velike kuće poput Patek Philippe i Audemars Piguet mogu smatrati nezavisnim, budući da su u privatnom vlasništvu, nezavisno časovničarstvo se najčešće koristi za brendove ili časovničare koji su osnovali sopstvene kompanije, obično od 2000. godine pa nadalje.

Ono što nezavisne časovničare čini posebnim jeste to što imaju potpunu kreativnu i finansijsku kontrolu nad svojim radom. Ne moraju da se povinuju korporativnim zahtevima ili da odgovaraju akcionarima, što im omogućava da budu daleko inovativniji i kreativniji u dizajnu i mehanizmima. 

Tradicionalne metode izrade i unikatan dizajn

Najbolje od svega, nezavisni časovničari se često oslanjaju na tradicionalne metode ručne izrade i završne obrade. Mnogi delovi mehanizma se ručno poliraju, bruse i ukrašavaju, čak i oni koji nisu vidljivi bez rastavljanja sata. Cilj je postizanje besprekornog kvaliteta i umetničke vrednosti. 

Ukratko, nezavisno časovničarstvo je suprotnost masovnoj proizvodnji, fokusirano na izuzetnu zanatsku veštinu, inovativnost, ograničenu proizvodnju i lični pečat samog majstora. Ovi satovi često predstavljaju vrhunac horološke umetnosti i tehnologije. Shodno tome, cene nisu male... 

 

Nezavisni časovničari

Iako su japanske časovničarske kuće poput Seiko, Citizen, Casio i Orient globalno poznate po masovnoj proizvodnji kvalitetnih i inovativnih satova, Japan takođe ima izvanrednu, ali manju scenu nezavisnih časovničara. Ovi majstori su maksimalno posvećeni visokoj horologiji, zanatskoj izradi i jedinstvenim pristupima radu.

Po meni, četiri najbolja i mnogima najzanimljivija nezavisna časovničara su Hajime Asaoka, Naoya Hida, Kikuchi Nakagawa i Masahiro Kikuno. 

Ovo su njihovi najskuplji modeli: 

 

Hajime Asaoka

Mag časovničarstva Hađime Asaoka ne formira cene na osnovu tržišta, već na osnovu vremena, veštine i inovativnosti koje ulaže u svaki pojedinačni model. Zbog toga se svaki njegov sat smatra umetničkim delom, koje gotovo nikad nije izloženo sa cenom. 

S obzirom na to da Hađime Asaoka stvara satove u veoma malim serijama, često po narudžbini, teško je odrediti zvaničnu maloprodajnu cenu koja važi za sve. Međutim, modeli sa komplikacijom turbijon su među najskupljima.

Na primer, za model Tourbillon Noir iz 2023. godine nezvanične procene govore da je maloprodajna cena oko 128.500 evra.

 

Hajime Asaoka Tourbillon Noir, remek-delo ar dekoa,
i inženjersko čudo precizne mehanike

 

Budući da je sat od početka do kraja napravljen ručno, mehanizam je konstruisan i ukrašen veštim rukama gospodina Asaoke, od nule, pa cena i ne čudi mnogo. Povrh svega, imamo komplikaciju turbijona, koja je jedna od najkompleksnijih i najzahtevnijih za izradu, a koju je majstor Asaoka konstruisao sam, na svoj način. 

Čini se da je mislio na sve. Prelepi mehanizam, koji se može videti kroz providan poklopac kućišta sa zadnje strane, vrlo je lako servisirati... ako zanemarimo komplikacije i preko 200 delova fino brušenih, poliranih i ukrašenih delova koji ne smeju biti ogrebani. 

 

Pogled na mehanizam 

Ovo je postignuto time što je Hađime Asaoka tako konstruisao kalibar da se svaki deo može zasebno odvojiti i servisirati odvojeno, a čak se i ploča brojčanika može skloniti bez uklanjanja kazaljki.

Čini mi se da je sebi vrlo olakšao posao održavanja svojih satova, a inženjerska rešenja koje je smislio i patentirao, sama konstrukcija mehanizma i celog časovnika zadivila je mnoge poznate časovničare u svetu. 

 

Naoya Hida

Poput Asaoke, satovi majstora Hide se proizvode u vrlo ograničenom broju, što ih čini veoma traženim među kolekcionarima i često ih je teško nabaviti.

Najskuplji sat koji je predstavio, a ujedno je reč i o najkomplikovanijem satu koji je konstruisao, po maloprodajnoj ceni je NH Type 6A Perpetual Calendar, lansiran 2025. godine, i iznosi oko 57.300 evra.

 

 

Ovo je sat s večitim kalendarom, što znači da automatski prikazuje tačan datum, dan u nedelji, mesec i prestupnu godinu, bez potrebe za ručnim podešavanjem datuma svakog meseca, dokle god sat radi.

Karakteriše ga prepoznatljivi vintage stil koji Hida najviše ceni. Sam brojčanik je izrađen od čistog srebra, na kojem su ručno ugravirani svi rimski brojevi i oznake na podbrojčanicima. Taj stari zanatski rad izuetne preciznosti je zaštitni znak ovog brenda. 

