Kuoe – mikrobrend koji ne odustaje!

 

Mikrobrendovi su postali izuzetno popularni, primarno iz dva razloga. Vrlo dobar odnos cene i kvaliteta je jedan vrlo bitan razlog, pogotovo kada dobijete luksuznije komponente poput safira, dobrog nerđajućeg čelika visokog sjaja i dobre završne obrade, kao i finu narukvicu koja cilja daleko iznad cenovnog ranga sata. 

Drugi razlog je manje očigledan, ali mnogi uživaju u tome da imaju ekskluzivniji sat: pošto je proizvodnja na mikronivou, takvih satova nema mnogo u svetu. Nećete ih viđati toliko često na zglobovima sugrađana.

Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste to da velika većina mikrobrendova ne uspe da preživi prve 3 godine postojanja. Prema nekim podacima, to je preko 90% brendova. Poznati su nam velikani kao što su Baltic, Zelos, Islander... ali kada su u pitanju japanski mikrosi, jedno ime polako počinje da se izdvaja kao vrlo uspešno. Govorim o brendu Kuoe iz Kjotoa.

Negde u staroj prestonici Japana...

Verujem da mnogi nisu ni čuli za ovaj mikrobrend iz Japana, međutim, oni postaju sve popularniji i u Evropi, iako su priču započeli 2020. godine kao brend koji se fokusira samo na japansko tržište, koje nije malo, s obzirom na to da Japan ima skoro 130 miliona stanovnika!

Osnivač i glavni dizajner, Kenđi Ućimura, smatra da su satovi klasičnog dizajna iz četrdesetih i pedesetih godina dvadesetog veka najzanimljivi i postaju sve popularniji danas. Zbog toga je bio inspirisan da stvori sopstveni brend satova klasičnog dizajna.

 

Panorama grada Kjoto
Stara prestonica Japana prepuna starih zamkova i hramova

 

Ućimura je počeo da radi za kompaniju satova u Kjotou – staroj prestonici Japana, danas kulturnom centru prepunom tradicije, starih zanatskih radionica, hramova i tvrđava.

Nekoliko godina je sticao iskustvo u poslu i naučio više o satovima dok nije bio spreman da lansira podbrend koji je bio posvećen njegovoj ideji da u nove modele ručnih satova uvede klasični dizajn koji je video u antikvarnicama u Londonu. Godine 2020. konačno je uspeo da uspostavi sopstveni brend klasičnih satova, Kuoe. Prvi model, Old Smith 90-001 izašao je u aprilu te godine.

 

Prvi Kuoe sat, Old Smith 90-001
Klasičan dizajn s malom sekundarom

 

Prvi model, Old Smith, inspirisan je starinskim satovima iz pedesetih i šezdesetih. Ovaj model, sa referentnim brojem 90-001, daje jedinstven, vintage osećaj povezan sa klasičnim preplanulim satovima, bukvalno bez kompromisa, jer su i dimenzije prenete iz tih minulih dana – 35 milimetra u prečniku. 

Ovakav dizajnerski pravac će se nastaviti sa svim sledećim modelima. Kuoe se drži ovog principa, iako ta rigidnost i tradicionalnost često košta mikrobrendove dosta, tako da mnogi nestanu. Čak su i dimenzije svih satova, osim nekih limitiranih edicija, iste – 35 mm.

Najnoviji model je dokaz istrajnosti ovog mikrosa, ali i dokaz napretka. Reč je o modelu Royal Smith 90-010.

 

Royal Smith 90-010, ekskluzivnost i elegancija

Ovo je deseti model po redu, što se može videti u referentnom broju 010. Po meni, njihov najlepši, ali i najozbiljniji model, koji pokreće kalibar Miyota 9122!

 

Miyota 9122, premijum kalibar ovog brenda
Slika preuzeta sa zvaničnog sajta Miyota jpn.

 

Miyota 9122 je premijum mehanizam ove kompanije, koja pripada Citizen korporaciji. Viši rang ovog kalibra se ogleda u frekvenciji na kojoj radi, koja iznosi 28.800 bph, i u komplikaciji trostrukog datuma koji poseduje.

Kalendar se prikazuje sa dva podbrojčanika, jedan prikazuje dane u nedelji, a drugi mesec u godini. Uz to postoji i klasičan prozor za datum. 

 

Inspirisan klasičnim satovima prošlog veka,
Kuoe Old Smith 90-010

 

Da sve to bude jasno čitljivo, Kuoe koristi safirno staklo sa antirefleks premazom sa obe strane stakla. Takođe, safirno staklo poseduje i sloj koji sprečava magljenje – anti-fog coating.

Brojčanik je klasično inspirisan, sa primenjenim Brege brojevima, kao i primenjenim prstenom sa oznakama minuta. Postoji nekoliko boja brojčanika sa različitim teksturama, što izdvaja ove modele od ostalih u ponudi. 

 

Crni model dolazi u dve varijante,
sa glatkim ili zrnastim ciferblatom

 

Svaki sat pojedinačno sklapaju časovničari u njihovoj radionici u Kjotou. Nivo obraćanja pažnje na detalje je očigledan. Modeli sa sličnim komplikacijama znaju da budu skupi, a Kuoe prodaje ovaj model po ceni od oko 800 evra, što je otprilike među najjeftinijim na tržištu u ovom trenutku.

