29. 6. 2024.

Najsloženiji, najekskluzivniji i najskuplji Grand Seiko koji postoji!

 

Japanska imena i nazivi često su mešavina značenja, pogotovo kada oslikavaju kulturološki aspekt pored standardnih fonetskih elemenata. 

Pišu se često pomoću ideogramskog pisma koji se zove kanđi. Jedan kanđi znak je jedna reč, ali mogu imati više izgovora, pa i značenja, što nama prevodiocima stvara muke, ali to omogućava nijansiran i slojevit izbor značenja za ime pojedinca ili naziv objekta. 

Sve u svemu, japanska imena su bogata značenjima i često pažljivo birana da prenesu nade i očekivanja u budućnosti.

Dizajnerski tim Grand Seiko satova često nalazi inspiraciju u prirodi. Neretko se dešava da je naziv možda prekomplikovan za izgovor ili razumevanje, ali model koji predstavljam danas ima prost naziv  Kodo.

 

Kodo, napisano japankim kanđi pismom, crnom bojom.
Reč se izgovara kratko, ali je pisanje i značenje slojevito.


 

Bukvalan prevod reči kodo znači otkucaj srca, ali kanđi znakovi su dodali još jedan sloj značenja: ideju da se nešto prožima životom – da mu se da duša.

 

Sat sa dušom

Grand Seiko Kodo Constant-Force Tourbillon SLGT003 je impresivan primer visoke horologije. 

 

Krupan kadar na veličanstvenu komplikovanost
skeletizovanog brojčanika modela Kodo


 

S obzirom na to da Grand Seiko postoji već 64 godine i da je ovo prvi put da je ušao u arenu mehaničkih komplikacija visoke horologije, značaj modela Kodo ne treba potcenjivati. On simbolizuje evoluciju kompanije, otvaranje novog poglavlja u njenoj istoriji.

Grand Seiko je oduvek težio da pravi satove sa posebnom pažnjom na detalje. Znamo nivo njihove završne obrade, na daljinu prepoznajemo intrigantnu teksturu na njihovim brojčanicima, znamo i za dugogodišnju težnju ka stvaranju najpreciznijih mehanizama u industriji.

 

Pogled sa zadnje i prednje strane otkriva
umetnost izrade i pažnju posvećenu detaljima

 

Kodo nastavlja tu decenijsku potragu za savršeno preciznim satom, ali se čvrsto drži tradicionalnih rešenja časovničarstva. Tradicionalnije nego što biste i pomislili. U pitanju je povratak nijansiranim, mehaničkim sistemima, pronalazak rešenja čiste mehanike, a ne upotrebom visokotehnoloških materijala kao što je silicijum, kao jedan od primera.

Ovaj tradicionalni pristup čini Kodo neočekivanom kreacijom jednog velikog brenda, s obzirom na to da su takvi ezoterični satovi obično delo malih nezavisnih časovničara. Zbog toga ovaj sat opravdava naziv koji je dobio, a koji označava predmet koji ima dušu.

Pa ipak, prvobitno značenje reči kodo, kao što sam objasnio, jeste otkucaj srca. Mislim da se taj deo značenja odnosi na turbijon, koji ponosno krasi lice sata. 

 

Turbijon, prestižna komplikacija najskupljih satova,
oličenje visoke horologije.

 

Turbijon je dizajniran da umanji uticaj gravitacije na tačnost sata. To je vrsta zaprečnog mehanizma koji je, zajedno sa balansnim točkom i balansnom oprugom, smešten u rotirajući kavez, koji pravi punu rotaciju svakih 60 sekundi, efektivno usrednjavajući pozicione greške. 

Vrhunac časovničarstva je konstrukcija mehanizma konstantne sile u kombinaciji sa turbijonom! Šta ovo znači? 

Možda ste i sami imali sledeće iskustvo sa konvencionalnim mehaničkim satom  kako se glavna opruga opušta, a rezerva snage bliži kraju, dolazi do smanjenja snage. To dovodi do gubitka amplitude u radu balanse, pa sat počinje da žuri.

Constant-Force tehnologija sprečava da se to dogodi! 