 

Sve oznake su ručno ugravirane, i popunjene 
skupocenim urushi lakom da bi bile čitljivije

 

Mehanizam pod nazivom Cal. 3025PC razvijen je u saradnji sa poznatim proizvođačima mehanizama Habring i Dubois Dépraz. Sve ostalo je suvišno napisati...

 

Kikuchi Nakagawa

Nezavisni brend Kikuchi Nakagawa je već bio predstavljen na ovom blogu, i prema reakcijama i komentarima, nije poznat kao prethodna dva. Međutim, zaslužuje da bude pomenut, pogotovo što cene satova ovog brenda nisu toliko astronomski visoke... osim za nekolicinu modela, među kojima je najskuplji Genmon.

Naizgled običan, Genmon je vrhunski sat bez komplikacija koji predstavlja posvećenost brenda tradicionalnom japanskom zanatstvu i veoma specifičnom dizajnerskom etosu. Na osnovu dostupnih informacija, cena modela je 25.000 evra.

 

 

Genmon je u velikoj meri inspirisan zlatnim dobom mehaničkih ručnih satova, tačnije od 1930. do kraja 1950. godine. Dizajn se često poredi sa klasičnim satovima poput Patek Philippe reference 96, sa fokusom na jednostavnoj eleganciji i bezvremenskom stilu.

Kada je reč o ceni, iako svakako vidimo izuzetnu pažnju posvećenu detaljima koju Kikući Nakagava ulaže u ovaj sat, možda će neko reći da je prilično visoka za ono što jeste. Naravno, završna obrada je gotovo savršena, sudeći po makrofotografijama. S druge strane, cena je dosta manja u odnosu na konkurenciju nezavisnih časovničara u Japanu i svakako u poređenju s cenama poznatih nezavisnih časovničara širom sveta, i to uglavnom zahvaljujući „uštedi” u vidu mehanizma.

 

U pitanju je kalibar KN002, koji je prerađena i stručno regulisana verzija kalibra Vaucher Fleurier VMF 5401 – automatski mehanizam sa mikrorotorom od volframa sa 160 komponenti, 29 dragulja i rezervom snage od 48 sati. 

Ne govorim da je mehanizam loš. Naprotiv, to je 100% Swiss Made Ebauche kalibar visokog kvaliteta i preciznosti, tanak 2,6 mm, koji se ne viđa u satovima masovne proizvodnje. 

Jedina zamerka u odnosu na druge nezavisne časovničare u Japanu jeste ta što nije Kikući nije napravio nešto unikatno, svojim rukama, ali onda cena ne bi bila ispod 100.000 evra. Čisto da se razumemo. 

 

Masahiro Kikuno

Masahiro Kikuno je poznati japanski nezavisni časovničar koji je, takođe, član Académie Horlogère des Créateurs Indépendants. Poznat je po izradi satova skoro u potpunosti ručno, koristeći tradicionalne japanske tehnike rada na materijalima, kao i graviranja tradicionalnim ručnim alatima. Zbog toga, on proizvodi vrlo mali broj satova godišnje, a svaki je unikatan.

Najskuplji Masahirov sat je njegov Wadokei Revision model. Prema dostupnim informacijama, cena ovog sata je oko 18.000.000 JPY (japanskih jena), što je otprilike 115.000 evra, mada tačna cena može varirati u zavisnosti od kursa.

 

 

Ono što ovaj sat čini posebnim je njegov mehanizam, koji prikazuje promenljive sate – wadokei. To je drevni japanski sistem merenja vremena, gde se trajanje sata menja u zavisnosti od sezone, tj. godišnjeg doba. 

Svi Masahiroovi satovi su pièce unique – jedinstveni primerci, a njihova vrednost na aukcijama uvek premašuje početnu cenu.

Mehanizam je takođe sastavio od nule, ručno, koristeći tradicionalne japanske alate. Model Wadokei pokreće Caliber mk15, koji ima 26 rubina, ručno se navija a radi na 28,800 vibracija po satu (vph).

Glavna i najsloženija funkcija je prikaz promenljivih sati – wadokei. Za razliku od standardnog sata sa fiksnim satnim intervalima, ovaj mehanizam prikazuje drevni japanski način merenja vremena, gde se trajanje dana menja u zavisnosti od sezone i doba dana, što se slaže sa ciklusima Zemljine rotacije. 

 

Na nedovršenom modelu se jasno vide različiti razmaci
između markera sati, koji se pomeraju u zavisnosti od doba godine.

 

U starom Japanu dan je uvek bio podeljen na isti broj podeljaka, tačnije, šest delova dana i šest delova noći.  Kako se godišnja doba smenjuju, šest podeljaka ne traje isto, osim kada je ravnodnevnica.

Mehanizam koji je Masahiro razvio automatski prilagođava pozicije satnih markera na brojčaniku svakog dana kako bi odražavao promenljivu dužinu dana i noći tokom godine.