 

Poklopac kućišta je omaž na japanske satove iz prošlosti,
zlatni medaljon kao ocena kvaliteta

 

Kuoe ne odustaje od svoje ideje i klasičnog dizajna. Često su kritikovani zbog malih dimenzija modela, ali ni tu ne prave kompromis. Prečnik od 35 mm je veličina koja je bila standardna za muške ručne satove sredinom dvadesetog veka.

Ne znam za vas, ali ja cenim ovu istrajnost i predanost u radu.

 

Kuoe Royal Smith postavka

 

Njihove modele možete pogledati na oficijalnoj veb strani: KUOE

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Zaštita balanse

 

Svi sistemi, patenti i delovi na mehaničkim satovima koji služe da pruže otpornost na udarce su dizajnirani da zaštite jednu stvar – balansni sklop sata. Ključne komponente balansnog sklopa se sastoje od balansnog točka i balansne opruge, a cilj mu je da reguliše preciznost sata. Dakle, kao što se može zamisliti, svaki uticaj na osciliranje balanse će ozbiljno uticati na preciznost merenja vremena.

Standard ISO 1413 za otpornost na udarce nalaže da sat mora da preživi pad od jednog metra na pod od tvrdog drveta, što je prepreka koju većina modernih satova lako prelazi, zahvaljujući jednom genijalnom izumu koji ima mnogo naziva.

 

Ko je bio prvi?

Prvi ovakav sistem zaštite balanse od udaraca izumeo je niko drugi do legendarni Abraam-Luj Brege, još davne 1790. godine. Nazvao ga je Pare-Chute.

 

Breguet Pare-Chute sistem zaštite balanse od udara,
inovativni izum koji je uveo revoluciju u časovničarstvu

 

Polazeći od zapažanja da je delikatna osovina balansnog točka najranjiviji deo mehanizma pri udarcu, Brege je odlučio da im da konusni oblik i da ih drži na mestu u malim posudama odgovarajućeg oblika, montiranim na trakastu oprugu. Bilo je to oko 1790. godine, kada je Brege počeo da testira ovaj pronalazak, koji je trebalo da učini njegove satove beskrajno manje krhkim i time još više poboljša njihovu reputaciju. Danas smo svedoci da je u tome i više nego uspeo.

Kada govorimo o antišok tehnologiji, neizostavno je pominjanje švajcarskog Incabloc sistema. Razvio ga je švajcarski inženjer Fric Marti i patentirao 1933. godine. 

 

Incabloc ima prepoznatljiv oblik opruge
preko diska napravljenog od sintetičkog rubina

Incabloc sistem koristi oprugu u obliku lire kako bi omogućio osetljivim ležajevima da se pomeraju u svom postolju pod udarom, tako da osovine i ležajevi ne moraju da podnose sila udara. Kada se šok udara završi, opruge vraćaju delove u prvobitni položaj. Sam pivot se ne pomera u odnosu na ležište rubina, već se ceo ležaj nosi u metalnoj čauri koja se slobodno kreće u metalnom kraju, pod kontrolom opruge.

Animacija rada Incabloc sistema,
poprečni presek (preuzeto sa sajta Monochrome Watches)

 

Incabloc je bio toliko uticajan da su brendovi satova bili radi da upišu to ime na svoje brojčanike, kako bi njihovi satovi bili prodavani.

U decenijama nakon razvitka Incabloc sistema, mnogi konkurenti su se pojavili sa sistemima zasnovanim na istom principu. A ko najbolje zna da prihvati novu tehnologiju i unapredi je, nego Japanci. Među onima koji su postali popularni su Diashock u Seiko satovima, i Parashock koje je razvio Citizen.

 

Seiko Diashock 

Diashock je baziran na strukturi Incabloc sistema, razvijena da poboljša otpornost na udarce. Koristi se u mehaničkim mehanizmima satova kao zaštita osovine balansnog točka, koja je posebno osetljiva na udarce i vibracije. Struktura održava visoku stabilnost čak i kada se primeni jači iznenadni udar.

 

Seiko ima dve verzije Diashock sistema, standardni pravougaoni,

i trokraki u obliku deteline na ekskluzivnijim modelima

 

Prvi put je uveden 1956. godine u modelu Seiko Marvel. Postoje dve verzije Diashock sistema. 

Jedan je sa držačem pravougaonog oblika, sa dva zupca, koji definitivno podseća na Incabloc i po izgledu. 

Drugi je nešto unapređena verzija sa trostranim čeličnim držačem u obliku  deteline sa tri lista, tj. ima tri zupca. Ova verzija se koristi u satovima višeg ranga koje proizvodi Seiko i ima bolji nivo apsorpcije udaraca i vibracija. 

U oba slučaja, Seiko svoj sistem za apsorpciju udara naziva Diashock. Sistem rada im je sličan kao kod Incabloc-a, ali je oblik opruge poboljšan kako bi se osovina balanse brže i preciznije vraćala u centar.

Treba napomenuti da Orient, kao član Seiko Epson grupacije, koristi Seiko Diashock sistem.

 

Citizen Parashock 

Citizen je imao sličan pristup kao Seiko, ali se potrudio da napravi više izmena i adaptacija. Ponosno razvijen i proizveden u kompaniji, i sastavljen od fino konstruisanih preciznih delova, Parashock štiti balansni blok – srce mehaničkog pokreta – od udaraca bilo koje vrste.