Vreme se prikazuje na manjem, zasebnom brojčaniku
sa indeksima i delfin kazaljkama, ručno poliranim do savršenstva

 

Rešenje zvuči jednostavno, ali nije tako jednostavno konstruisati ga. Dodatni zupčanik sa oprugom za navijanje se dodaje negde na putu između glavne opruge i zaprečnog mehanizma. Ona preuzima energiju od glavne opruge pre nego što je predaje dalje. Dok glavna opruga postepeno gubi snagu i stoga obezbeđuje sve manje i manje energije, dodatna opruga se zapravo navija, puni energijom koju predaje u doslednim dozama.

Prostije rečeno, sve dok u glavnoj opruzi ima dovoljno energije za namotavanje dodatne opruge, Constant-Force će isporučivati konstantno snabdevanje energijom zaprečnom mehanizmu, a sat će održati preciznost, jer ne gubi snagu.

 

Constant-Force i Tourbillon su vidljivi zahvaljujući
odlično urađenoj skeletonizaciji cifera

 

Kombinovanjem te dodatne opruge i turbijona, Grand Seiko je rešio nekoliko problema časovničarstva. Constant-Force Tourbillon rešava i pozicione greške, i negativan uticaj gravitacije i varijacije u snabdevanju energijom, što su sve faktori koji utiču na preciznost mehaničkih satova. 

I dok su turbijon satovi postali sveprisutni u širokom spektru cena i brendova, mehanizmi konstantne sile ostaju retka stvar. Time je kombinacija ova dva bisera precizne mehanike gotovo nepostojeća u horologiji danas.

 

Materijali, dizajn i, naravno, cena

Estetski gledano, skeletizovane satove ili volite ili ne. Ovo je prvi Grand Seiko koji je bez mesa, pa je njegov brojčanik zapravo njegov mehanizam. Kada se Kodo poredi sa drugim remek-delima Grand Seiko brenda, konstrukcija mehanizma i suštinski delovi lica sata više nego nadoknađuju nedostatak tradicionalno i intrigantno teksturiranog ili potpuno belog emajliranog ciferblata. 

 

Kao što se da primetiti, bez okvira sa markerima i kazaljki,
brojčanik je zapravo ovaj izuzetno komplikovani mehanizam

 

Kodo kućište je napravljeno od kombinacije 950 platine i briljantnog tvrdog titanijuma, prečnika je 43,8 mm i visine 19,2 mm. Grand Seiko Zaratsu poliranje površine poboljšava refleksiju svetlosti na kućištu. Unutrašnje kućište i okvir su od platine 950, a spoljne strane kućišta i okvir su napravljeni od, kako u Grand Seiku kažu, briljantnog tvrdog titanijuma. Briljantan je kao platina i dvostruko tvrđi od nerđajućeg čelika.

Po meni, to je pametan potez, pošto se platina lakše grebe od čelika, te tvrdi titanijum visokog sjaja sa spoljne strane štiti kućište napravljeno od dragocenog plemenitog metala.

 

Na držačima kožnog kaiša se mogu primetiti dve nijanse metala,
Brilliant Hard Titanium spolja, i sjajna platina 950

 

Grand Seiko Kodo Constant-Force Tourbillon Ref. SLGT003 pokreće manuelni mehanizam 9STI, koji radi pri 28.800 vibracija po satu, sa rezervom snage od 72 sata, ili 3 dana. Ima čak 44 rubina, a regulisan je u šest pozicija kako bi radio u okviru od +5 do -3 sekunde dnevno.

Maloprodajna cena je 350.000 dolara i biće napravljeno samo 20 komada. 

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

14. 6. 2024.

O King Seiko taktici

 

Kada govorimo o Seiko satovima, nekoliko stvari se naglašava.

Prvo je da Seiko nudi dobar odnos cene i kvaliteta, što danas možda nije primetno kao nekada. Jeste, poskupeli su satovi, ali sve je poskupelo... šta da se radi.

Drugo je to da Seiko ima model u skoro svakom cenovnom rangu, od najpristupačnijih do luksuznih.

Znamo i podelu unutar Seiko grupacije: 

Grand Seiko pomera granice završne obrade sa posebnom naklonošću prema preciznom merenju vremena, i u tome se takmiči sa luksuznijim švajcarskim imenima, kao što su Rolex, Blancpain, Omega, i dr. 

 

Grand Seiko Tentagraph SLGC001, hi-beat automatic,
sat koji pomera granice u časovničarstvu

 

Klasični Seiko, naprotiv, deluje u univerzumu vrednosti. Osim nekoliko kolekcija, najstariji japanski časovničarski brend ima tendenciju da proizvodi satove koji se prodaju za manje od 1.000 evra, koji bi trebalo da ponude robustnu izdržljivost i pristup svetu mehaničkih satova.