Leti su dani duži, pa je razmak između markera sati veći. Zimi je obratno. U svakom slučaju, veoma unikatan i impresivan časovnik.

 

Lista najskupljih satova

1. Hajime Asaoka Tourbillon Noir: 128.500 EUR

2. Masahiro Kikuno Wadokei Revision: 115.000 EUR

3. Naoya Hida Type 6A Perpetual Calendar: 57.300 EUR

4. Kikuchi Nakagawa Genmon: 25.000 EUR

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

 

Najskuplji modeli japanskih satova – Velika četvorka

 

Listajući kataloge i cenovnike satova, primećujemo da centralno i najupadljivije mesto na stranici zauzimaju vodeći modeli, koji predstavljaju ono najbolje što određeni brend ima da ponudi. Cene tih modela su astronomske. Da li ti satovi zaista toliko i vrede, odgovor često nije očigledan.

S tim u vezi, potražio sam cenovnike satova japanskih proizvođača, i tražio najviše cifre za svakog od njih. Koji su to najskuplji modeli satova svakog od japanskih proizvođača?  

  

Piece Unique modeli kao Credor GBBY983 – Dream of Butterflies. 
Jedan jedini, a cena mu se izračunava nakon završetka izrade.

Dodao bih da nisam želeo da uvrstim unikatne modele pravljene po porudžbini, kao Credor Dream of Butterflies sa slike iznad. Takvim satovima se cene najčešće obračunavaju nakon završetka izrade, i zavise od materijala, funkcija i specifikacija koje je kupac tražio.

Nisam sam želeo ni da uvrstim satove koji su postali traženi kolekcionarski modeli zbog čega im je cena danas mnogostruko veća na aukcijama, osim u slučaju da ipak jesu bili najskuplji sat prema preporučenoj maloprodajnoj ceni kada su bili predstavljeni na tržištu.

Dakle, na listu ulaze samo zvanični serijski i limitirani modeli, sa MSRP – Manufacturer's Suggested Retail Price – cenama.

Ovo istraživanje nije bilo lako, informacije su drugačije od izvora do izvora, a može se desiti i da u trenutku objavljivanja ovog teksta neko predstavi i skuplji sat. Kako bilo, krećemo! 

 

Velika četvorka

Na prvom mestu, red je da predstavim četiri najpoznatija i najveća proizvođača satova u Japanu. Zna se da Seiko ima uslove da stvori nešto zaista neverovatno, samim tim i skupoceno, ali Citizen, Casio i Orient imaju šta da ponude. Iznenadiće vas umeće i veština svih navedenih kuća koje proizvode satove u Japanu.

Krenimo po abecednom redu!

 

Casio

Casio satovi su od samog početka po mnogo čemu ispred svog vremena. Mnogo pre nego što su se smart satovi pojavili na tržištu, ovaj japanski brend je uvodio inovativne funkcije, čime je za svoje satove izgradio imidž savremenih, praktičnih i pristupačnih modela. 

Kada govorimo o najskupljim Casio satovima, verujem da će mnogi pomisliti na Oceanus, što je takođe bio pravac mog razmišljanja. Oceanus linija je oduvek važila za najskuplje i najbolje što Casio može da ponudi, i cene im se kreću i do 5.000 evra.

Međutim, linija G-Shock je odnela pobedu, sa modelima MR-G, pogotovo sa modelom Gassan, referentne oznake MRGB2000GA-1, koji se prodaje po ceni od oko 8.000 evra!

 

G-Shock Gassan, najskuplji pripadnik MR-G linije
satova sa vrlo unikatnom završnom obradom

 

MR-G modeli imaju prefiks naj – najbolji, najskuplji, najkompleksniji... a sama oznaka je derivacija od Majestic Reality G (Shock). Za Casio, to je otelotvorenje veličanstvenih satova. Ovaj serijski proizveden G-Shock, doduše, u limitiranoj seriji, sam je vrh ponude Casio satova, ali ipak nije najskuplji ikada! 

Dobro ste čuli... Jer, 2015. godine Casio je predstavio veoma posebnu kockicu od čistog 18K zlata! 

 

Retka ponuda G-Shock Square od čistog zlata,
Casio to nikada ranije nije pokušao, jer zlato nije otporno na udarce

Ovaj sat je izdat u vrlo ograničenoj seriji od 35 komada u okviru proslave 35 godina postojanja G-Shock linije, i nije bio za svakoga. Nije se mogao tako lako kupiti kao MR-G model pomenut ranije u tekstu, čak i da ste imali novca. Zbog toga ga zamalo nisam naveo kao najskuplji serijski Casio sat, jer je pravljen za posebnu priliku i posebnu klijentelu, ali je zaslužio da ga pomene, jer mu se redovna cena kretala oko 55.000 evra, da bi danas na aukcijama dostizala cene od preko 120.000!!! 

Ko kaže da samo Rolex može da bude investicija i da zarađuje kako godine prolaze. 