 

Parashock sistem je prepoznatljiv jer opruga
ne prekriva gornji rubin

 

Sistem koji je razvio Citizen je malo kompleksniji – sadrži dodatnu čeličnu oprugu. Kada je sat izložen udaru, gornji rubin koji prekriva ceo sistem i spiralna opruga se ljuljaju vertikalno i bočno kako bi apsorbovali udarce, pružajući visok nivo vibracija i otpornosti na udarce. 

 

Dok kod Incabloc i Diashock sistema kućište u obliku levka
vraća osovinu klizanjem niz zid levka, ovde spirala to radi brže

 

Dodatna spiralna opruga brzo vraća balansni štap u centralni položaj, dajući časovniku nivo izdržljivosti koji je Citizen svojevremeno reklamirao bacanjem sata iz helikoptera na beton! 

 

Parashock, takođe, ima odlična svojstva zadržavanja ulja. Ovo olakšava obavljanje svih održavanja – demontaža, montaža, podmazivanje itd. – tako neophodnih za mehanički sat.

Iako se antišok sistem vidi s jedne strane, on ima identičan drugi deo s druge strane mehanizma, tj. na drugom kraju osovine balanse.

 

Potpun izgled jednog antišok sistema
u poprečnom preseku mehanizma

Na taj način, časovničarske kompanije ne rizikuju kada je zaštita njihovih satova u pitanju.

Antišok sistemi napreduju s razvojem tehnologije, pa mnogi brendovi polako uvode neke svoje patente i novine u zaštiti balanse... U svakom slučaju, mehanički satovi su sve bolji, sve precizniji i sve otporniji na spoljašnje uticaje i sile.

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Najsloženiji, najekskluzivniji i najskuplji Grand Seiko koji postoji!

 

Japanska imena i nazivi često su mešavina značenja, pogotovo kada oslikavaju kulturološki aspekt pored standardnih fonetskih elemenata. 

Pišu se često pomoću ideogramskog pisma koji se zove kanđi. Jedan kanđi znak je jedna reč, ali mogu imati više izgovora, pa i značenja, što nama prevodiocima stvara muke, ali to omogućava nijansiran i slojevit izbor značenja za ime pojedinca ili naziv objekta. 

Sve u svemu, japanska imena su bogata značenjima i često pažljivo birana da prenesu nade i očekivanja u budućnosti.

Dizajnerski tim Grand Seiko satova često nalazi inspiraciju u prirodi. Neretko se dešava da je naziv možda prekomplikovan za izgovor ili razumevanje, ali model koji predstavljam danas ima prost naziv – Kodo.

 

Kodo, napisano japankim kanđi pismom, crnom bojom.
Reč se izgovara kratko, ali je pisanje i značenje slojevito.

 

Bukvalan prevod reči kodo znači otkucaj srca, ali kanđi znakovi su dodali još jedan sloj značenja: ideju da se nešto prožima životom – da mu se da duša.

 

Sat sa dušom

Grand Seiko Kodo Constant-Force Tourbillon SLGT003 je impresivan primer visoke horologije. 

 

Krupan kadar na veličanstvenu komplikovanost
skeletizovanog brojčanika modela Kodo

 

S obzirom na to da Grand Seiko postoji već 64 godine i da je ovo prvi put da je ušao u arenu mehaničkih komplikacija visoke horologije, značaj modela Kodo ne treba potcenjivati. On simbolizuje evoluciju kompanije, otvaranje novog poglavlja u njenoj istoriji.

Grand Seiko je oduvek težio da pravi satove sa posebnom pažnjom na detalje. Znamo nivo njihove završne obrade, na daljinu prepoznajemo intrigantnu teksturu na njihovim brojčanicima, znamo i za dugogodišnju težnju ka stvaranju najpreciznijih mehanizama u industriji.

 

Pogled sa zadnje i prednje strane otkriva
umetnost izrade i pažnju posvećenu detaljima

 

Kodo nastavlja tu decenijsku potragu za savršeno preciznim satom, ali se čvrsto drži tradicionalnih rešenja časovničarstva. Tradicionalnije nego što biste i pomislili. U pitanju je povratak nijansiranim, mehaničkim sistemima, pronalazak rešenja čiste mehanike, a ne upotrebom visokotehnoloških materijala kao što je silicijum, kao jedan od primera.

Ovaj tradicionalni pristup čini Kodo neočekivanom kreacijom jednog velikog brenda, s obzirom na to da su takvi ezoterični satovi obično delo malih nezavisnih časovničara. Zbog toga ovaj sat opravdava naziv koji je dobio, a koji označava predmet koji ima dušu.

Pa ipak, prvobitno značenje reči kodo, kao što sam objasnio, jeste otkucaj srca. Mislim da se taj deo značenja odnosi na turbijon, koji ponosno krasi lice sata. 

 

Turbijon, prestižna komplikacija najskupljih satova,
oličenje visoke horologije.

 

Turbijon je dizajniran da umanji uticaj gravitacije na tačnost sata. To je vrsta zaprečnog mehanizma koji je, zajedno sa balansnim točkom i balansnom oprugom, smešten u rotirajući kavez, koji pravi punu rotaciju svakih 60 sekundi, efektivno usrednjavajući pozicione greške. 

Vrhunac časovničarstva je konstrukcija mehanizma konstantne sile u kombinaciji sa turbijonom! Šta ovo znači? 