Problem je u tome što se stvara sve veći razmak u cenovnom rangu – Grand Seiko pomera visinu cene osnovnih modela. Iako su kupci spremni da izdvoje od 5-6.000 evra i daleko više za jedan GS, par hiljada za određeni Seiko model mnogima deluje kao ludost. Jednostavno, ne vide vrednost takvog modela, ma koliko dobru završnu obradu imao. 


Seiko Spring Drive GMT SNR053
sa cenom od 5.500 evra, ozbiljno je ušao u Grand Seiko zonu

 

Primera radi, Seiko SNR053, sa slike iznad, napravljen je u Grand Seiko fabrici, potpuno in-house. Najbolji Grand Seiko stručnjaci su koristili najbolje materijale uz najrigorozniju kontrolu kvaliteta. Korišćen je izuzetno napredan, Spring Drive mehanizam sa izuzetnom završnom obradom i preciznošću od +/- 15 sekundi na mesečnom nivou, i ima čak tri dodatne funkcije: GMT, datum i indikator rezerve snage. 

Međutim, taj kvalitet iziskuje i grandioznu cenu – 5.500 evra. Po specifikacijama identičan Grand Seiko Spring Drive SBGE295 košta par hiljada više!

 

Grand Seiko Spring Drive SBGE295,
cena 7.500 evra

 

Kuriozitet je taj da je GS model bio popularniji i traženiji, samim tim i prodavaniji. U očima kompanije, Seiko SNR053 je nudio isti kvalitet za manje novca, što znači veću vrednost, ali u očima kupca to je bio samo Seiko od preko pet hiljada evra. Mnogi bi radije dodali još 2.000 evra i kupili Grand Seiko... to je moć brendiranja.

Uvidevši to, Seiko je oživeo ime King Seiko. Ako su ljudi spremni da izdvoje određenu svotu novca za ime, tačnije za Seiko koji ima prefiks Grand, vrlo verovatno će izdvojiti više novca i za prefiks King. Čelnici kompanije su počeli da istražuju tržište.

Da se pretpostavka pokazala kao tačna, dokazao je prvi King Seiko model, o kome sam pisao. Tekst možete pročitati klikom na link – Kraljevski problem

 

King Seiko KSK ima odličnu završnu obradu,
ali vrlo standardan kalibar 6R38 i cenu od preko 2.000 evra!

 

Ukratko, luksuzniji King Seiko je nudio klasične specifikacije, 6R mehanizam, nešto bolju narukvicu i završnu obradu, ali je cena dosta jača nego ekvivalentni Presage modeli. I, gle čuda, model se prodavao. Vrlo uspešno!

Na osnovu svega navedenog, lako je zaključiti da klasični Seiko satovi i dalje nude vrednost, odličan odnos cene i kvaliteta, ali u okviru Seiko korporacije. U poređenju s drugima, polako gubi tu trku...

 

King Seiko SJE095 nudi više od ostatka kolekcije,
i to u vidu boljeg i preciznijeg mehanizma – 6L35


King Seiko je odličan taktički potez da se premosti jaz između luksuznih i standardnih časovnika. Ako želite ime, kupićete Grand ili King modele, ali ako hoćete to isto, a za manje novca, možete potražiti i pronaći neki u ogromnoj ponudi Seiko satova.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

 

7. 6. 2024.

Super-LumiNova – materijal koji svetli u mraku

 

Omega Speedmaster na naslovnici? Tema teksta je švajcarski materijal koji svetli u mraku – Super-LumiNova? Da li je ovo i dalje blog o japanskim satovima?

Za sve koji misle da je LumiNova švajcarska tehnologija imam vesti za vas.

 

Luminescentne boje

Potreba sa osvetljenim markerima i kazaljkama na satovima se javlja kada su ručni satovi ušli u vojnu upotrebu. Pre toga nije bilo mnogo razloga da se gleda na sat tokom noći.

Inovativna supstanca – mešavina cink-sulfata i radijum-bromida koju je Panerai nazvao radiomir, izumljena 1910. godine, pokazala se kao veliki hit u industriji satova i šire. Posebno tokom Prvog svetskog rata, kada su Panerai, Rolex, Breitling i mnogi drugi zapošljavali hiljade žena da je pedantno ručno nanose na brojčanike satova, kako bi pomogle muškarcima u ratu.