 

Citizen

Citizen je dobro poznati japanski proizvođač satova, i omiljeni brend mnogih. Poznati su i kao pioniri solarne tehnologije u časovničarstvu, i u tome prednjače i dan danas. Tu je i Promaster linija robustnih satova koje koriste mnogi profesionalci i avanturisti, a bome i vojne jedinice. Sve pomenuto je dokaz kvaliteta ovog brenda.

Ono po čemu nisu poznati jesu skupoceni satovi. Međutim, Citizen i te kako ima keca u rukavu. Kao što Seiko ima Grand Seiko i Credor liniju satova koji predstavljaju luksuz, Citizen ima brend Campanola, čije cene idu iznad 2.000–3.000 evra. 

 

Citizen Campanola CosmoSign AO4010-18M
Sat koji nudi dosta za tričavih 7.500 evra!

 

Među Campanola modelima oni sa puno komplikacija nose i najvišu cenu, kao što su Grande Complication ili CosmoSign, čije cene se kreću od 7.500 do 8.000 evra.

Međutim, to nije najskuplje što Citizen ima da ponudi. Oni koji prate časovničarstvo znaju za ekskluzivnu liniju The Citizen, nekad poznatu i pod nazivom Chronomaster. 

Među Chronomaster satovima jedan se izdvaja kao najskuplji, The Citizen Caliber 0100 AQ6010-06A, čija je cena 16.000 evra. 

 

The Citizen Caliber 0100 AQ6010-06A, najprecizniji sat na svetu,
napravljen od belog zlata, i košta oko 16.000 evra!

 

Kalibar 0100 je najprecizniji kvarcni mehanizam do danas. Govorim o bazičnom kvarcnom sistemu koji radi na veoma visokoj frekvenciji, a da pritom preciznost nije dodatno poboljšana nekim sistemom radio-kontrole, po čemu je Citizen takođe veoma poznat i prvi na svetu.

 

Pogled na zanimljivo ukrašen mehanizam pruža
providan poklopac kućišta sa safirnim staklom.

 

Po zvaničnim podacima, kalibar 0100 je do pet puta precizniji od Grand Seiko F9 kalibra, ali i od Longines VHP mehanizma i sličnih HAQ kalibara iz Švajcarske, i čak deset puta precizniji od Bulova 262 Hz, koji takođe pravi Citizen Corp.

Međutim, najveći deo cene u ovom slučaju nosi kućište od čistog belog zlata, te kazaljke i indeksi od istog plemenitog metala. Ostali modeli iz serije su napraljveni od titanijuma i koštaju oko 7.500 evra.

Sa cenom od 16.000 evra, The Citizen nije mačji kašalj. 

 

Orient  

Japanski brend iz Tokija je sledeći na listi. Orient, kao i prethodnici, nije poznat po ekskluzivnim i skupocenim satovima, već je to brend koji ima možda najbolji odnos cene i kvaliteta kada je reč o mehaničkim satovima, in-house mehanizmima i originalnom dizajnu.

Naravno, po ugledu na komšije, i Orient ima svoj luksuzni podbrend – Orient Star! A najskuplji je...

Orient Star RE-AY0119L M45 F7 Mechanical Moon Phase Model Blue Gradation Limited Edition! Bio bi skuplji da su naplaćivali po slovu...

 

Inspiracija u zvezdanom nebu, 
Orient Star RE-AY0119L M45 F7... itd...

 

Ovaj model iz porodice M Collection ili M45 – kolekcija nazvana po zvezdanom jatu Plejade, koje nosi astronomsku oznaku M45, a na japanskom jeziku je poznata kao Subaru – ljubitelji automobilizma će znati.

Sat ima upečatljiv, plavi fume brojčanik sa teksturom koja dočarava mistično zvezdano jato kako boji noćno nebo.

 

Detalji na ciferu najskupljeg Orient Star sata

 

Kućište, prečnika 41,0 mm, sadrži kalibar F7M65. To je manufakturni automatski mehanizam sa 22 rubina i rezervom snage od 50 sati. Najupečatljivija komplikacija ovog kalibra je funkcija prikazivanja Mesečevih mena.

Cena ovog najskupljeg serijski proizvedenog Orient Star Moonphase modela je 3.850 evra.

Ako gledamo istorijski najskuplji Orient, to bi bio Royal Orient WE0011DU.

 

Royal Orient Skeleton WE0011DU, jedan od najređih 
satova koje je Orient proizveo – samo 16 komada

Ovaj model bi danas koštao oko 6.000 evra, kada bi se uračunala inflacija... Ono što ovaj model izdvaja je neobična kvadratasta skeletonizacija kako brojčanika tako i celog mehanizma, dajući celom satu unikatan izgled.

Nažalost, Royal Orient linija se više ne proizvodi, ali ako kliknete na naziv brenda, možete pročitati kratak istorijat.

 

Seiko

Seiko ne treba posebno predstavljati. Najpopularniji i najuspešniji časovničarski brend iz Japana, čije ime je sinonim za uspeh i preciznost, a bome i za luksuz. To je pogotovo očigledno kada se pogledaju modeli sa oznakom Grand Seiko. 