Možda ste i sami imali sledeće iskustvo sa konvencionalnim mehaničkim satom – kako se glavna opruga opušta, a rezerva snage bliži kraju, dolazi do smanjenja snage. To dovodi do gubitka amplitude u radu balanse, pa sat počinje da žuri.

Constant-Force tehnologija sprečava da se to dogodi! 

Vreme se prikazuje na manjem, zasebnom brojčaniku
sa indeksima i delfin kazaljkama, ručno poliranim do savršenstva

 

Rešenje zvuči jednostavno, ali nije tako jednostavno konstruisati ga. Dodatni zupčanik sa oprugom za navijanje se dodaje negde na putu između glavne opruge i zaprečnog mehanizma. Ona preuzima energiju od glavne opruge pre nego što je predaje dalje. Dok glavna opruga postepeno gubi snagu i stoga obezbeđuje sve manje i manje energije, dodatna opruga se zapravo navija, puni energijom koju predaje u doslednim dozama.

Prostije rečeno, sve dok u glavnoj opruzi ima dovoljno energije za namotavanje dodatne opruge, Constant-Force će isporučivati konstantno snabdevanje energijom zaprečnom mehanizmu, a sat će održati preciznost, jer ne gubi snagu.

 

Constant-Force i Tourbillon su vidljivi zahvaljujući
odlično urađenoj skeletonizaciji cifera

 

Kombinovanjem te dodatne opruge i turbijona, Grand Seiko je rešio nekoliko problema časovničarstva. Constant-Force Tourbillon rešava i pozicione greške, i negativan uticaj gravitacije i varijacije u snabdevanju energijom, što su sve faktori koji utiču na preciznost mehaničkih satova. 

I dok su turbijon satovi postali sveprisutni u širokom spektru cena i brendova, mehanizmi konstantne sile ostaju retka stvar. Time je kombinacija ova dva bisera precizne mehanike gotovo nepostojeća u horologiji danas.

 

Materijali, dizajn i, naravno, cena

Estetski gledano, skeletizovane satove ili volite ili ne. Ovo je prvi Grand Seiko koji je bez mesa, pa je njegov brojčanik zapravo njegov mehanizam. Kada se Kodo poredi sa drugim remek-delima Grand Seiko brenda, konstrukcija mehanizma i suštinski delovi lica sata više nego nadoknađuju nedostatak tradicionalno i intrigantno teksturiranog ili potpuno belog emajliranog ciferblata. 

 

Kao što se da primetiti, bez okvira sa markerima i kazaljki,
brojčanik je zapravo ovaj izuzetno komplikovani mehanizam

 

Kodo kućište je napravljeno od kombinacije 950 platine i briljantnog tvrdog titanijuma, prečnika je 43,8 mm i visine 19,2 mm. Grand Seiko Zaratsu poliranje površine poboljšava refleksiju svetlosti na kućištu. Unutrašnje kućište i okvir su od platine 950, a spoljne strane kućišta i okvir su napravljeni od, kako u Grand Seiku kažu, briljantnog tvrdog titanijuma. Briljantan je kao platina i dvostruko tvrđi od nerđajućeg čelika.

Po meni, to je pametan potez, pošto se platina lakše grebe od čelika, te tvrdi titanijum visokog sjaja sa spoljne strane štiti kućište napravljeno od dragocenog plemenitog metala.

 

Na držačima kožnog kaiša se mogu primetiti dve nijanse metala,
Brilliant Hard Titanium spolja, i sjajna platina 950

 

Grand Seiko Kodo Constant-Force Tourbillon Ref. SLGT003 pokreće manuelni mehanizam 9STI, koji radi pri 28.800 vibracija po satu, sa rezervom snage od 72 sata, ili 3 dana. Ima čak 44 rubina, a regulisan je u šest pozicija kako bi radio u okviru od +5 do -3 sekunde dnevno.

Maloprodajna cena je 350.000 dolara i biće napravljeno samo 20 komada. 

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

O King Seiko taktici

 

Kada govorimo o Seiko satovima, nekoliko stvari se naglašava.

Prvo je da Seiko nudi dobar odnos cene i kvaliteta, što danas možda nije primetno kao nekada. Jeste, poskupeli su satovi, ali sve je poskupelo... šta da se radi.

Drugo je to da Seiko ima model u skoro svakom cenovnom rangu, od najpristupačnijih do luksuznih.

Znamo i podelu unutar Seiko grupacije: 

Grand Seiko pomera granice završne obrade sa posebnom naklonošću prema preciznom merenju vremena, i u tome se takmiči sa luksuznijim švajcarskim imenima, kao što su Rolex, Blancpain, Omega, i dr. 

 

Grand Seiko Tentagraph SLGC001, hi-beat automatic,
sat koji pomera granice u časovničarstvu

 

Klasični Seiko, naprotiv, deluje u univerzumu vrednosti. Osim nekoliko kolekcija, najstariji japanski časovničarski brend ima tendenciju da proizvodi satove koji se prodaju za manje od 1.000 evra, koji bi trebalo da ponude robustnu izdržljivost i pristup svetu mehaničkih satova.

Problem je u tome što se stvara sve veći razmak u cenovnom rangu – Grand Seiko pomera visinu cene osnovnih modela. Iako su kupci spremni da izdvoje od 5-6.000 evra i daleko više za jedan GS, par hiljada za određeni Seiko model mnogima deluje kao ludost. Jednostavno, ne vide vrednost takvog modela, ma koliko dobru završnu obradu imao. 