 

Svetli kao Černobilj... ali bukvalno
Panerai Radiomir

 

Radiomir boja je svetlela poput neonskih znakova u noći, olakšavajući sinhronizaciju vojnih trupa tokom noćnih dejstava. Međutim, postojao je problem sa ovom popularnom supstancom koja svetli u mraku. Žene koje su farbale satove tom bojom potpisivale su sopstvenu smrtnu presudu.

Radijum, radioaktivna supstanca otkrivena nekoliko decenija ranije, imao je potencijalno razoran efekat na svakoga ko je redovno dolazio u kontakt sa njim. 

 

Žene koje su radile na farbanju satova, poznate kao
Radijum devojke, razboljevale su se usled trovanja radijacijom

 

Radnice to nisu znale, jer su ih uveravali da je boja bezbedna, pa su mnoge njome farbale nokte i usne, koristile je kao senku za oči. Bila je to šminka opasna po život.

Mnogima je poznata ova horor priča, ja dalje neću pisati... toliko o Zapadu.

 

LumiNova

Vratimo se na Istok. Nakon što je otkriveno da radijum ubija, svet je prešao na korišćenje drugog, nešto manje radioaktivnog materijala zvanog tricijum. 

Ovaj radioaktivni izotop vodonika svetli slabije od radijuma, ali nije opasan ako se nanese na kožu. Problemi nastaju ako se supstanca udahne ili proguta, za šta postoji realna opasnost dok se radi u fabrici. 

Međutim, daleko na istoku, u Japanu, ljudi nisu želeli ništa da imaju sa radioaktivnim elementima. Uticaj radioaktivnosti iskusili su na svojoj koži 1945. godine.

Japanac po imenu Kenzo Nemoto, koji je 1941. godine bio pod ugovorom da opremi japanske vojne avione i podmornice svetlećim meračima i instrumentima tokom Drugog svetskog rata, osnovao je kompaniju koja je radila na tome da otkrije boju koja nije štetna po zdravlje.

Nemoto je razvijao novu tehnologiju fosforescentnih pigmenta koji su bili poznati svetu još od šezdesetih. Tehnologija je postojala, ali ništa nije moglo da zameni snagu radijuma. Bezbednu formulu koja dobro i dugo svetli u mraku zelenim sjajem razvili su 1993. godine, i nazvali je LumiNova

 

Plavozeleni svetleći BGW9 Super-LumiNova
na ronilačkom satu, koji će mnogi prepoznati i u mraku.

Pronalazak je patentirao Nemoto i licenciran je za druge brendove i proizvođače satova. Danas, švajcarska časovničarska industrija koristi LumiNova pigment pod brendom Super-LumiNova, sa verzijama C3 ili BGW9, koje su najpopularnije.

 

Kako radi?

Super-LumiNova je brend koji koristi japansku tehnologiju neradioaktivnih i netoksičnih fotoluminescentnih pigmenata na bazi stroncijum aluminata, koji služe za osvetljavanje oznaka na brojčanicima, kazaljkama i okvirima u mraku.

Super-LumiNova se puni svetlošću. Veštačka svetlost će vršiti posao, ali prirodna sunčeva svetlost daje najbolje rezultate. Kada svetlosna energija dopre do materijala, elektroni se ubrzavaju, stvarajući fosforescentni sjaj. Kako se nivo energije elektrona usporava, nivo osvetljenosti se smanjuje.

Nemoto je takođe licencirao oblik svog proizvoda kompaniji Seiko za njihov LumiBrite, koji je Seiko dalje razvio u boju koja svetli najduže na tržištu. 

 

Seiko LumiBrite postaje primetan i u senci.
Ovde osvetljava model MarineMaster 300.

 

Za razliku od tehnologija koje koriste baterije, Super-LumiNova se može puniti koliko god često želite i ne pokazuje znake istrošenosti čak ni nakon hiljada svetlosnih ciklusa. I u ovom pogledu, Super-LumiNova se razlikuje od radijuma i tricijuma, koji se, iako svetle konstantno, vremenom razgrađuju i slabe, jer svaki radioaktivni materijal ima period raspada i ne može se ponovo puniti.

Zbog ovih prednosti, LumiNova tehnologiju koriste redom svi časovničarski brendovi širom sveta, pod ovim ili onim nazivom, a sve je krenulo od nekolicine japanskih naučnika pod vođstvom Kenzoa Nemotoa.


Srdačan pozdrav,
Ivan R.