 

Tehnički gledano, Grand Seiko Kodo Constant Force
je nešto najsavremenije i najbolje što Seiko ima da ponudi

Pa ipak, najkuplji GS – Kodo Constant Force se kreće oko 365.000 evra, a to je oko 100.000 evra jeftinije od onoga što Seiko ima da ponudi. Mnogi od ljubitelja časovničarstva koji prate i vole Seiko će odmah reći...

Credor! 

Model Fugaku Tourbillon GBCC999, limitiran na deset primeraka, sa unikatnim, ručno izgraviranim brojčanikom od plemenitih metala, košta neverovatnih 460.000 evra! 

Cena ga čini ne samo najskupljim Seiko satom, već najskupljim japanskim satom na svetu. 

 

Credor Fugaku Tourbillon nije samo sat,
to je skupoceno umetničko delo!

 

Detalji i završna obrada su van ovoga sveta, a upotreba uruši laka, platine, zlata i safira dodatno podiže vrednost ovog umetničog dela. Kao šlag na torti, imamo turbijon, najkompleksniji deo bilo kog mehanizma, koji se smatra vrhuncem časovničarstva. 

Ovim završavam kratku listu veoma posebnih japanskih satova. Velika četvorka je pokazala šta ima da ponudi u najluksuznijem cenovnom rangu. 

Međutim, postoje još neki manji, nezavisni brendovi iz Zemlje izlazećeg sunca koji imaju šta da ponude...

 

Lista najskupljih satova

1. Credor Fugaku Tourbillon GBCC999: 460.000 EUR

2. Grand Seiko Kodo Constant Force: 365.000 EUR

3. Casio G-Shock Golden Square: 55.000 EUR

4. The Citizen Caliber 0100: 16.000 EUR

5. Orient Star Moonphase Blue Gradation: 3.850 EUR

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Horološke priče: Ovo je Gjačung!

 

Proleće 1961. godine. Grupica mladih planinara u mlalom planinskom gradu u oblasti Nagano u centralnom Japanu počela je da kuje plan da osvoje jedan vrh na Tibetu. Ideja je bila da planinski vrh na Himalajima bude neverovatno težak za penjanje i da niko nikada nije na taj vrh nije kročio. Želeli su da budu prvi.

Za takav poduhvat, krajnje opasan po život, bila im je potrebna najbolja oprema. Međutim, finansijski momenat nije moguće zanemariti. Srećom, mali grad u prefekturi Nagano imao je fabriku jedne od najuspešnijih japanskih kompanija tog doba. Grad se zvao Suwa, a tu su se pravili satovi koji su postali nadaleko čuveni u svetu – Grand Seiko.

 

運命 (unmei) – sudbina

Mladi planinari iz Naganoa nisu očekivali da će im se pružiti prilika da odu na Himalaje. Japanski planinarski savez je dugi niz godina pokušavao da organizuje ekspediciju, ali posleratni Japan nije bio dovoljno ekonomski snažan da isprati takav finansijski poduhvat.

 

Članovi planinarske ekspedicije iz Naganoa,
spremni da osvoje vrh koji se vidi iza njih.

Pedesetih godina mnoge nacije su osvajale himalajske vrhove, i ostala su dva na koje nikada nije kročila ljudska noga. Dva tima iz Japana su se spremala za ekspediciju, svaki tim za po jedan vrh – Pumori (7.145 m) i Gjačung Kang (7.952 m). 

Japanski planinarski savez je davao prednost vrhu Pumori, jer je niži i lakši za penjanje. Time je Nagano tim gotovo bio izbačen iz trke.

Međutim, maja 1962. godine nemačko-švajcarski tim je osvojio Pumori, i kurs planinarskog saveza se promenio. Ostao je samo jedan neosvojen vrh, a samo jedan tim je bio spreman za takve uslove – Nagano.

 

Gjačung Kang, jedan od najviših vrhova Himalaja,
sa najtežim uslovima za planinare.

 

Strategija je razvijena, planinari su trenirali... sve što je bilo potrebno, bio je novac. 

Sudbina je htela da u istom gradu u kom se nalazi planinarski dom Nagano postoji i fabrika koja je nekoliko godina ranije počela da osvaja svet časovničarstva. Seiko je odlučio da pomogne ekspediciju, i to ne samo novčano.

 

Suwa Seikosha, fabrika Seiko satova u gradu Suva, pref. Nagano.
Slikano 1950. godine.

 

 

Postrojenje Suva je u tom periodu započela neverovatan tehnološki napredak u časovničarstvu. Seiko satovi tog vremena ne samo da su postali najprecizniji na svetu, već su inženjeri počeli da implementiraju mnoge tehnološke inovacije u pravljenju satova. Seiko je prepoznao potrebe ljudi za izdržljivijim kućištem, vodootpornim satovima, bolji materijalima i legurama, a tehnologiju je trebalo i isprobati. 