Seiko Spring Drive GMT SNR053
sa cenom od 5.500 evra, ozbiljno je ušao u Grand Seiko zonu

 

Primera radi, Seiko SNR053, sa slike iznad, napravljen je u Grand Seiko fabrici, potpuno in-house. Najbolji Grand Seiko stručnjaci su koristili najbolje materijale uz najrigorozniju kontrolu kvaliteta. Korišćen je izuzetno napredan, Spring Drive mehanizam sa izuzetnom završnom obradom i preciznošću od +/- 15 sekundi na mesečnom nivou, i ima čak tri dodatne funkcije: GMT, datum i indikator rezerve snage. 

Međutim, taj kvalitet iziskuje i grandioznu cenu – 5.500 evra. Po specifikacijama identičan Grand Seiko Spring Drive SBGE295 košta par hiljada više!

 

Grand Seiko Spring Drive SBGE295,
cena 7.500 evra

 

Kuriozitet je taj da je GS model bio popularniji i traženiji, samim tim i prodavaniji. U očima kompanije, Seiko SNR053 je nudio isti kvalitet za manje novca, što znači veću vrednost, ali u očima kupca to je bio samo Seiko od preko pet hiljada evra. Mnogi bi radije dodali još 2.000 evra i kupili Grand Seiko... to je moć brendiranja.

Uvidevši to, Seiko je oživeo ime King Seiko. Ako su ljudi spremni da izdvoje određenu svotu novca za ime, tačnije za Seiko koji ima prefiks Grand, vrlo verovatno će izdvojiti više novca i za prefiks King. Čelnici kompanije su počeli da istražuju tržište.

Da se pretpostavka pokazala kao tačna, dokazao je prvi King Seiko model, o kome sam pisao. Tekst možete pročitati klikom na link – Kraljevski problem. 

 

King Seiko KSK ima odličnu završnu obradu,
ali vrlo standardan kalibar 6R38 i cenu od preko 2.000 evra!

 

Ukratko, luksuzniji King Seiko je nudio klasične specifikacije, 6R mehanizam, nešto bolju narukvicu i završnu obradu, ali je cena dosta jača nego ekvivalentni Presage modeli. I, gle čuda, model se prodavao. Vrlo uspešno!

Na osnovu svega navedenog, lako je zaključiti da klasični Seiko satovi i dalje nude vrednost, odličan odnos cene i kvaliteta, ali u okviru Seiko korporacije. U poređenju s drugima, polako gubi tu trku...

 

King Seiko SJE095 nudi više od ostatka kolekcije,
i to u vidu boljeg i preciznijeg mehanizma – 6L35

King Seiko je odličan taktički potez da se premosti jaz između luksuznih i standardnih časovnika. Ako želite ime, kupićete Grand ili King modele, ali ako hoćete to isto, a za manje novca, možete potražiti i pronaći neki u ogromnoj ponudi Seiko satova.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

 

Super-LumiNova – materijal koji svetli u mraku

 

Omega Speedmaster na naslovnici? Tema teksta je švajcarski materijal koji svetli u mraku – Super-LumiNova? Da li je ovo i dalje blog o japanskim satovima?

Za sve koji misle da je LumiNova švajcarska tehnologija – imam vesti za vas.

 

Luminescentne boje

Potreba sa osvetljenim markerima i kazaljkama na satovima se javlja kada su ručni satovi ušli u vojnu upotrebu. Pre toga nije bilo mnogo razloga da se gleda na sat tokom noći.

Inovativna supstanca – mešavina cink-sulfata i radijum-bromida koju je Panerai nazvao radiomir, izumljena 1910. godine, pokazala se kao veliki hit u industriji satova i šire. Posebno tokom Prvog svetskog rata, kada su Panerai, Rolex, Breitling i mnogi drugi zapošljavali hiljade žena da je pedantno ručno nanose na brojčanike satova, kako bi pomogle muškarcima u ratu.

 

Svetli kao Černobilj... ali bukvalno
Panerai Radiomir

 

Radiomir boja je svetlela poput neonskih znakova u noći, olakšavajući sinhronizaciju vojnih trupa tokom noćnih dejstava. Međutim, postojao je problem sa ovom popularnom supstancom koja svetli u mraku. Žene koje su farbale satove tom bojom potpisivale su sopstvenu smrtnu presudu.

Radijum, radioaktivna supstanca otkrivena nekoliko decenija ranije, imao je potencijalno razoran efekat na svakoga ko je redovno dolazio u kontakt sa njim. 

 

Žene koje su radile na farbanju satova, poznate kao
Radijum devojke, razboljevale su se usled trovanja radijacijom

 

Radnice to nisu znale, jer su ih uveravali da je boja bezbedna, pa su mnoge njome farbale nokte i usne, koristile je kao senku za oči. Bila je to šminka opasna po život.

Mnogima je poznata ova horor priča, ja dalje neću pisati... toliko o Zapadu.

 

LumiNova

Vratimo se na Istok. Nakon što je otkriveno da radijum ubija, svet je prešao na korišćenje drugog, nešto manje radioaktivnog materijala zvanog tricijum. 

Ovaj radioaktivni izotop vodonika svetli slabije od radijuma, ali nije opasan ako se nanese na kožu. Problemi nastaju ako se supstanca udahne ili proguta, za šta postoji realna opasnost dok se radi u fabrici. 

Međutim, daleko na istoku, u Japanu, ljudi nisu želeli ništa da imaju sa radioaktivnim elementima. Uticaj radioaktivnosti iskusili su na svojoj koži 1945. godine.

Japanac po imenu Kenzo Nemoto, koji je 1941. godine bio pod ugovorom da opremi japanske vojne avione i podmornice svetlećim meračima i instrumentima tokom Drugog svetskog rata, osnovao je kompaniju koja je radila na tome da otkrije boju koja nije štetna po zdravlje.

Nemoto je razvijao novu tehnologiju fosforescentnih pigmenta koji su bili poznati svetu još od šezdesetih. Tehnologija je postojala, ali ništa nije moglo da zameni snagu radijuma. Bezbednu formulu koja dobro i dugo svetli u mraku zelenim sjajem razvili su 1993. godine, i nazvali je LumiNova. 

 

Plavozeleni svetleći BGW9 Super-LumiNova
na ronilačkom satu, koji će mnogi prepoznati i u mraku.

Pronalazak je patentirao Nemoto i licenciran je za druge brendove i proizvođače satova. Danas, švajcarska časovničarska industrija koristi LumiNova pigment pod brendom Super-LumiNova, sa verzijama C3 ili BGW9, koje su najpopularnije.

 

Kako radi?

Super-LumiNova je brend koji koristi japansku tehnologiju neradioaktivnih i netoksičnih fotoluminescentnih pigmenata na bazi stroncijum aluminata, koji služe za osvetljavanje oznaka na brojčanicima, kazaljkama i okvirima u mraku.

Super-LumiNova se puni svetlošću. Veštačka svetlost će vršiti posao, ali prirodna sunčeva svetlost daje najbolje rezultate. Kada svetlosna energija dopre do materijala, elektroni se ubrzavaju, stvarajući fosforescentni sjaj. Kako se nivo energije elektrona usporava, nivo osvetljenosti se smanjuje.

Nemoto je takođe licencirao oblik svog proizvoda kompaniji Seiko za njihov LumiBrite, koji je Seiko dalje razvio u boju koja svetli najduže na tržištu. 

 

Seiko LumiBrite postaje primetan i u senci.
Ovde osvetljava model MarineMaster 300.

 

Za razliku od tehnologija koje koriste baterije, Super-LumiNova se može puniti koliko god često želite i ne pokazuje znake istrošenosti čak ni nakon hiljada svetlosnih ciklusa. I u ovom pogledu, Super-LumiNova se razlikuje od radijuma i tricijuma, koji se, iako svetle konstantno, vremenom razgrađuju i slabe, jer svaki radioaktivni materijal ima period raspada i ne može se ponovo puniti.

Zbog ovih prednosti, LumiNova tehnologiju koriste redom svi časovničarski brendovi širom sveta, pod ovim ili onim nazivom, a sve je krenulo od nekolicine japanskih naučnika pod vođstvom Kenzoa Nemotoa.

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

VEST: Casioak iz manga stripa

G-Shock satove ne treba mnogo predstavljati. Mnogima su poznati i kao najizdržljiviji satovi koje možete kupiti, ali i kao urbani modni detalj. Modeli GA-2100, popularno nazvani Casioak, spadaju u neke od najuspešnijih G-Shock modela, o njimasam dosta pisao, a dobili su novo ruho koji odlično ide uz pomenuti moderni urbani stajling.

Ovoga puta inspiracija je stigla direktno iz stranica japanskog manga stripa, te noviteti sa referentnim oznakama GA-2100MNG-2A i GA-2100MNG-7A prosto privlače pažnju!

 

GA-2100MNG-2A u, poslednjih godina
popularnoj, Tiffany plavoj boji

 

Serija G-Shock GA-2100MNG ima ilustracije inspirisane stilom manga stripa, što se da naslutiti iz referentne oznake koja se završava sa MNG – manga. Odštampane crne linije koje ocrtavaju kućište, delove okvira, kaiša i brojčanika u stilu su ručnog oslikavanja na papiru, a delovi okvira i narukvice takođe imaju tačkaste šare koje daju utisak senčenja kakvo se može videti u stripovima.

GA-2100MNG-2A dolazi u plavoj boji, u nijansi koja neodoljivo podseća na Tiffany plavu, a koja je poslednjih godina izuzetno popularna među ljubiteljima satova. Casio je tu igrao na sigurno. Hladnoću boje razbija jarkocrvena minutna kazaljka, a crne linije i okviri pružaju odličan kontrast belom tekstu na satu.

Zanimljiv detalj je i oblačić sa tri tačke, kakav se može videti u stripovima. On ima funkciju kazaljke koja pokazuje dane u nedelji.

GA-2100MNG-7A je upadljviji, sa
belom bojom i kontrastnim crnim linijama

 

Beli Casioak GA-2100MNG-7A možda je upečatljiviji zbog kontrasta bele i crne boje. Minutna kazaljka je jarkožute boje... što možda nije najbolje rešenje kada se govori o čitljivosti jer se kazaljka pomalo gubi u belini cifera. 

Casio je trebalo da zameni kazaljke između ova dva modela – žuta na plavoj pozadini, a crvena na beloj. To bi dosta poboljšalo upadljivost kazaljki.