Seiko je upravo tada započeo prvu saradnju sa profesionalcima kao što su ronioci, planinari, istraživači, koji su temeljno testirali satove u ekstremnim uslovima.

Tim Nagano je našao sponzora. 

 

時計 (tokei) – sat

Suva Seiko predstavio je satove koji je trebalo da budu deo standardne opreme planinara Nagano tima. Bio je to modifikovani, prilično unapređen sat reference J12082, koji je shodno tome obeležen referentnom oznakom J12082S.

 

Seikomatic Silver Wave, referentne oznake J12082S

 

Nazvan Seikomatic Silver Wave, bio je odgovor na zahteve planinarskog tima da imaju pouzdan sat koji može da izdrži teške uslove na Himalajima. 

Nagano tim je zahtevao da sat mora da izdrži udarce o lednike i stene, da mu se ne pokida narukvica, da mehanizam ne stane usled tih udaraca i da može precizno da radi i u uslovima veoma niskih temperatura koje se mogu javiti na nadmorskoj visini iznad 7.000 metara. Povrh toga, pristojna vodootpornost je bila ključna, zbog mogućeg topljenja glečera.

Zbog svega nevedenog, Seiko je unapredio rekreativni ronilački model J12082 tako što mu je napravio izdržljivije i čvršće kućište i unapredio mehanizam. Standardni kalibar tog doba – 6201B sa 20 rubina, zamenjen je kalibrom 6205B sa 24 rubina, automatskim navijanjem i funkcijom datuma, koja je planinarima bila bitna. 

 

Unapređeno kućište, mehanizam i narukvica sa debljim iglicama,
a tu je i veća krunica koja olakšava okretanje u rukavicama.

 

Broj rubina je unapredio preciznost i pouzdanost mehanizma, a konstruisana su i druga unapređenja koja su imala zadatak da bolje zadrže ulje sa nižom tačkom leđenja, što je dodatno popravilo pouzdanost i preciznost na niskim temperaturama.

Vodootpornost sata je bila 50 metara, što je bilo dovoljno za alpske uslove, a dodat je i unutrašnji rotirajući okvir, koji se mogao koristiti i kao kompas. Sve ovo vam možda zvuči poznato, jer danas postoji cela jedna linija planinarskih satova sa unutrašnjim okvirom koji se koristi kao kompas...

 

 

Na poklopcu kućišta bio je ugraviran tekst na japanskom jeziku  –１９６４年ギャチュンカン遠征を記念して – u znak sećanja na ekspediciju Gjačung Kang iz 1964. godine.

Silver Wave je, po svemu sudeći, bio prvi sat za profesionalne alpiniste. Imao je sve što danas imaju moderni Seiko satovi, indekse i kazaljke premazane luminescentnom bojom kako bi se lakše čitalo vreme u uslovima smanjene vidljivosti. 

Korišćena je Spron legura za opruge kako bi izdržali hladnoću i magnetizam. Rotor mehanizma je mogao da navija sat u oba pravca rotacije sa magičnom polugom – magic lever. Ušrafljujuća krunica i izdržljiva narukvica... prvi pravi profesionalni sat za ekstremne uslove.

 

成功 (seiko) – uspeh

Ekspedicija je doživela uspeh. Godine pripremanja doveli su do toga da se Japanci prvi na svetu popnu na ozloglašeni vrh Gjačung Kang.

 

 

Uspon je bio težak, uslovi nisu praštali. Seiko je dokazao da ume da napravi neuništiv sat za potrebe onih koji rade u najtežim uslovima. To je bio začetak linije Prospex.

Bio je to prvi Seiko Aplinist, bio je to šablon za više nego uspešni Seiko Laurel. 

 

 

Alpinisti tima Nagano postali su deo istorije, kako Japana tako i celog sveta, a Seiko je bio deo tog uspeha i zasluženo opravdao ime brenda!

 

Planinar na vrhu, sa zastavama Japana i planinarskog doma Nagano.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

 

VEST: Casio ulazi na tržište mehaničkih satova!

 

Casio se možda sprema da lansira svoj prvi mehanički sat u okviru linije Edifice, što je potencijalno najveća vest iz Japana ove godine!

Poznat po svojim kvarcnim inovacijama, Casio ulazi u novu teritoriju sa onim što izgleda kao njihov prvi mehanički sat. Bio sam skeptičan u početku sa najavama i nekim procurelim slikama lošeg kvaliteta u martu ove godine. Međutim, najnoviji visokokvalitetni renderi ostavljaju malo prostora za sumnju – japanski brend se sprema da lansira Edifice EFK-100 seriju, koju pokreće automatski mehanizam.

 

Novi Edifice Automatic modeli u beloj, plavoj i zelenoj boji cifera

 

Pravo iznenađenje je na pomolu uskoro, tačnije, krajem juna ove godine!