Modeli su standardnih dimenzija koje dele svi muški Casioak modeli, 48,5 x 45,4 x 11,8 milimetara. Težina ovih modela iznosi 51 gram.

 

Onomatopeja snažnog udarca ili eksplozije,
ispisana japanskom katakanom, krasi poklopac kućišta

 

Pored japanskog teksta koji u manga stripovima označava jak zvuk udarca ili eksplozije, na poklopcu kućišta pažnju privlači i tekst JAPAN ED. Prema tom podatku, ovi modeli su napravljeni u Japanu i pretpostavlja se da su to ograničena izdanja za japansko tržište. 

To ima smisla, pošto noviteti nastavljaju godišnju tradiciju G-Shock serije zasnovane na japanskoj kulturi koja je započeta još 2018. godine. Pa ipak, neki evropski prodavci takođe najavljuju iste manga modele sa donekle izmenjenom referentnom oznakom.

Pakovanje je takođe u manga stilu,
što je detalj zanimljiv kolekcionarima

 

GA-2100MNG-2AJR i GA-2100MNG-7AJR (na kraju reference stoji JR: Japanese Region) biće pušteni u prodaju u maju 2024. u Japanu po ceni od 25.300 jena sa uračunatim porezom. Dolar je znatno ojačao u odnosu na jen, pa to nije 250 $, već pristupačnijih 160 $. 

Status izdanja za druge zemlje nije potvrđen, ali su liste proizvoda za GA-2100MNG-2AER i GA-2100MNG-7AER (na kraju reference stoji ER: European Region) pronađene na veb-stranici zvaničnog evropskog distributera.

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Zašto satovi pokazuju vreme u pravcu kazaljke na satu?

 

Navika da se kretanje u smeru kazaljke na satu posmatra kao prikaz kretanja vremena unapred duboko je ukorenjena, toliko da, kada se jednom nauči, većina nas uopšte i ne razmišlja o tome.

Da li ste se ikad zapitali zašto se kazaljke kreću baš sleva nadesno u odnosu na centar brojčanika? Razlozi su istorijski, ali su duboko povezani sa fizikom i astronomijom.

 

Kretanje planete Zemlje

Dokazana činjenica jeste da su mehanički satovi napravljeni u Evropi, na kontinentu koji se nalazi na severnoj hemisferi planete Zemlje. Iako se kaže da je Sunce u podne direktno iznad naših glava, samo je na ekvatoru iznad tla pod pravim uglom u zenitu. Kod nas u Evropi, Sunce se u podne, zapravo, nalazi na jugu.

 

Prividno kretanje Sunca na severnoj hemisferi.
Grafikon: Weber State University, Utah.

 

Dokaz je prosto određivanje strana sveta, što možete uraditi i bez kompasa, kao što je opisano u ranijem tekstu Kako odrediti strane sveta uz pomoć sata?. Okrenite leđa Suncu i gledaćete u pravcu severa.

Kada bi, pak, stali okrenuti prema prividnoj Sunčevoj putanji preko neba, videli biste da putanja opisuje luk u smeru kazaljke na satu dok putuje sa istoka ka južnom nebu iznad glave, i konačno ka zapadu, gde zalazi. Zbog toga, duboko u našoj svesti postoji opravdan razlog zašto kretanje u pravcu kazaljke na satu deluje kao protok vremena. To je iskonski osećaj, ukorenjen daleko pre nego što su prvi satovi izmišljeni.

Ako zabodete štap u zemlju, senka će prikazati prividno kretanje Sunca u istom pravcu. Naši preci su to shvatili. Jedna od najranijih sprava za merenje vremena je sunčani sat. 

 

Kako funkcioniše sunčani sat
Grafikon: Encyclopedia Britanica

 

Senka koju gnomon sunčanog sata baca će takođe pratiti kurs u smeru kazaljke na satu, idući sleva nadesno. Rani satovi, kako se misli, jednostavno su odražavali prividno kretanje Sunca i senke gnomona – pokazivača na sunčanom satu.

Tako dolazimo do odgovora na pitanje iz naslova – pomeranje kazaljki na satu proizilazi iz astronomskih posmatranja na severnoj hemisferi, i iz prvobitnog razvoja časovničarstva u severnoevropskim državama.

Da je drugačije, bilo bi prilično neprirodno gledati kako kazaljke idu unazad... zar ne?

 

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩

Citizen Promaster Sky GMT: NB6046-59E (predstavljanje)

Citizen u poslednjih nekoliko godina prosto pogađa u centar sa dizajnom novih modela. 

Omiljena linija sportskih satova Promaster slavi svoju 35. godišnjicu 2024. godine, a tokom te tri i po decenije, Citizen je iznedrio pregršt modela najrazličitijeg dizajna, za potrebe profesionalaca raznih struka. 

Kao prvo veliko Promaster izdanje u 2024. godini, Citizen se odlučio da ljubiteljima ponudi prvi automatski GMT u ovoj liniji profesionalno orijentisanih satova. U pitanju je Citizen Promaster Sky Automatic GMT, referentne oznake NB6046-59E.

 

Tehnikalije

Ne može se poreći da je Citizen Promaster Sky Automatic GMT veliki sat. Sa prečnikom od 44,5 mm i debljinom od 12,7 mm, biće primetan na zglobu. Upada u oči i dizajn držača narukvice, koji su oštro zakošeni nadole, pa je jasno da je kućište od nerđajućeg čelika promišljeno dizajnirano tako da sat bude pristupačan za one sa nešto užim obimom zgloba... ali ne mnogo užim.

 

Novitet jačih dimenzija, u skladu
sa stilom pilotskih satova

 

Mogu se primetiti još neke dizajnerske cake koje vizuelno umanjuju sat. Na primer, dobar deo debljine sata odlazi na okvir sa dvadesetčetvoročasovnom skalom. Okvir je druge boje u odnosu na brušeni čelik ostatka kućišta, pa sat vizuelno deluje tanji. Kada uz to dodamo i unutrašnji rotirajući okvir sa skalom, i srazmerno manji brojčanik, celokupan utisak je da je novi Citizen Promaster Sky manji od navedenih dimenzija. Drugim rečima, nosi se kao ronilački sat.

Nisam slučajno pomenuo ronilački sat. Citizen ocenjuje ovaj pilotski model sa ogromnih 200 metara vodootpornosti, što ga čini idealnim izborom za avanturistički nastrojene.

 

Pilotski model sa odličnih 200 m vodootpornosti

 

Specifično za Citizen Promaster Sky modele je i dodatna krunica. Sat ima standardnu krunicu na poziciji tri sata, kojom se šteluje vreme, datum i četvrta GMT kazaljka. Dodatna krunica koja se nalazi na osam sati služi za okretanje unutrašnjeg okvira sa skalom kojom možete vršiti mnoge računske operacije i konverzije, isto kao što je opisano u recenziji Citizen Nighthawk BJ7010-59E.

Dizajn

Iako ima naziv Promaster Sky, sveopšti dizajn brojčanika meni daleko više liči na Promaster Nighthawk. Specifične oznake, rotirajući okvir, markeri, arapski brojevi 6 i 12, pa i same kazaljke kao da su direktno preuzeti sa svima omiljenog Eco-Drive pilota.

Citizen ima iskustva sa pravljenjem komplikovanog, ali spretno izbalansiranog brojčanika koji ne bode oči.

 

Brojčanik je izbalansiran i čitljiv,
iako ima pregršt oznaka i dodatnih funkcija.

 

Spoljna ivica brojčanika je klasičan primer Promaster pilotskog sata, sa unutrašnjim rotirajućim okvirom sa složenom multifunkcionalnom skalom koja okružuje spoljnu skalu minuta. Sa unutrašnje strane ovog, nazovimo, kruga složenosti, nalazi se čistiji, tradicionalno dizajniran i oku prijatan brojčanik. Površina je tamnocrna sa minimalnim nagoveštajem sunburst brušenih linija.

Isto tako, kazaljke i indeksi su jednostavni, klasični i usmereni ka lakoj čitljivosti. Najupadljivija je crvena GMT kazaljka u obliku strele, koja cilja podeoke na spoljnom okviru. Upotreba boje na pretežno monohromatskoj pozadini omogućava da ovaj pojedinačni element doda na živosti i vizuelno obogati monoton brojčanik.

Prozor za datum se nalazi na poziciji tri sata, i malo razbija simetričnost. To je mala cena za one koji smatraju ovu komplikaciju korisnom i neophodnom. 

 

Poklopac kućišta je, takođe, vizuelno interesantan.

 

Pozadi, Citizen igra na sigurno sa čvrstim, čeličnim, ušrafljenim poklopcem koji obezbeđuje sigurnu vodootpornost. Osim specifikacija i referentnih oznaka, u centru je ugraviran motiv kacige pilota borbenog aviona.

Dizan propisnog Promaster Sky modela upotpunjuje čelična narukvica, koja dosta podseća na onu koju smo viđali kod Nighthawk modela. 

 

Promaster Sky narukvica od neređajućeg čelika

Ono što mnogima promiče jeste interesantan dizajnerski detalj linkova. Spoljna površina nije prosto kružna, već se s jedne strane postepenije sužava, dajući oblik poprečnog preseka krila aviona. 

Centralni deo narukvice je dodatno ulepšan sjajno uglačanim karikama koje hvataju svetlost na upečatljiv način.

Mehanizam

Citizen Promaster Sky Automatic GMT pokreće manufakturni kalibar 9054. To je automatski mehanizam više klase sa GMT komplikacijom. Treba napomenuti da je u pitanju pravi, tzv. true ili traveler GMT.

 

Citizen Automatic GMT Cal. 9054

Kalibar 9054 ima niz poželjnih specifikacija, uključujući respektabilnu rezervu snage od 50 sati pri brzini otkucaja od 28.800 bph i natprosečnu magnetnu otpornost od 16.000 A/m. Minimum određen ISO standardizacijom za profesionalno orijentisane satove je 4.800 A/m. Dakle, više nego zadovoljavajuće.

Preciznost je određena na -10/+20 sekundi na dan, ali se može očekivati mnogo precizniji rad. Citizen nas je na to navikao.

Ostalo je samo napomenuti MSRP cenu. Promaster Sky GMT NB6046-59E košta 1125 $... ali već na zvaničnom Citizen sajtu stoji primamljivija cena: 845 $. Na nekim drugim sajtovima cena je i dosta niža.

 

 

Da li vredi, ostavljam vama da odlučite!

Srdačan pozdrav,
Ivan R.

岩