 

Prvi Casio bez baterije  

U martu ove godine je procurela vest da bi Casio izbacio prvi mehanički sat, u liniji Edifice. Kao grom iz vedra neba, vest je mnoge iznenadila, a onda su je svi odbacili. Casio je japanski gigant u proizvodnji elektronike, ali i svetski poznat proizvođač kvarcnih satova. Mehanika nije imala mesta u ovoj korporaciji. Čini se da se stvari polako menjaju.

Nove informacije, od pre par nedelja sugerišu da ne bi trebalo olako da odbacimo ideju o mehaničkom Casio modelu. Nove slike su procurele i sada imamo mnogo detaljnije rendere budućih modela.

Kako se čini, Casio će izbaciti četiri modela u metalu,
i jedan od kovanog karbona sa crnim silikonskim kaišom

 

Još uvek nema zvaničnih informacija o specifikacijama. Spekuliše se da će modeli imati referentnu oznaku EFK-100, a neki insajderski izvori sugerišu da bi ga mogao pokretati Seiko NH35 mehanizam. 

Ima smisla, da Casio ne potroši ogroman novac u razvoj mehaničkog kalibra za početak, ali ne smemo zaboraviti da je Casio ogromna korporacija a ne mikrobrend. Novca i kapaciteta svakako imaju, ali ima smisla da žele da igraju na sigurno.

 

Seiko NH35, mogući mehanizam koji će pokretati novi Edifice

Dakle, šta je zapravo NH35? 

Seiko je predstavio kalibar s tom oznakom još 2011. godine. Dizajniran je u cilju da se drugim proizvođačima ponudi cenovno pristupačan, solidan i pouzdan mehanizam, i sada je jedan od najčešće korišćenih automatskih kalibara na tržištu početnog i srednjeg ranga. 

To je automatski mehanizam koji podržava i ručno navijanje. Pruža rezervu snage do 40 sati i radi sa tačnošću od oko -20 do +40 sekundi dnevno. Mehanizam otkucava sa 21.600 vibracija na sat i čak uključuje funkciju hakovanja, koja vam omogućava da zaustavite sekundarnu kazaljku za precizno podešavanje vremena. Ukratko, s NH35 nema greške.

S obzirom na neke insajderske informacije, koje kažu da će sat biti tanak, između 10 i 11 mm, mislim da je realnije da Casio koristi Miyota calibre 8215, koji je tanji i ima komplikaciju datuma. Takođe radi na 21.600 vibracija na sat i uporediv je sa Seiko NH serijom mehanizama po ostalim specifikacijama.

 

Dizajnerski pravac

Što se tiče dizajna, EFK-100 očigledno podseća i nadovezuje se na Edifice liniju – što nije iznenađenje. Stilski, to je sat sa integrisanom narukvicom sportskog duha, namenjen za poslovno okruženje i svakodnevno nošenje. 

 

Brojčanik ima zanimljivu teksturu, podseća na mermer ili dekorativno malterisan zid. Trenutno smo videli fotografije pet kombinacija boja – jedna od njih ima gumeni kaiš i kućište od ugljenika. Ostali imaju metalne narukvice, napravljene od ravnih, tankih linkova H tipa.

 

 

Brojčanik ima čist, minimalistički izgled – samo mali prozor za datum na poziciji šest sati i klasični Casio Edifice logo uz tekst Automatic u dnu. Ako je verovati slikama, zbog same veličine prozora za datum u odnosu na brojčanik, reklo bi se da će Edifice EFK-100 biti ispod 40 mm.

Informacije koje nam otkriva casioblog.com govore da će kućište nuditi vodootpornost od 100 metara – više nego dovoljno za sat ovakvog stila. Opravdava onaj sporstki duh o kome se često govori kada je u pitanju Casio Edifice linija. 

 

 

Što se tiče cena, stvari počinju da se oblikuju: očekujte oko 300 dolara za standardni model i oko 500 dolara za verziju sa kućištem od kovanog ugljenika. Nije loše.

Sada je samo preostalo da se sačeka zvanično predstavljanje. Uspeh (ili nedostatak istog) mogao bi da presudi da li će Casio odlučiti da nastavi da proizvodi mehaničke satove u budućnosti – ako je to uopšte deo njihovog dugoročnog plana. 

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

 

VEST: Citizen predstavlja novi, bolji, jači Zenshin

 

Poslednjih godina, Citizen je stekao znatnu popularnost zahvaljujući svojoj ultrapristupačnoj verziji satova u stilu osamdesetih sa integrisanom narukvicom. Mnogi ljubitelji satova sa naših prostora su kupili taj model, nazvan Tsuyosa (cujosa – snaga). Sa svojim kul dizajnom, zabavnim bojama, sa verzijama u dve veličine (40 mm i 36 mm) i poštenom cenom, vratio je mnoge kupce koji su se godinama polako udaljavali od ovog japanskog brenda zbog ovih ili onih razloga. 

Među njima sam bio i ja. Nekada sam u kolekciji imao samo Citizen satove, ali vremenom su postali manje zanimljivi, njihov dizajn se sve više udaljavao od mojih preferenci, a dimenzije mnogih satova su mi postale preglomazne. Međutim, Citizen je polako promenio dizajnerski pravac, usavršio neke detalje i počeo da sluša kupce.

Nadograđujući uspeh kolekcije Tsuyosa, brend je prošle godine predstavio seriju koju su mnogi blogeri i vlogeri nazivali unapređenom titanijumskom verzijom modela... čak, iako je Citizen odmah predstavio sat kao Zenshin (zenšin – napredak).

Sada ovaj Napredak u vidu ekskluzivnijeg materijala i kul teksture na brojčaniku dobija još jedno unapređenje, ovoga puta u vidu mehanizma.

 

Sleva nadesno: NK5020-58M, NK5020-58L, NK5020-58X, NK5020-58P

 

Predstavljam vam Citizen Zenshin 60!

 

Zenshin 60

Princip konstantnog unapređenja i napretka i jeste nešto čime se Citizen diči, ali su i osnova nečega što se u japanskom društvu naziva kaizen. To je koncept koji se odnosi na poslovne aktivnosti koje kontinuirano poboljšavaju sve funkcije kompanije. Dakle, napredak mora da postoji u svim delovima proizvodnog procesa, pa se to mora odraziti i na sam kvalitet objekta proizvodnje, u ovom slučaju časovnika.

 

Izbliza su vidljive sve dizajnerske izmene
u odnosu na prvi Zenshin – okvir stakla i tekstura brojčanika

Napredak je bio ključni princip i za nastanak prvog titanijumskog sata na svetu, koji je Citizen predstavio 1970. godine – X-8 Chronometer. Upravo je taj princip, tokom narednih 55 godina, doveo do stručnosti u proizvodnji satova od titanijuma – metala koji se izuzetno teško obrađuje, iz koga je izuzetno teško izvući sjaj. 

Nakon prve serije titanijumskih satova Zenshin iz 2024. godine, kolekcija je uvećana sa četiri nova modela. I mada postoji mnogo toga zajedničkog između te dve serije, treba napomenuti neke značajne promene. 

 

NK5020-58L, svetloplava boja, koja i dalje privlači kupce

 

Kućište je identično, od titanijuma, satenski brušeno sa fasetiranim ivicama poliranih površina. U pitanju je titanijum sa Duratect premazom, koji mu daje superiornu otpornost na grebanje i dobar metalni sjaj.

Dimenzije su takođe približno iste, sa prečnikom od 40,5 mm, debljinom od 11,25 mm. Safirno staklo štiti brojčanik, poleđina je providna, a vodootpornost je ocenjena na 100 m – više nego dovoljno za svakodnevnu upotrebu. 

 

Dvanaestostrani okvir stakla čini Zenshin 60 posebno upečatljivim

 

Ono gde se uočava razlika je dvanaestostrani okvir, koji dodaje dašak smelosti celokupnom dizajnu. Za razliku od Tsuyosa modela, imamo klasičnu krunicu na tri sata. Mada, pozicija krunice je razlog pomerenog podbrojčanika sa šest sati na 4:30. Razbijena simetrija nekome godi, nekome ne... 

Satovi se nose na dobro integrisanoj jednorednoj Super-Titanium narukvici, zatvorenoj preklopnom kopčom. Ta kopča, biram reči, jednostavno nije u skladu sa dizajnom ostatka sata i kvalitet je nezadovoljavajući. Nadam se da će Citizen i to u budućnosti staviti na spisak pod naslovom Napredak.

 

Brojčanik je glavni adut

Još jedna primetna razlika je na brojčaniku. Četiri nove boje postepeno tamne od centra ka ivici brojčanika, što se naziva fume efekat. Svetloplava, tamnoplava, bakarna i zelena boja su upečatljive, a brojčanici dodatno ulepšani vertikalno brušenim linijama, koje dočaravaju teksturu kore drveta. 

Primetno je da je prozor za datum uklonjen, za razliku od klasične Zenshin serije. Tako da su sada indeksi simetričniji, a brojčanik manje natrpan. Veliki satni markeri i kazaljke u obliku palice su obilno ispunjeni luminescentnim materijalom.

 

Poklopac kućišta je providan,
fino ukrašen mehanizam se vidi u punom sjaju

Konačna evolucija se može videti unutar kućišta. Citizen Zenshin 60 Super-Titanium modeli imaju mehanizam višeg ranga, kalibar 8322. To je manufakturni Miyota mehanizam, ima 60 sati energije kada je potpuno navijen. Zbog toga novi Zenshin nosi oznaku 60, dok klasična verzija ima 40 sati rezerve sange. Kalibar 8322 takođe radi na frekvenciji od 3Hz i ima funkciju zaustavljanja, tj. hakovanja sekundare.

Već dostupni u buticima širom sveta, osim kod nas u trenutku pisanja teksta, satovi iz serije Citizen Zenshin 60 Super-Titanium NK5020 imaju cenu od 499 evra. Uskoro se očekuju i na našem tržištu, i verujem da će to biti još jedan hit Citizen-a. 

​​Za više detalja posetite CitizenWatch-Global.com.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